Un haya inmortal

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53004397 <img src='http://blogs.elcorreodigital.com/blogfiles/topoverde/haya-florida.jpg' id='img_0' class='imgdcha'/>Hay en La Florida, el céntrico parque de Vitoria, un árbol especial. Tiene 154 años y fue traído de París como otro montón de los más añosos, el hermoso cedro del Líbano, la sófora del Japón, los tuliperos de Virginia, las piceas rojas o arbustos como las estafileas o el chimonanto. Está en el mismo paseo, frente a la fuente y un poco más allá de la escultura dedicada a Eduardo Dato. Todos los que pasean cada día por La Florida o van camino del Santo pueden sentir su presencia si miran hacia arriba. Como hay quien ha expresado muy bien lo que transmite este hermoso gigante, lo voy a copiar. Es un texto de 2001 de ENZA una revista desaparecida pero que nos regaló buenos momentos, como este. La mirada es de Paloma Díaz Mas, escritora madrileña que fue profesora durante algunos años en la UPV y se enamoró de muchas cosas de Vitoria: “Pero si quisiera salvar uno solo de los árboles de Vitoria, haría inmortal el haya de hojas de helecho (Fagus sylvatica Asplenifolia) que crece en el parque de La Florida, cerca del Parlamento vasco. Es un árbol solemne, acogedor, como un abuelo sabio, pero al mismo tiempo revestido de una gracia y una elegancia femenina. Desde que empieza a brotar en primavera hasta que se desnuda definitivamente a finales del otoño, cada momento es un espectáculo. Si uno se acerca junto a su tronco se siente abrazado por una cúpula de ramas que se eleva al cielo y cae luego como un manto protector”. Amén. Es uno de esos pequeños tesoros que tenemos en la capital alavesa. Naturaleza y belleza en un mismo escenario. Alberto Schommer, el gran fotógrafo vitoriano, eligió este árbol cuando la ciudad le quiso homenajear. Un monolito lo recuerda. false

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1 Un haya inmortal

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1 Un genio de la mirada

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53004397 <img src="../blogfiles/topoverde/barron.JPEG" id="img_0" class="imgdcha">En medio de la tremenda polémica entre ganaderos y naturalistas acerca de lobo sí o lobo no, o mejor lobo sí pero lejos, propongo la visita a dos verdaderos monumentos a la inteligencia humana al servicio de la persecución al gran mamífero. Trampas de este tipo han existido allá donde ha habido lobo que ataca al ganado, o sea desde que el hombre se dedicó a este menester, y se han sofisticado con el tiempo, pero el uso de materiales de poca consistencia, brezo, ramas, troncos, los ha destruido la mayoría de las veces. Otras, al ser simples agujeros tapadas con ramaje se han colmatado con el desuso. En Álava y en zonas de Galicia, Portugal y Castilla ha habido la suerte de que han aguantado porque su construcción era de piedra, sin argamasa, formando la típica tapia normalmente rematada con cantos más grandes que crean un alero para evitar el salto del lobo y su huida. Constan de dos largas paredes que convergen en un foso. El sistema para capturar al gran merodeador consistía en la organización de grandes batidas y se trataba de acosar al animal para que entrase en la lobera, forzándole a correr desde todos lados hasta precipitarse. En lo alto de las sierras de Arkamo y de Guibijo -tambien en Monte Santiago, Burgos- se encuentran dos de las mayores y mejor conservadas loberas de la provincia. Quedan restos de otra dos en estas sierras y en Sierra Salvada, en la zona de Kobata otras dos. Para llegar a la primera, parte un camino desde el pueblo de Barrón, en Ribera Alta, antes Valle de Lacozmonte. Tras recorrer un paisaje dominado por formidables encinas, la pista nos llevará al alto de la sierra. Allí nos sorprenden los larguísimos muros de piedra que configuran el embudo en el que antaño, los ojeadores acorralaban al lobo para, en batida, guiarlo sin remedio hasta el foso del que ya no podía escapar. Se calcula que puede tener unos 200 años, según unas fuentes y 400, según otras. Los últimos lobos abatidos de esta forma, en las loberas de Guibijo y Arkamo, fue hacía 1956, según algunas fuentes. La de Guibijo es tan espectacular como la de Arkamo con la diferencia de que está en medio de un hayedo en la sierra del mismo nombre a unos 2,7 kilómetros del salto del Nervión y de la lobera de Monte Santiago. La pared larga es de unos 600 metros y el foso es un trapecio de 8 por 5 y unos 4 metros de profundidad. Para acceder se puede ir por Monte Santiago -menos de 3 kilómetros de la lobera-, pero tiene el gran inconveniente de que no está señalizada. Un montón de piedras a la vera del camino y del bosque son la única señal. Las loberas tenían sentido cuando los pueblos estaban más habitados y todo el mundo salía por obligación a hacer batidas. Decenas de personas metiendo ruido en el bosque y conduciéndolo hacia un callejón sin salida es algo práctico y eficaz. Hoy sería impensable. Las armas de fuego y las esperas dan más resultado que las batidas. De hecho, ahí está, contenido en la frontera con Burgos, sin tomar nuevos terrenos en Álava, un territorio en teoría de transición entre los macizos de Picos de Europa y los del Norte de Burgos y el Pirineo. De momento, sólo es frontera y los ganaderos piden además que sea zona de exclusión. Pero el debate sigue. <img src="http://blogs.elcorreodigital.com/blogfiles/topoverde/loberaguibijo.JPEG" id="img_0" class="imgdcha"> false

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1 Dos loberas

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53004397 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CPORTATIL%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="metricconverter"></o:smarttagtype><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="PersonName"></o:smarttagtype> Visitar los grandes monumentos alaveses es uno de los objetivos de este blog. Hoy toca un viaje por el tiempo, conocer un castillo, o mejor, las ruinas de una gran fortaleza que fue tan importante que está reflejada en el escudo de la provincia. Se trata del castillo de Portilla, una fortificación fundamental en la defensa de Álava frente a las incursiones de los árabes, que entraron por aquí una y otra vez. Según han descubierto las últimas catas arqueológicas es un lugar habitado desde <st1:personname productid="la Edad" w:st="on">la Edad</st1:personname> del Hierro y en la época tardorromana (III al V después de Cristo).<o:p></o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> ¿Cómo llegar?<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Desde Vitoria tomamos <st1:personname productid="la N-1" w:st="on">la N-1</st1:personname> y salimos hacia la carretera de <st1:personname productid="La Rioja. Nos" w:st="on">La Rioja. Nos</st1:personname> desviamos hacia Berantevilla que cruzamos y a la salida vemos una señal de Portilla a 3 kms. Otra posibilidad es ir hasta Zambrana y desde allí al pueblo de Portilla. Una vez en Portilla, una flecha bien señalizada nos indica el camino hacia el castillo. <o:p></o:p> <o:p> </o:p> HISTORIA<o:p></o:p> Aunque las referencias escritas datan de 1040, se ha comprobado la existencia de dos momentos fundamentales de ocupación. La primera del Bronce Final y I Edad de Hierro.Y posteriormente del siglo III al V, en el última período romano. Se han encontrado hojas de cuchillo, piezas de molino y cerámica . <o:p></o:p> EL CONJUNTO FORTIFICADO<o:p></o:p> Está compuesto por un castillo propiamente dicho en un promontorio de roca casi inaccesible. Quedan restos de la torre y de un aljibe de agua. A sus pies y protegido por paredones naturales y una muralla, existió una villa medieval Portilla de Ibda (antiguo nombre del río Ayuda) que recibió fuero de los reyes navarros. Fue un despoblado ya en el siglo XIV.<o:p></o:p> MÁXIMA IMPORTANCIA<o:p></o:p> Portilla fue fundamental en la frontera del Reino de Navarra entre el siglo X y XI. La fortaleza domina los caminos desde el Ebro hacia los ríos Ayuda e Inglares. A partir del siglo XIII forma parte de Castilla y sus pobladores van a los pueblos de Berantevilla y Portilla. <o:p></o:p> Portilla tiene una excelente situación estratégica en las estribaciones del monte Txulato, a unos <st1:metricconverter productid="750 metros" w:st="on">750 metros</st1:metricconverter> de altitud, dominando a la perfección la cuenca de Miranda y las importantes vías de comunicación de Castilla con Alava y los pasos pirenaicos. <o:p></o:p> Fue demolido en el siglo XVIII..Ahora se conservan y se puede disfrutar de los torreones, de los muros y de algunas edificaciones como las paredes de la antigua iglesia. Pero lo más hermoso es la panorámica.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> <o:p></o:p> <o:p> </o:p> false

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1 El Castillo de Portilla

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53004397 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CPORTATIL%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="PersonName"></o:smarttagtype><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="metricconverter"></o:smarttagtype> <h1>PANGUAY SAN FORMERIO</h1> <o:p> </o:p> <a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"> </a> Hay pueblos y rincones que no aparecen en las guías turísticas porque aparentemente no tienen un monumento señalado o un atractivo especial. Ocure mucho en el Condado de Treviño. Yo os invito a conocer Pangua y la ermita de San Formerio. Su entorno está recogido en el catálogo de espacios relevantes del Gobierno vasco. Por <st1:personname productid="la N-1" w:st="on">la N-1</st1:personname>, tras cruzar el túnel de Las Conchas tomamos la salida hacia <st1:personname productid="La Puebla" w:st="on">La Puebla</st1:personname> de Arganzón y Treviño. Un cruce a la izquierda nos conduce hacia Pangua.<o:p></o:p> Pangua es un pueblo con una gran plaza. Llama la atención la torre de la iglesia muy robusta y completamente exenta del edificio. La abundancia de maquinaria agrícola y de pabellones hace notar el peso que ha tenido la agricultura. Destacan varios edificios con escudos y construidos con porches.<o:p></o:p> Desde Pangua se encarama hacia la ermita de San Formerio una carretera asfaltada bordeada de bosques de quejigos. El conjunto religioso dedicado al patrón del Condado es un gran observatorio. El paisaje del Condado de Treviño es espectacular desde arriba, una panorámica de toda la comarca: una pequeña y boscosa región natural de poco más de treinta kilómetros de largo por quince en su parte más ancha, que aparece regada por el río Ayuda y sus afluentes. A los pies del viajero se distribuyen dispersos en un accidentado relieve de cerros, lomas, hoyadas, valles, altozanos, barrancadas, picachos, llanos, secarrales y umbrías, y como en un gigantesco mosaico, los cerca de cuarenta lugares habitados con los que cuenta el Condado.<o:p></o:p> Un lugar tan estratégico desde el que se controlan los caminos hacia <st1:personname productid="La Llanada" w:st="on">la Llanada</st1:personname> y el Ebro tiene una historia larga.Fue poblado celta, por aquí pasaba una calzada romana, fue eremitorio y existen tumbas antropomorfas.<o:p></o:p> Durante la invasión francesa hubo un puesto permanente de las tropas de Napoleón. Por supuesto, fue un importante lugar de control de las tropas carlistas . Aquí comenzó lo que se denomina <st1:personname productid="la Batalla" w:st="on">la Batalla</st1:personname> de Treviño (1875) que acabó en otras lomas cerca ya de Vitoria, en Zurbitu,con una carga de la caballería liberal del coronel Contreras que fue inmortalizada en un famoso cuadro: Los Lanceros del Rey. <o:p></o:p> San Formerio es el patrón de Treviño y e la única solemnidad religiosa a la que acude el Ayuntamiento de Treviño en corporación. La fiesta se celebra el 25 de septiembre. Los mozos de Pangua y de San Esteban tienen derecho al primer baile.<o:p></o:p> San Formerio fue un mártir de Capadocia degollado el 25 de septiembre de 318. Cuentan que llegó a Pangua en una yegua y a una legua de <st1:personname productid="La Puebla" w:st="on">La Puebla</st1:personname>, fatigada, la yegua dio una patada y brotó una fuente de agua que se llama a Fuente de <st1:personname productid="la Patada.Tiene" w:st="on">la Patada.Tiene</st1:personname> fama de ser protector contra los dolores de cabeza.<o:p></o:p> Pero lo que más me gusta es la naturaleza<o:p></o:p> Estamos a <st1:metricconverter productid="752 metros" w:st="on">752 metros</st1:metricconverter> de altura, rodeados de notables superficies boscosas de carrascales montanos y quejigales de calidad desigual porque ha habido incendios. Los mejores bosques son los orientales cerca de Burgueta. Los matorrales están formados por jara, brezos, enebros, aulagas. Hay una zona húmeda, un trampal, en la misma subida. Por Burguesa se puede ver un mosaico paisajístico de setos, bosquetes y cultivos.<o:p></o:p> false

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1 Pangua y San Formerio

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1 Cien o Cuatrocientas cigüeñas

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1 El Juncal y una vaca asustada

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53004397 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p> <o:p> </o:p> Se habla estos días en Vitoria del futuro del palacio de los Zulueta, situado en La Senda y antigua sede de la Fundación Sancho el Sabio. Se pide un destino para esta casa hotel de principios del siglo XX, que abrió una nueva etapa en el urbanismo de la capital vasca. Se pide que sea oficina de algo antes de que se convierta en almacén de polvo, o guarida de sin techo, como le ha ocurrido antes a otras casas del mismo valor histórico. Además del misterio que desprende esta arquitectura mestiza un poco afrancesada, que se asemeja en su perfil a la famosa casa de ‘Psicosis’ y que asustó a más de un soldadito que hacía la guardia nocturna en la antigua comandancia militar, la mansión tiene un curioso origen. Procede, como tantos otros edificios de la época, como el Seminario Diocesano, los chalés de la calle Elvira Zulueta o el Palacio de Augusti ahora Museo de Bellas Artes, de los capitales acumulados en Cuba por la familia Zulueta, especialmente por el Marqués de Álava, don Julian Zulueta y Amondo. Nacido en la pequeña aldea de Anucita en 1814, este personaje es uno de los más influyentes Se habla estos días en Vitoria del futuro del palacio de los Zulueta, situado en La Senda y antigua sede de la Fundación Sancho el Sabio. Se pide un destino para esta casa hotel de principios del siglo XX, que abrió una nueva etapa en el urbanismo de la capital vasca. Se pide que sea oficina de algo antes de que se convierta en almacén de polvo, o guarida de sin techo, como le ha ocurrido antes a otras casas del mismo valor histórico. Además del misterio que desprende esta arquitectura mestiza un poco afrancesada, que se asemeja en su perfil a la famosa casa de ‘Psicosis’ y que asustó a más de un soldadito que hacía la guardia nocturna en la antigua comandancia militar, la mansión tiene un curioso origen. Procede, como tantos otros edificios de la época, como el Seminario Diocesano, los chalés de la calle Elvira Zulueta o el Palacio de Augusti ahora Museo de Bellas Artes, de los capitales acumulados en Cuba por la familia Zulueta, especialmente por el Marqués de Álava, don Julian Zulueta y Amondo. Un aldeano alavés, convertido en un terrateniente de Cuba, alcalde de La Habana, hombre de peso en la política de ultramar española y uno de los hombres más ricos de su época. No me digan que el personaje no es fascinante. ¡Ay si fuera norteamericano!….cuántas películas se habrán hecho sobre su biografía. Nacido en la pequeña aldea de Anucita en 1814, este personaje es uno de los más influyentes del siglo XX y, desgraciadamente, uno de los más desconocidos. Un aldeano alavés, convertido en un terrateniente de Cuba, alcalde de La Habana, hombre de peso en la política de ultramar española y uno de los hombres más ricos de su época. No me digan que el personaje no es fascinante. ¡Ay si fuera norteamericano!….cuántas películas se habrán hecho sobre su biografía. Como no quiero ser yo el que de valor a esta biografía voy a citar lo que escribe el gran historiador Hugh Thomas en el libro ´La trata de esclavos’. Le dedica las primeras palabras de la obra. <o:p> </o:p> “Me interesó especialmente un vasco, Julián Zulueta, el último gran negrero de Cuba –si se me permite el adjetivo-, y por tanto de las Américas, un hombre que comenzó desde muy abajo, comerciando con toda clase de mercancías en La Habana de los años 1830, y que a finales de la década siguiente era un hombre maldito en la mente y en los diarios de a bordo de las patrullas navales británicas que intentaban impedir la trata, pues Zulueta poseía en Cuba sus propias plantaciones de caña de azúcar, a las que llevaba, en rápidos clipers, a menudo construidos en Baltimore, cuatrocientos o quinientos esclavos, directamente desde Cabinda, en la orilla septentrional del río Congo. Como era hombre moderno, Zulueta solía hacer vacunar a sus esclavos antes de que emprendieran el viaje a través del Atlántico, y en la década de 1850 empezó a emplear vapores que podían transportar hasta mil cautivos. Como era católico, hacía bautizar a sus esclavos antes de que abandonaran África. Me preguntaba qué clase de hombre podía ser el que se dedicaba a la trata en una colonia cristiana cuatro siglos después de que un papa, Pio II, hubiese condenado la costumbre de esclavizar a africanos bautizados. ¿Y cómo podía Zulueta insertar su insaciable demanda de esclavos casi un siglo después de que Adam Smith hubiera insistido fríamente en que estos eran menos eficientes que los hombres libres? ¿Por qué el gobierno español le hizo marqués? Y cuando se llamaba a sí mismo Marqués de Álava, ¿pensaba más en el nombre de su plantación de caña que en su provincia natal? ¿Qué sucedió con su gran fortuna? ¿Qué fue de sus papeles y documentos?.....”. Hasta aquí Hugh Thomas. En cuanto a la pregunta sobre su fortuna, la casa de los Zulueta, en la Senda, tiene parte de la respuesta. Pero hay otros edificios en Vitoria que explican también lo que sucedió. false

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1 Zulueta, el negrero y un palacio de Vitoria

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53004397 <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8"><title></title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 3.0 (Win32)"><style type="text/css"> </style> En su inimitable 'Torres y Casas fuertes en Álava', Micaela Portilla habla de un personaje de la casa de los Hurtado de Mendoza en Lacorzana, un pueblo a orillas del Zadorra y cercano a Miranda de Ebro, que descendían de esta familia que tuvo casa en Mendívil (barrio de Mendoza) y Mártioda. Se trata de Diego Hurtado de Mendoza. Su vida fue de novela, digna de que un buen escritor le dedique unas páginas. La familia ya se había destacado como muy guerrera al servicio de los Reyes Católicos y luego del emperador, Carlos I. Hurtado Díaz de Mendoza luchó en la conquista de Granada, fue gobernador de Navarra y luchó contra el comunero alavés Pedro López de Ayala, conde de Salvatierra, junto al conde de Treviño y el diputado general de Álava. Otro García Hurtado de Mendoza murió en Flandes, en el asalto de Maastrich y un Sancho murió en las campañas de los Países Bajos. Pero quien nos interesa más es Diego Hurtado de Mendoza. Cuenta Micaela que este hombre fue paje de Felipe II al que acompañó en su viaje a Inglaterra para casarse con la reina doña María. Cuando en 1560 iba a dejar sus oficios en la corte para vestir la armadura de soldado tuvo que participar en la batalla de Los Gelbes, acompañando a su cuñado Sancho Martínez de Leyva. Tras la derrota infligida por los turcos, fue apresado junto a otros compañeros y llevado a Constantinopla en el banco de remos de una galera. Allí pasó cuatro años y medio transportando piedras a los castillos de los Dardanelos. Pero un día planeó y capitaneó un levantamiento contra sus guardianes utilizando las piedras que había guardado. El propio Diego consiguió una alabarda y con ella pudo enfrentarse a sus guardianes hasta que los cristianos se hicieron dueños del barco y pusieron rumbo a Venecia. Sin embargo, los venecianos que estaban en esa época en paz con los turcos quisieron devolver la tripulación y la galera a Constantinopla. Nuestro héroe hizo valer entonces su ilustre apellido alavés y el aprecio que le tenía el rey de España. La autoridad veneciana quiso entonces liberarle sólo a él, pero Diego no consintió marcharse sin sus compañeros. Su hijo llevó el título de conde de Lacorzana, un nombramiento ganado con honor. false

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1 Una página heróica en Lacorzana

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1 La alondra aguanta

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