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Tomaz Humar: "Jagat, éste es mi final"

fernandojperez — Sun, 15 Nov 2009 02:24:20 +0100

Los peores presagios se confirmaron y el cuerpo sin vida de Tomaz Humar fue rescatado ayer en el Lantang Lirung (7.300 m.), una durísima montaña del Himalaya, cerca del Shisha Pangma. El cuerpo del esloveno apareció a 5.600 metros. Humar había sufrido lesiones en su espalda y presentaba facturas en costillas y una pierna, según informó Viki Groselj, portavoz de la Federación Eslovena de Montaña. Todos los detalles de la operación de rescate los podéis leer en barrabes.com .

Las noticias del accidente fueron desde el principio muy confusas y probablemente nunca sepamos lo que le sucedió exactamente, ya que Tomaz, como era habitual en él, realizaba la ascensión en solitario. En el campo base sólo estaba su cocinero, en nepalí Jagat. El esloveno habría sufrido una caída durante el descenso, a unos 6.300 metros de altitud.

Al parecer, Tomaz pudo avisar por teléfono vía satélite de su accidente a su compañera en Eslovenia, e inmediatamente se puso en marcha la operación de rescate. Primero fueron cuatro sherpas y dos días más tarde un equipo llegado desde suiza que incluía su médico eslovena. En un principio, se habló de una pierna rota, aunque más tarde informaron de que las lesiones eran mucho más graves y podían afectar a la columna vertebral.

Lo que sí está confirmado es que la última llamada la realizó el lunes, 10 de noviembre, a las 10 de la mañana y fue a su cocinero en el campo base. En ella, Tomaz parecía encontrarse en una situación muy crítica y con un hilo de voz apenas acertó a decirle "Jagat, este es mi final". Después de eso, silencio.

Pese a todo, el equipo de rescate continuó la búsqueda, dificultada por el empeoramiento del tiempo en la zona. El jueves, el grupo de rescate se quedó a 100 metros del lugar donde estaba Tomaz y por fin el viernes lo alcanzaron... pero no quedaba ni rastro del alpinista. Finalmente, ayer el piloto de helicópteros Robert Andenmatten y el alpinista Simon Anthamatten pudieron localizar el cuerpo sin vida y recuperarlo.

Con la muerte de Tomaz Humar el alpinismo mundial pierde a uno de los mejores escaladores de su generación. Para la historia de este deporte quedan ascensiones, siempre en solitario, como la de la cara sur del Dhaulagiri (1999), que no recibió el Piolet D'or de ese año por considerar el jurado demasiado arriesgada la actividad, o la cara sur del Annapurna (2007). En 2005, fue el protagonista de un arriesgadísimo rescate en el Nanga Parbat , considerado como el más audar de la historia del Himalaya, en el que fue literalmente arrancado de la pared por un helicóptero. El suceso tuvo una gran repercusión mediática y desde entonces Tomaz se alejó aún más de los medios de comunicación. apenas informaba de sus proyectos y sólo daba a conocer sus logros una vez que estaba de vuelta a casa.

Pero la personalidad de Tomaz trascendía sus increíbles escaladas. Envuelto en un manto de trascendencia y misticismo, el esloveno trataba sus proyectos como "llamadas" de la montaña, por poner un ejemplo.

En 2005 acudió a Mendiexpo a dar una charla y tuve ocasión de entrevistarle. En ningún momento ocultó Tomaz su arrolladora personalidad. La entrevista resultante, que acontinuación reproduzco, creo que es un perfecto reflejo de su manera de ser y pensar y de su filosofía de vida. El título ya lo dice todo: «Me he encontrado con tantos peligros que no es lógico que siga vivo».

Entrevista publicada en EL CORREO el 27 de octubre de 2005:

«Me he encontrado con tantos peligros que no es lógico que siga vivo»

El esloveno no deja indiferente a nadie; algunos le consideran un loco y, otros, el mejor escalador de la última década

Tomaz Humar es un huracán. Un torbellino que arrastra todo lo que encuentra a su alrededor. Así pasó la semana pasada por Mendiexpo. Su tarjeta de presentación es un apretón de manos en el que si su contrario está desprevenido puede quedar con algún hueso maltrecho. A partir de ahí todo es excesivo, vertiginoso, en el alpinista esloveno. Su filosofía de la vida y el alpinismo -una mezcla de misticismo, fe en Dios y en sí mismo a prueba de críticas y de montañas-, la vehemencia con la que la defiende, su impresionante currículo...

Todo hace de Tomaz un ser singular, un personaje irrepetible en la historia del alpinismo. Para unos, un loco; para otros, el mejor escalador de la última década. Suicida o genio, es él único al que el 'todopoderoso' Reihnold Messner felicitó a pie de avión tras su gesta en el Dhaulagiri. Un 'elegido', como él mismo reconoce: «De alguna forma se puede decir que sí. Cuando has sobrevivido a tantas situaciones...».

-Ha sobrevivido a ascensiones increíbles y luego ha sufrido accidentes domésticos casi mortales ¿Cree en el destino?
-Sí, pero no en el sentido de que lo tenemos establecido. Existe el libre albedrío. Nosotros somos lo que elegimos. Es decir, creo de alguna forma que cuando naces está escrito lo que pasará, pero cuando llegas al cruce de caminos eres tú el que eliges por la izquierda o por la derecha. No existe un destino absoluto. Pero desde luego, es indudable que todo lo que ocurre tiene una razón. No existen las casualidades.

-¿Con lo que ha vivido, qué piensa de la muerte?
-Que es parte de la vida.

-¿Cree en la reencarnación?
-Bueno, yo me considero cristiano, pero personalmente creo que tenemos experiencias del pasado. No digo que el cristianismo sea mejor que el islamismo o el budismo u otras religiones. Para mí existe un grandioso espíritu, el amor. Y es común. Adopta formas diferentes. No existe una religión mejor que otra. En nuestra alma todos los hombres somos lo mismo. Nuestra conciencia crece únicamente con nuestras propias experiencias, y la conciencia es nuestra alma. Y el alma tiene una dignidad, no se puede vender. Si lo haces, no eres nada.

-Paradójicamente, su experiencia más dura no fue en las montañas, sino un accidente doméstico que casi le cuesta la vida.
-Es curioso lo que me pasó. Antes de tenerlo, ya tuve la sensación de que iba a ocurrir algo, lo podía ver, y en los dos meses anteriores ni conduje ni escalé. Después, cuando me caí en el sótano, pensé '¿o sea que era esto? Bueno, ya ha sucedido'. Aunque estaba medio muerto fue como una liberación. Cuando el momento llega, no podemos evitarlo. Lo que tenemos que hacer es seguir, seguir la voz interior.

-Ante una filosofía de este tipo, ante frases como «sólo voy a la montaña cuando la montaña me llama», ¿no teme que le tachen de loco?
-Estoy acostumbrado a que digan que soy un suicida y esto y lo otro, pero lo que nunca haré será ponerme pantallas en los ojos y hacer lo que digan los demás. Yo nunca seguiré el mismo camino que los demás. Escucho a las personas, pero al final hago lo que yo creo que debo hacer. Quiero hacerlo como yo quiero, a mi modo. De lo contrario no eres tú mismo.

-Por eso escala solo.
-Existen muchas razones. Una de ellas es que, cuando escalo solo, pienso más en Dios que en mí, en mi alma. Para mí esto es mucho más importante que llegar a la cima o conseguir medallas. Lo importante es volver, pero no sólo volver, sino hacerlo con un mensaje, volver con una experiencia interior en el alma, una nueva experiencia.

-¿Qué busca, qué intenta demostrar con su estilo?
-La escalada tiene dos vertientes. Una es que escalas sólo para ti, y esa es tu experiencia interior, como una meditación en el budismo. La otra es lo que proyectas a la gente. Para mí es la más importante. Es cuando muestro que la gente puede ponerse a rezar por alguien que no conoce, como pasó en el Nanga, cuando muestro que la vida no es tan dura, que no es un problema tan difícil como parece. Lograr esto es para mí mucho más importante que ninguna escalada en sí misma.

-Sin embargo, no crea escuela, el alpinismo va por otras vías. ¿Se considera un elegido?
-De alguna forma se puede decir que sí. Cuando has sobrevivido a tantas situaciones... He tenido muchos accidentes con el coche. Por ejemplo, de pequeño un camión tuvo un accidente a mi lado. Todo a mi alrededor había sufrido el impacto y yo estaba allí, pero no me pasó nada. Y cuando estas cosas suceden año tras año, una tras otra... En las montañas, por ejemplo, me he encontrado con tantas avalanchas y situaciones de peligro que no hay lógica alguna en que siga vivo. Pasó en el Nanga en los últimos momentos. Era totalmente imposible que alguien viniera a buscarme, era imposible que el Gobierno paquistaní abriese la frontera, era imposible que el equipo de rescate llegara, pero al final sucedió. No había lógica alguna y por eso digo que lo hizo El. Y lo hizo con un propósito, no para que volviera y me metiera en la cama, sino para hacer algo a la vuelta.

-Se siente tocado...
-Puedes ser el elegido si en vez de preguntar por qué, simplemente sigues la llamada. Y si se sigue este precepto todo el mundo puede ser elegido, pero si no escuchas es tu responsabilidad. No me importa si oigo la llamada que me dice que tengo que hacer algo realmente alocado. No pregunto por qué. Simplemente sigo la voz. Y si la sigues te encontrarás con poder y felicidad sin límites. Creo en el espíritu.

-¿Le molesta que en ciertos ámbitos le consideren un suicida?
-Es una cuestión de perspectivas diferentes. Por ejemplo, yo nunca escalo sin cuerda 8a como ha hecho alguna vez Carlos Soria (presente durante la entrevista). En mi opinión, eso es un suicidio, pero no lo es para él porque se entrenó para hacerlo. Un suicidio para mí es que Schumacher tome una curva a 300 por hora. Pero lo es para mí, no para él, porque él está a un nivel que le permite llegar a ese límite. Lo mismo pasa con las personas que están en el sofá, o en los taburetes del bar. Para ellos todo lo que suponga algo más que tomar cerveza es un suicidio. Mi experiencia y preparación me permiten hacer cosas que a personas que nunca lo han intentado les pueden parecer imposibles. Si no intentáramos romper barreras el hombre aún estaría en la Edad de Piedra.

-¿Qué retos quedan pendientes en el himalayismo, en los ochomiles?
-(No duda en la respuesta). La cara norte del Lhotse, la cara oeste del Makalu y la cara oeste del K2.

-¿Le veremos en una de ellas próximamente?
-Todo es posible.

-Veo que mantiene su filosofía de ocultar sus proyectos hasta el momento de llevarlos a cabo.
-Por supuesto. Nunca me gusta hablar del futuro.

Su trayectoria:
Nació el 18 de febrero de 1969 en Ljubljana (Eslovenia).

Empezó a escalar en 1985. Ha completado 1.500 ascensiones y escaladas en todo el mundo, 70 de ellas aperturas de nuevas rutas.

En 1999, poco después de su escalada en solitario en el Dhaulagiri, sufrió una caída desde el tejado de su casa mientras hacía unas reformas y se rompió las dos piernas. Los médicos le aseguraron que nunca volvería a andar.

Principales escaladas: Apertura en el Ama Dablam (su compañero muere) en 1996. Enlaza tres rutas nuevas al Nuptse, Lobuche y Pumori en 1997. 'El Capitán', en 1998. Sur del Dhaulagiri en alpino y solitario, en 1999. Shisha Pangma en 2002. Intento a la Rupal del Nanga y nueva vía en la Sur del Aconcagua, en 2003. Intento de apertura en la Este del Jannu, en 2004. Intento de apertura en el Cholatse y, de nuevo, en la Rupal del Nanga, en 2005. Apertura en solitario en la cara sur del Annapurna en 2007.

Premios: Ganador del Piolet D'or en 1996. Nominado al Piolet d'Or en 1999 y 2003.

El frente del 36 entre Navafría y el Nevero

Iñigo Muñoyerro — Wed, 11 Nov 2009 21:40:46 +0100

Hacia mucho tiempo que tenía ganas de patear las alturas comprendidas entre los puertos de Somosierra y Cotos, que no se frecuentan en las excursiones montañeras al uso. Acostumbrados a Guarramillas, Maliciosa, Peñalara o las Cabezas de Hierro siempre quedan en el tintero otras cotas de la zona con menos nombre. Entre ellas destacan los Reajos, Peña del Buitre y de manera especial el Nevero. Me atraía por su soledad; por su desnivel, puesto mantienen el paseo a 2 000 m, y porque durante la guerra (1936-1939) formaron parte del anillo de fortificaciones que protegía Madrid. Fotos recientes y antiguas, recortes de prensa de la época y dos excelentes libros: uno de Jacinto M. Arévalo: ‘Senderos de Guerra. 20 rutas históricas por la sierra de Guadarrama’ (Ediciones La Librería) y otro reciente de Domingo Pliego: ‘Caminando por los escenarios de la Guerra Civil. Sierras del Rincón, Guadarrama y Malagón’ (Editorial Desnivel), me habían afilado los dientes.
El pico del Nevero (2.209 m) es una de las montañas representativas de la extensa loma (44 kilómetros) conocida como Montes Carpetanos. Tanto sus vertientes Norte (Segovia) como Sur (Madrid) están cubiertas por una franja de pinar que a una altura de entre 1800 y 1500 metros, se extiende de Navafría a Somosierra. Los principales pasos en su recorrido son La Linera, Peña Quemada, La Acebeda (pista forestal) y el puerto de Navafría (vertiente Norte) accesible desde el pueblo del mismo nombre por una carretera de 10 km. en buen estado, que remonta los pinares con una pendiente máxima del 8,0%.
El pasado octubre, antes de que llegara el primer temporal, nos dirigimos al puerto de Navafría (1.774 m). Aparcamos junto al refugio para esquiadores de fondo, por regla general cerrado, y mapas en mano, (SGE 1:50.000.Hoja 19-19 (484) Buitrago del Lozoya y Sierra Norte 1:50.000 de La Tienda Verde) nos encaminamos hacia el Nevero. Al otro lado de la carretera, un murete destrozado por los aterrazamientos señala el límite de un cementerio italiano que las excavadoras no han respetado. Unos metros más abajo está la fuente de Matías, que mana incluso en los veranos más secos.
Los duros combates de agosto y septiembre de 1936 dejaron el puerto en manos nacionales. Concretamente lo ocupó el tercio navarro de Santiago (nº8) al mando del comandante Ildefonso Navarro con cuatro compañías de fusiles. Este tercio pasó a cubrir posiciones en el frente de Somosierra y después al sector de Navafría. Eran voluntarios de Estella, Olite, Tafalla y Pamplona.
Durante la permanencia de los requetés defendiendo las posiciones logradas, se creó una de las primeras unidades de esquiadores del ejército nacional al mando del teniente Orquín.
Desde lo alto del puerto, un cortafuegos (Oeste) nos permite ganar altura. A mano izquierda, una empalizada y una alambraba marcan los límites entre comunidades y sirven de referencia en caso de niebla. En realidad basta seguir el cortafuegos y luego la valla para llegar a la cumbre. El primer tramo de la subida es duro y empinado (30 minutos). Discurre entre pinos, con el valle del río Lozoya a la izquierda. A nuestra derecha queda una hondonada, reliquia de la glaciación, donde es posible encontrar agua. Hay un camino que la recorre (hitos).
En la cota 2.100 m, llamada el Alto del Puerto, el pinar ya ha desaparecido. Divisamos el resto del recorrido hasta la cumbre. Es un terreno despejado bastante árido en suave subida, salpicado de bonitos almohadillones de enebro rastrero, brezo y piorno donde se adivinan trincheras, muros y restos de casamatas. todas en piedra seca. Ninguna está señalizada. Fueron posiciones nacionales. En invierno esta zona está recubierta por una capa de nieve helada, que la hace peligrosa. De hecho, entre la cota 2.100 y el Nevero hay una lengua de nieve que aguanta hasta entrado el verano.
La distancia parece mas corta de lo que es en realidad. Llegar a la cumbre nos llevará hora y media a buen paso. Allí nos esperan un vértice geodésico partido por los rayos y un campo de ruinas. Es un recinto cerrado con un gran barracón en su interior. Sólo conserva parte de los muros. Estaba muy bien construido con piedra y cemento. Por todos los lados se ven parapetos, trincheras rellenas, posiciones elevadas y escalonadas. Aprovecharon para su defensa cualquier posición favorable.
La posición del Nevero se enfrentaba a la republicana de Peñacabra (2.159 m), también fortificada, defendida por la Brigada Alpina de esquiadores en invierno y fuerzas de la 31 y luego 29 Brigada Mixta. Fue ocupada por los nacionales en agosto de 1938 tras los combates de los puertos de Reventón y Malagosto. En medio quedaba la posición de Majalperro (2.091 m). Estas últimas ruinas son de construcción más sencilla, puesto que se abandonaban en invierno. Hasta ellas llegaban patrullas de esquiadores.
Volvimos por la ruta de subida. En total cuatro horas muy placenteras con numerosas paradas. Merece la pena. Además la zona es utilizada por los buitres para descansar, por lo que son muy fáciles de avistar.

Las fotos fueron tomadas el 19 de octubre de 2009 (Borja Muñoyerro). Corresponden al Nevero y su vértice (1 y 2). Fuente de matías (3). Elllano entre Alto del PUerto y Nevero (4). Embalse de Lozoya desde el Alto del Puerto (5).
Refugio de puerto de Navafría (6).

Ha fallecido el doctor Mariano Arrázola, eminente neurocirujano y excelente esquiador y escalador

Iñigo Muñoyerro — Sat, 07 Nov 2009 18:42:08 +0100

Ayer falleció a los 86 años en su domicilio de San Sebastián, el eminente neurocirujano donostiarra Mariano Arrázola Silio. Socio del Vasco de Camping casi desde su fundación en 1950, fue un montañero y esquiador de auténtica categoría y un gran enamorado de la RSEA Peñalara de Madrid. Fue un destacado miembro del Grupo de Alta Montaña, realizando innumerables escaladas en los Alpes y en España en los años 50 y 60 del siglo pasado. Tenía en su haber algunas grandes primeras e invernales en Gredos, Pirineos y Picos de Europa, actividades que realizó junto con Antonio Moreno, Agustín Faus, Teógenes Diaz, Ricardo Rubio, Pepín Folliot y Ramón Somoza. Precisamente con Moreno y Somoza completó la travesía Aiguilles du Diable al Mont-Blanc de Tacul en 1951. En el mismo macizo de Chamonix subieron a la Aiguille du Plan, Aiguille d’Argentière, Aiguille de la Neuvaz, por la arista N, y Tour Noir por la cara O.
Asimismo participó como alpinista y médico en la primera Expedición Española a los Andes (1961) y en muchas de las que se realizaron al Himalaya. En el año 1990, veterano ya, formó parte de una nueva expedición con viejos camaradas de otras aventuras (RSEA Peñalara al Nanga Parbat). La organizó Carlos Soria, aún en activo, y en ella estuvieron además de Arrázola, Eduardo Martínez de Pisón, Pedro Nicolás, Angel Sánchez y el joven Jorge Palacio. Este último sufrió un edema pulmonar, pero salvó la vida gracias a la pericia del diagnóstico del doctor Arrázola.

Como esquiador contribuyó a que el Club Vasco de Camping se convirtiera en uno de los más importantes del País Vasco y España, ganando innumerables competiciones. Formaban un grupo de categoría en el destacaron Juanjo y Javier Dendariarena; Carmelo Domecq, que sería luego presidente de la Federación Vasco Navarra de Esquí e instructor en Candanchú; Ramón Fernández, jefe de pruebas de la Federación; Eduardo Roldán, gerente y director de la estación de Candanchú; Jesús Gasca y los fondistas Mariano Arrázola, Juan Antonio Laredo, también médico, y Eugenio Berridi.

Descanse en paz.

Nota. La foto del Club Vasco de Camping muestra a los doctores Arrázola y Laredo en uno de los campeonatos Vasco Navarros de esquí de fondo que se celebraron en Aralar en los años 50.

El Mont Blanc pierde 45 centímetros en 2 años

fernandojperez — Sat, 07 Nov 2009 06:18:04 +0100

El Mont Blanc, la cima más alta de Europa occidental, ha perdido 45 centímetros en dos años, aunque no se sabe si se debe al calentamiento climático, anunciaron varios expertos en Annecy, sudeste de Francia.

La nueva altitud del Mont Blanc se establece en 4.810,45 metros, anunciaron los expertos, que subrayaron que es "muy difícil establecer que la pérdida tiene que ver con el calentamiento climático".

"Hace dos años, la altitud era de 4.810,90 metros, así que la evolución ha sido muy poca", enfatizó el experto Bernard Dupont, que formó parte de una expedición al Mont Blanc para medir el techo de Europa realizada en septiembre pasado.

En 2003 y 2005, la altitud del macizo disminuyó ligeramente, antes de alcanzar su altitud récord en 2007 (4.810,90 m).

En realidad, estas oscilaciones en la altitud del techo de Europa occidental no son nuevas. Por ejemplo, en las mediciones realizadas entre septiembre de 2001 y octubre de 2003 se descubrió que el Mont Blanc había perdido casi dos metros al pasar de 4.810,4 metros a 4.808,45 metros.

Son varias la teorías que existen para explicar este femómeno, aunque la más extendida es que se trata de variaciones de la capa de nieve que cubre la montaña.

Cazadores y coches en el Tontorramendi

fernandojperez — Thu, 05 Nov 2009 20:24:41 +0100

La semana pasada me di una vuelta por el Tontorramendi, ese pequeño cordal que se alza sobre Ondarroa, divisoria natural con Gipuzkoa. Hacía tiempo que no visitaba esa zona y me apetecía recordar las bonitas vistas del puerto desde las alturas de la ermita de Santakurutz.

Decidí subir por Mutriku, por el barrio de San Jerónimo. No es una ascensión muy montañera que digamos, ya que las pistas de servicio a los caseríos más altos permiten llegar hasta prácticamente el cordal cimero pisando asfalto a cemento, pero quería descubrir nuevos caminos. Y así me planté en el cordal cimero. Y lo que descubrí me dejó atónito. Coches y coches por doquier, en cada recodo de las pistas, en cada cruce. ¡Aquello parecía el centro de cualquier ciudad en hora punta más que un monte! Entonces recordé que la temporada de contrapasa acababa de empezar ese fin de semana.

El ambiente no era el más agradable para un paseo montañero, pero ya que estaba allí... entre tiros, ladridos de perros, cuchicheos desde las copas de los árboles y coches llegué hasta el buzón cimero. Y allí me encontré un coche (foto de arriba), cuyo dueño, por cierto, estaba todo orgulloso de haber podido llegar hasta tan arriba con su vehículo, según comentaba a otro cazador.

A los cazadores, y a sus defensores y portavoces, les gusta hablar de respeto a la caza y a los cazadores. Y me parece muy bien. Efectivamente tienen sus derechos. Pero para exigir respeto no estaría de más que comenzaran respetando su entorno y a los demás. Y si el cordal cimero del Tontorramendi está copado por los puestos de la contrapasa, te encuentras con un cazador cada 50 metros y te están lloviendo perdigones durante toda la mañana, a los demás no nos queda más remedio que respetarlo. Pero no creo que eso incluya la invasión de coches de todas las pistas aledañas, incluida la cima de la montaña.

Así que desde aquí animo a los cazadores a que la próxima vez dejen el coche un poco más lejos del puesto de caza y se den un paseo por el monte. Los médicos dicen que es muy bueno para la salud; y sus columnistas más ilustres, que es uno de los placeres de la caza, además de apretar el gatillo, por supuesto.

La vía 'Demagun' (Mugarra) de Patxi Usobiaga, en vídeo

fernandojperez — Sun, 01 Nov 2009 21:08:44 +0100

Patxi Usobiaga le tenía echado el ojo hacía tiempo a un vía en Mugarra, 'Demagun'. Por fin, el pasado fin de semana pudo completarla. Lo cuenta en su blog, incluido un vídeo de la realización:

"La semana pasada fue dura, pero afortunadamente pude escalar en roca y culminar un proyecto de Mugarra, la vía se llama 'Demagun' y fue equipada por Iñaki Marco hace algunos años.

No sé el grado con certeza, si es 8c+, o podría llegar a 9a, porque la ruta es bastante vertical con cantos realmente pequeños y buenos movimientos. Los próximos escaladores confimarán.
La ruta está cerca de 'Gori Gori' 8c, y a dos rutas de 'Txertoa 8b+ o 8c, de la cual hice la primera ascensión a vista hace algunas semanas y que sigue a la espera de repetición.

Todas ellas están equipadas por Iñaki Marco, ¡gracias por equipar rutas tan buenas Iñaki!"

Patxi Usobiaga

VIDEO BLOG2- del panel a Mugarra from patxi usobiaga on Vimeo.

De Ubide a Zeanuri, por la calzada medieval

fernandojperez — Thu, 29 Oct 2009 06:06:04 +0100

El próximo 31 de octubre, sábado, tendrá lugar la III Travesía de la Mancomunidad de Pastos de Ubide y Zeanuri, aprovechando la reunión que desde hace más de un siglo, anualmente, celebran los ayuntamientos de Zeanuri y Ubide con motivo de la liquidación de cuentas de la mancomunidad de pastos de ambos municipios. Además, la travesía está incluida dentro del programa de las IX Jornadas Europeas del Patrimonio organizadas por la Diputación Foral de Bizkaia, este año, bajo el título Bizkaia, a través de los caminos.

La organización de esta actividad correrá a cargo de las asociaciones Ipizki Taldea y Joko-Alai de Zeanuri, y Amexier y Ortuzar de Ubide, que contarán con la colaboración de los Ayuntamientos de ambos municipios, Gorbeialde Asociación de Desarrollo Rural, BBK y Diputación Foral de Bizkaia.

Los objetivos que se ha planteado la organización son los siguientes: por una parte, dar a conocer la reunión histórica de la liquidación de cuentas de la mancomunidad de pastos de Ubide y Zeanuri; por otra, dar a conocer tanto a los vecinos de Zeanuri y Ubide como a los visitantes, algunos de los bellos parajes que conforman ambos municipios, y especialmente la antigua calzada medieval que unía Vitoria y Bilbao; y finalmente, estrechar lazos entre los vecinos de estos dos pueblos asentados al pie del monte Gorbeia.

Por la calzada medieval

Desde hace más de un siglo las corporaciones municipales de Zeanuri y Ubide se reúnen un año en un Ayuntamiento y al siguiente en el otro, para realizar el recuento de cabezas de ganado inscrito en cada municipio y la liquidación de cuentas. Tras la reunión todos los concejales comparten mesa y mantel en una comida de hermandad. Se trata de una costumbre y una obligación, que se estableció para zanjar los numerosos conflictos que en torno al aprovechamiento de los pastos históricamente —al menos desde le siglo XVI— se han producido entre los dos municipios. Tanto esta reunión como sus causas son desconocidas para la mayoría de los zeanuritarras y ubidarras, y darlo a conocer y poner en valor el evento es uno de los objetivos planteados por los organizadores de la travesía.

La salida tendrá lugar a las 10:00 de la mañana en la plaza de Ubide, y los participantes caminarán por la ruta que seguía la antigua calzada medieval; ya en el segundo kilómetro pasarán por un tramo de unos 1.000 metros donde aún se conserva la calzada. Al finalizar este tramo comenzará un pequeño descenso hacia Saldropo; aquí llanearán desde el precioso y bucólico hayedo de Otsarreta, continuarán por Lapursasi —topónimo que significa “zarzal de los salteadores de caminos”— hasta llegar a Txareta. En este punto comienza el descenso hacia la barriada de Ipiñaburu, y los caminantes pasarán por un tramo de pizarra donde aún se pueden observar las rodadas grabadas por los carros que transitaron por ese lugar durante siglos. Una vez en Ipiñaburu se camina por el barrio Aldain, donde antaño se encontraba la posta de caballos, y se dirigirán hacia el embalse de Undurraga, para bordearlo por su margen derecha y enfilar hacia la meta situada en la plaza de Zeanuri.

Reunión de los dos ayuntamientos

Los participantes completarán un recorrido de unos 12 kilometros, la mayoría de ellos en llano y en descenso, y tendrán la oportunidad de conocer una parte importante del patrimonio histórico-etnográfico que aparece alrededor de la antigua calzada medieval que unía Ubide y Zeanuri, y de gozar de la sinfonía de colores que por estas fechas otoñales ofrece la naturaleza.

Finalmente, a las 13:00 horas, en el Ayuntamiento de Zeanuri tendrá lugar la reunión de las dos corporaciones municipales —al igual que se realiza desde hace más de un siglo—, para liquidar las cuentas correspondientes a la mancomunidad de pastos del año 2009. El acto se clausurará con la firma del acta de la reunión y seguidamente todos los concejales comerán juntos en un ambiente de hermandad. El próximo año será el Ayuntamiento de Ubide quien reciba a la corporación de Zeanuri, y quien corra con los gastos de la comida.

LA TRAVESÍA AL DETALLE

Inscripción: En la plaza de Ubide. Es gratuita.

Servicio de autobuses (gratuito):
* A las 9:15: Desde la plaza de Zeanuri a Ubide, para trasladar a los vecinos de Zeanuri y/o aquellos participantes que hayan dejado el coche en Zeanuri.

* A las 13:30: De Zeanuri a Ubide, para trasladar a los vecinos de esta localidad o a aquellos participantes que hayan dejado el coche en Ubide.

Salida de la travesía: a las 10:00 horas.

Recorrido: aproximadamente 12 kilómetros. Unas 2 horas y 30 minutos, caminando a una marcha tranquila.

A las 13:00 horas: Reunión de las corporaciones municipales de Zeanuri y Ubide para realizar la liquidación correspondiente a la mancomunidad de pastos del año 2009.

* Información: la organización repartirá unos dípticos donde se informa sobre los puntos de interés que se pasan a lo largo del camino, y un facsímil del acta de la reunión de la mancomunidad de pastos del año 1909.

Organizadores: Ipizki Taldea, Joko Alai, Amexier Mendi Taldea, Ortúzar Ubideko Gazte Elkartea.

Colaboradores: Ayuntamientos de Ubide y Zeanuri, Gorbeialde Asociación de Desarrollo Rural, BBK y Diputación Foral de Bizkaia.

FOTO: Tramo de la calzada medieval en Ubide.

Edurne Pasaban: “De nuevo tengo la oportunidad de ser la primera en acabar los Catorce”

fernandojperez — Wed, 28 Oct 2009 05:32:05 +0100

El Shisha Pangma (8.027 m.) está considerado como uno de los ‘ochomiles’ más ‘faciles’. Salvo para Edurne Pasaban. A la tolosarra se le ha atragantado, como ninguna otra gran montaña. Cuatro intentos y cuatro fracasos. Cuando eso sucede, en la soledad y el aislamiento del campo base, dan ganas de “tirar la toalla”. Aunque luego, en casa, al calor de los tuyos y con la perspectiva del tiempo y la distancia, las pilas se cargan rápidamente. Tanto que Edurne Pasaban vuelve a verse con opciones de ser la primera mujer en acabar los 14 ‘ochomiles’. Y es que el mismo mal tiempo que le impidió hollar el Shisha cerró también la puerta a la coreana Oh Eun-Sun en el Annapurna (8.091 m.). La cita será en primavera de 2010.

-No haber ascendido este ‘ochomil’ le ha dolido especialmente.

-Me ha dolido el no poder ni intentarlo. No haber podido hacer nada. Otras veces tienes al menos la sensación de que has trabajado, subes, bajas… o no puedes porque el último día el clima te cambia. Pero esta vez ha sido todo impotencia. Es que no nos ha dejado ni actuar. Montamos el vivac Scout, lo dejamos todo preparado para intentarlo en estilo alpino y es que no hemos podido hacer nada más. No nos ha dejado ni tocarlo.

-¿Ha sido una expedición más cansada anímica que físicamente?

-Sin duda, mucho más. Es que físicamente casi no hemos hecho nada. De hecho, el otro día, cuando llegué a casa y me vio mi madre, fue lo primero que me dijo, que físicamente no parecía que venía de una expedición. Después de otras expediciones se nos nota físicamente el desgaste, y en esta no ha sido así. Sin embargo, anímica y psicológicamente ha sido agotadora. De esperar al buen tiempo, de estar allí tanto tiempo inactivos, en tensión, esperando cada día el parte meteorológico.

-Es la cuarta vez que lo intenta. ¿Empieza a soñar con el Shisha Pangma?

-La verdad es que sí. Nunca me ha costado tanto un ‘ochomil’. Y mira que está considerado como uno de los ‘ochomiles’ fáciles. Pero está claro que a mí se me ha atravesado.

-¿Ha analizado por qué tantos fracasos? Está habiendo una mala estrategia o ha sido sólo mala suerte.

-Mala suerte. Totalmente. Las fechas para subirlo son las que son y no hay más. Lo hemos intentado tres veces por la cara norte y una por la sur en alpino y ha dado igual. El tiempo no nos ha dejado. La única duda que podría haber es que hasta ahora lo habíamos intentado de segundas, tras haber hecho otro ‘ochomil’, y quizás es un planteamiento algo más arriesgado porque vas más justo de fechas, aunque tiene otras ventajas como la de estar ya aclimatado. Sin embargo, ahora hemos ido exclusivamente al Shisha, con todo preparado y planificado como único monte y nos ha pasado lo mismo. El tiempo no nos ha dejado.

-¿Se plantea cambiar la estrategia en el próximo intento?

-Efectivamente, es como para plantearte si estás haciendo algo mal. Y más si comparas con otros ‘ochomiles’ mucho más altos y difíciles, como el Kangchenjunga, que subimos a la primera. Pero tras una reflexión seria es que no hay otra opción. Yo creo que se me ha atascado. Y mejor que se atasque este ‘ochomil’ y no otro. No hay nada más. Para nada. Es que no hay nada que cambiar. Es sólo mala suerte.

-De todas formas, ahora parece que cada intento a un ‘ochomil’ tiene que saldarse con éxito ¿No tiene mal acostumbrada a la gente?

-A la gente y a nosotros mismos. Las cuatro expediciones anteriores se habían saldado con cuatro ascensiones a la primera. Así que todos estábamos mal acostumbrados, los primeros nosotros. Quizá por eso el golpe anímico ha sido más fuerte, por esa confianza que llevabamos en hacer cumbre tras los últimos éxitos. Pero sinceramente, creo que de vez en cuando no vienen mal estos golpes. Para no perder la perspectiva de lo que hacemos. No perder el respeto a estas montañas tan grandes y tan peligrosas.

-Precisamente, el final de la expedición no pudo ser más dramático, con su participación en el rescate de un miembro de otro grupo que falleció justo cuando ustedes recogían para volver a casa.

-Si, el italiano Roby Piantoni cayó al vacío cuando intentaba la vía británica, la misma que nosotros, justo al día siguiente de que nosotros decidiéramos retirarnos. En un principio sus compañeros decidieron dejarlo allí, porque el rescate era peligroso, pero su madre les pidió por favor recuperar el cuerpo porque su padre también se mató en la montaña hace años. Así que les ayudamos a sacarlo. Fue muy duro. En esos momentos te das cuenta de que esto no es un juego, de que nunca puedes banalizar un ‘ochomil’.

-Miss Oh también tuvo que renunciar en el Annapurna. ¿Sigue aspirando a ser la primera mujer en acabar los 14 ‘ochomiles’?

-Si. Creo que sí. A menos se puede trabajar para ser la primera. Ahora tenemos la oportunidad de nuevo de ser los primeros. Pero habrá que ver y planificarlo todo bien.

-O sea que los oscuros nubarrones de hace unas semanas en el Shisha han pasado de largo…

-La verdad es que en el CB del Shisha, cuando estábamos en plena desesperación, llegué a renunciar a ello. No es que me diese igual, pero el cansancio anímico que implica te lleva a plantearte tirar la toalla en algunos momentos. Pero luego miras a tu alrededor, ves a tus compañeros, a tu equipo, que luchan tanto como tú por ese objetivo. Y estás rodeado por gente como Asier o Alex, que incluso plantearon volver en diciembre, en pleno invierno, al Shisha… Esa ilusión te carga a ti las pilas.

-Y cuál es el plan.

-El objetivo sería hacer muy temprano, a finales de febrero o principios de marzo, el Shisha Pangma por la cara norte, por la vía de Iñaki Ochoa de Olza, que es la única por la que alguien ha hecho cumbre este otoño. Y luego aprovechar esa aclimatación para ir al Annapurna directamente. Este planteamiento tiene su parte buena y su parte mala. La mala es que son dos ‘ochomiles’ y se puede hacer muy duro, sobre todo anímicamente, si las expediciones se alargan mucho. Pero lo bueno es que conocemos bien el Annapurna y cuanto menos tiempo pasemos metidos en su ruta, debajo de sus seracs, mucho mejor. Porque el objetivo es llegar al campo base del Annapurna perfectamente aclimatados del Shisha, esperar a un buen parte meteorológico y tirar para arriba. Pasar sólo una vez por ese sitio.

-Es todo un órdago.

-Por supuesto. Y además tenemos que tenerlo todo muy claro porque luego las cosas se pueden complicar y hay que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si para mediados de abril no hemos hecho cumbre en el Shisha?, ¿qué hacemos?, ¿nos quedamos allí esperando o nos vamos al Annapurna?. Porque lo que no podemos es empezar con las dudas allí. Todas esas cosas las tenemos que llevas muy bien atadas y acordadas desde aquí.

-En el Annapurna se encontrará con Miss Oh, que ya ha anunciado que volverá en primavera para intentar subirlo y acabar los Catorce.

-Con Miss Oh y con unos cuantos más. Creo que va a haber ‘overbooking’ el año que viene en el Annapurna. Abele Blanc también me han dicho que quieren ir y acabar los Catorce, a los que renunció tras matarse su amigo Christian Kutner allí mismo hace cuatro años. Además Valery Babanov, que quiere abrir una de sus vías imposibles, el otro día me pidió compartir campo base. Y Jean Troillet, con el que hemos estado en el Shisha y ha retomado el proyecto de los Catorce (le faltan cuatro), me comentó su idea de ir en primavera y abrir una vía nueva. También me han dicho quePiotr Pusternik quiere ir para acabar sus Catorce. Nos vamos a juntar todos.

No pudo ser. Edurne Pasaban se vuelve para casa

fernandojperez — Wed, 14 Oct 2009 16:39:14 +0200

Se acabó. "Con este viento no se puede subir al Shisha Pangma", sentenció Edurne al recibir ayer por la mañana el último parte meteorológico. La dura realidad se ha impuesto a las ganas y la ilusión de su decimotercer ‘ochomil’. La expedición Endesa-Shisha Pangma’09 recoge sus cosas y se vuelve para casa. Ni siquiera han podido agotar el plazo que se habían marcado hasta el día 20 para intentar un último ataque a cumbre después del duro golpe que supuso para ellos el pasado domingo descubrir que su único campo de altura había volado –literalmente-, incluido todo el material necesario para la escalada.

Los partes que desde Portugal les envía el experto meteorólogo Victor Baia no dejan lugar a las dudas. El ‘jet scream’, ese viento huracanado que sopla en las alturas del Himalaya y que anuncia la inminente llegada del invierno, arrecia sobre el Shisha Pangma y en esas condiciones intentar llegar a los 8.027 metros de su cumbre es lo más parecido a un suicidio. Aunque el cielo está despejado, el viento que dan a 8.000 metros oscila entre los 60 y los 80km./h. Lo que unido a una temperatura prevista de -20º ofrece una sensación térmica de 60 º bajo cero. Lo dicho: un suicidio. Y como las previsiones no dan esperanza de una mejoría a corto/medio plazo, los alpinistas no creen que merezca la pena solicitar una ampliación del permiso de expedición, que incluso se habían llegado a plantear en las últimas horas para agotar todas las opciones.

Así que no han quedado más opciones. Por cuarta vez, Edurne Pasaban se vuelve a casa sin la cumbre del único ‘ochomil’ íntegramente situado en suelo tibetano. Nunca ninguna otra montaña se le ha resistido tanto a la tolosarra. Ni el Everest, que subió al tercer intento.

Así que es fácil comprender que sus ánimos estén por los suelos. Ayer ya escribió sus amargas sensaciones en el blog de' Al Filo' y hoy no ha tenido más remedio de rendirse a la evidencia y despedirse de todos , a la vez que agradecerles su apoyo.

Despedida de la expedición Naturgas-Hornbein'09 al Everest

fernandojperez — Mon, 12 Oct 2009 21:05:43 +0200

A continuaciónmreproducimos la crónica de despedida de la Expedición Naturgas-Hornbein'09 al Everest, escrita por Ramón Olasagasti, el periodista que ha acompañado a Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza en esta aventura:

"Se acabó. No ha podido ser. Llevamos 3 días abriendo ansiosos el e-mail para recibir el parte de tiempo cada mañana, con un halo de esperanza de que la intensidad del viento disminuya, pero cada día que pasa ocurre lo contrario: la fuerza del viento se intensifica 10 Km. /h más. Hoy nos dan rachas de 100 Km. /h en cima. Un autentico huracán. El ventarrón previsto para las siguientes jornadas ha cerrado bruscamente la “ventana entreabierta” que comentábamos hace unos días. Esa “ventana con corriente” que precisaba Alberto. La previsión da unos valores superiores a los 100 km/h y una disminución de 12 horas entre el martes y miércoles pero con fuerzas de 40-50 km/h a 8.000 metros para luego volver a intensificarse. Un viento de 45 km/h con una temperatura a 8.000 metros de -22º (según las tablas esa es la temperatura allí arriba) llevarían a una sensación térmica de casi -50º bajo cero. Sería una locura, un suicidio meterse en la pared en esas condiciones: las posibilidades de cumbre serían nulas y las de bajar congelado muy-muy altas.

Y no es que creamos ciegamente en lo que dicen los partes. Por desgracia, las previsiones y las tablas que venimos recibiendo estos días se están cumpliendo al 100%. En el mismo CB el viento da unos latigazos que hielan el cuerpo hasta el tuétano. Y por las noches hay rachas que zarandean la tienda de tal manera que se llevan los pensamientos al limbo de los sueños rotos. Ya por la mañana, cuando la cara norte del Everest nos mira desafiante, uno recuerda aquel extraño titulo que Felipe Uriarte puso a su libro sobre la ascensión del Everest, “Oscura cabeza humeante”, y comprende cuanta razón tenía. El viento azota con fuerza la cima de la montaña levantando jirones de nieve polvo, como haciendo señales de humo: “Chavales, aquí no vengáis, que lo vais a pasar muy mal”.

Y a pesar de todo es imposible no sentir esa mezcla de impotencia, frustración y resignación que sienten Mikel, Juan y Alberto en estos momentos. No ya por no conseguir la cima –empresa harto difícil aun acompañando el tiempo– sino por no poder intentarlo, por no poder medir su capacidad con esa fascinante ruta y pared. Eso es lo que más les duele. Septiembre fue esplendido y la fase de aclimatación se completó a la perfección y se pudo realizar un intento que se antojaba prematuro pero que las previsiones anunciaban como bueno. Sin embargo, el parte falló, y la nieve caída aquel día 25 trajo consigo una de las peores noches que Juan, Alberto y Mikel hayan pasado en altura. Las avalanchas sepultaron la tienda y aquel primer intento, pero los tres montañeros lograron escapar sanos y salvos.

Después, el tiempo no ha dado tregua. Octubre se presento con otro semblante y estas dos últimas semanas de espera han transcurrido con tiempo revuelto, nevadas y viento. Además, las temperaturas han bajado bruscamente, y sobre todo por las noches el termómetro desciende muy-muy por debajo de los 0ºC. No ha habido cuatro días limpios como para poder intentarlo otra vez. Cada día que pasaba, cada parte que llegaba a nuestro ordenador minaba las posibilidades de cumplir ese sueño de escalar el corredor Hornbein en estilo alpino. Hasta hoy, que, en vista de las previsiones y las fechas de vuelta que se nos vienen encima, han decidido que ya basta.

Queríamos agradecer la confianza y el apoyo que Naturgas y Bat Basque Team han depositado en este difícil y, a la vez, fascinante proyecto, y el empuje de todos los que, de alguna manera u otra, habéis seguido esta expedición y habéis acompañado el esfuerzo de Alberto, Juan y Mikel. Gracias, de veras, por estar ahí.

Esta vez no ha podido ser, pero los sueños incumplidos tienen esa ventaja, no se desvanecen al llegar a cima, puede uno seguir soñando con ellos.

Otra vez será."