Puebla... Por culpa de la ceniza

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53001332 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> Puebla de Zaragoza -capital del Estado de Puebla, conocida como “Ciudad de los Ángeles” y Patrimonio Cultural de la Humanidad- es una más de esas muchas ciudades coloniales que se extienden por todo el territorio mexicano.<o:p></o:p> No obstante, para el visitante foráneo que se acerca a la capital mexicana hay varias razones para elegir la ciudad poblana como destino de una excursión: la distancia que les separan es de apenas 136 kms., su riqueza cultural y su excelente y variada gastronomía con "recetas de denominación de origen" como los chiles en nogada y el mole poblano. Además si el turista está corto de tiempo, la visita se puede reducir perfectamente a una escapada de un único día.<o:p></o:p> El vecino más notorio de la ciudad es el Popocatépetl. A solo cuarenta y cinco kilómetros de distancia, este volcán activo es perfectamente visible desde <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName w:st="on" ProductID="la ciudad. Adem￡s">la misma. Además</st1:PersonName> desde principios de la última década de los noventa el Popo ha incrementado su actividad y sus fumarolas forman parte de la fisonomía de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la ciudad. Su">la ciudad. Su</st1:PersonName> nombre de por sí ya es gráfico puesto que significa “montaña que humea” en la lengua autóctona nahuatl.<o:p></o:p> Además Puebla es una ciudad moderna y un importante foco industrial. La importante colonia española demuestra que es un bonito lugar para echar raíces.<o:p></o:p> A nivel personal son tres los momentos vividos en Puebla que recuerdo de forma especial. El mejor café irlandés que sin duda jamás he tomado fue el colofón a una entrañable velada con mi exesposa en el restaurante del Hotel Camino Real. Meses después, <A id=link_0 title=http://blogs.elcorreodigital.com/desdemexico/2009/9/8/la-familia-telerin href="http://blogs.elcorreodigital.com/desdemexico/2009/9/8/la-familia-telerin">un caótico fin de semana</A> que por sí solo ha merecido un post. Y poco antes de volver definitivamente a España, tuve que vivir un accidentado viaje de trabajo. Y es éste último suceso el que voy a tratar.<o:p></o:p> .<o:p></o:p> Nada más salir del aeropuerto de Puebla, se muestra majestuoso don Goyo –nombre cariñoso que le dedican los locales al volcán-. Te sientes tan vulnerable dada su cercanía… treinta y un kilómetros nunca son nada ante la amenaza latente de una erupción. Además esa mañana una fumarola se elevaba decenas de metros dejándose ver con toda claridad. El taxista, catedrático del vulgo en la materia, nos tranquiliza: «sólo es vapor, lleva semanas así.»<o:p></o:p> Bastante más tarde, Víctor y yo paseábamos por el centro de la ciudad, haciendo tiempo después de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la comida. La">la comida. La</st1:PersonName> reunión en la planta de Volkswagen había sido totalmente satisfactoria.<o:p></o:p> El contratiempo del día era el viaje en sí mismo: Habíamos madrugado para tomar un avión en Monterrey, teníamos tiempo de sobra hasta la hora concertada para la reunión y después de la misma habíamos de llenar horas de espera hasta tomar el primer vuelo de vuelta, a las ocho de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la tarde. Aunque">la tarde. Aunque</st1:PersonName> se piense que es una oportunidad ideal para hacer turismo, un traje, una corbata y un portátil al hombro no son muy compatibles con visitar una ciudad bajo un calor considerable.<o:p></o:p> Pasaban las cuatro de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la tarde. Aburridos">la tarde. Aburridos</st1:PersonName>, muy aburridos, nuestros pasos no llevaban rumbo alguno. No nos dimos cuenta de la fumarola, ni de la nube que se acercó a la ciudad, sólo nos quedamos de piedra al ver la lluvia de ceniza. <o:p></o:p> Fue ése uno de esos momentos para los que nadie te ha preparado en <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la vida. Sólo">la vida. Sólo</st1:PersonName> el sentido de supervivencia se pone en marcha. Pero la realidad es que no sabes qué hacer. Buscamos el volcán con la vista esperando ver una erupción en toda regla, pero el cielo grisáceo había mermado <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la visibilidad. Justo">cualquier visibilidad. Justo</st1:PersonName> a nuestro lado se encontraba una tienda de electrodomésticos y los televisores encendidos en el escaparate no mostraban más que su programación habitual -¡buena señal!-.<o:p></o:p> Decidimos tomar el primer taxi que pasara. ¿Hacia dónde? Lo pensaríamos sobre la marcha.<o:p></o:p> —¿A dónde? —nos preguntó el taxista.<o:p></o:p> —En principio al aeropuerto, pero eso está demasiado cerca del Popo, ¿no le parece?<o:p></o:p> —La estación (1) acaba de decir que no hay peligro alguno, que don Goyo está relativamente tranquilo, esto sólo es una fumarola… de las grandes pero una fumarola. Además miren, el aeropuerto es el sitio más seguro, si hay que evacuar la zona, ellos son los primeros en enterarse, hay un buen (2) de taxis allá y en nada estarían en la carretera.<o:p></o:p> A mitad de camino al aeropuerto, la radio comentó que éste había sido cerrado, ya que la ceniza en las pistas impedía cualquier aterrizaje o despegue. Después de todo, las anteriores palabras del taxista nos llevaron a la conclusión de que debíamos ir al aeropuerto y ver las opciones reales que teníamos.<o:p></o:p> ¡No va a ser menos allá!, el mostrador de información estaba a rebosar de gente y preguntas y vacío de respuestas. Alguien dijo que lo normal en estos casos era que había que esperar a que descargara toda la nube de ceniza y después limpiar las pistas, lo que con un poco de suerte estaríamos hablando de cuatro horas; claro está, contando con que el volcán no volviera a hacer una de las suyas.<o:p></o:p> La opción de ir por carretera hasta el D.F. y tomar el primer avión a Monterrey la descartamos en seguida ya que todos los aviones iban a reventar y no había un asiento libre hasta el día siguiente.<o:p></o:p> Llegó un momento en que el tedio y la incertidumbre nos hicieron olvidar la sensación de peligro.<o:p></o:p> Eran las once y pico de la noche y las compañías aéreas se negaban a cumplir con el reglamento: dar oficialmente por suspendidos todos los vuelos de la tarde y alojar a los pasajeros en hoteles de la ciudad y lo más importante, darles de cenar. En principio, de los aeropuertos nacionales no pueden despegar vuelos más tarde de las 11:30. <o:p></o:p> El caso es que a partir de las doce empezaron a aterrizar aviones para llevarnos a nuestros destinos. El nuestro despegó cerca de la una de la madrugada.<o:p></o:p> ¡Ay, don Goyo, la que organizaste tú solito esa tarde! <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> Carlos Benito CBC <o:p> </o:p> (1) Estación: Emisora<o:p></o:p> (2) Un buen de: Muchos<o:p></o:p>

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1 Puebla... Por culpa de la ceniza

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53000637 A las 6am sonaba la alarma, justo al tiempo que Miguel abría la puerta. Aún era de noche y el frío, el silencio y la quietud absoluta, que eran sólo uno, daban la sensación de que el tiempo se había parado y parecía absurdamente innecesario levantarse tan temprano. Tras unos instantes me incorporo, me enfundo las botas sin atar y salgo a la negrura de la galería acristalada. La manija metálica de la ventana era implacable. Afuera, el Popo seguía en su sitio, ninguna perogrullada para quien aún anda entre sueños y en semejante paraje. Apenas se intuía como una mancha entre la bruma con un cielo casi de azabache, sólo ligeramente azulado por le primer resplandor del alba. El madrugón no era tan ansiado por el ascenso como por ver la salida del sol. Reunidos afuera, salimos al llano, rodeamos las antenas hasta llegar a la vuelta del camino y allí encontramos una magnífica vista al este. Entre el Izta, y el Popo, el vasto horizonte que empezaba a siluetearse. La escena, con todos erguidos manos en los bolsillos, me recordó a un anuncio de Ray Ban donde los vampiros esperaban religiosamente al sol. Tal era nuestra emoción. Al ver mi cámara, con un gesto, Miguel me indicó que lo siguiera y ambos descendimos unos metros por el terraplén, hasta un tronco de pino partido por un rayo que se presentaba muy fotogénico. Me enorgullecía la buena relación que se había forjado entre Miguel y yo en apenas dos horas de anoche. Miguel vive allí, a 4.050 metros, casi permanentemente. Sólo a veces baja al DF, su residencia oficial. Está recién divorciado pero se lo ve feliz, dice que ahora tiene tiempo para sus cosas: las excursiones guiadas y la fauna y flora del monte, que documenta con su cámara y reporta a la dirección del parque. En rigor está como voluntario del parque, pero es el encargado del refugio y pienso que lo poco que gasta lo saca de la módica cantidad que cobra por acompañar a los nuevos montañeros. Un alma solitaria y natural, limpia de las polución y de las mamadas del día a día ciudadano, feliz sobre todo porque es consciente de donde vive, y otro no. Quizás encontró en mí un carácter más latino que el norirlandés, el francés y el judío-británico que me acompañaban, algo de complicidad montañera euskadin egina y gusto por la foto y capacidad de sorpresa. “Mira, el disco solar está a punto de verse, entre la nube y la montaña”. La montaña es nada más y nada menos que La Malinche, la cuarta altura de México, que parece cercana pero se levanta en el horizonte veracruzano. Poco más allá, enmarcando el alba, se yergue el pico Orizaba, el techo del país. A las siete en punto de la mañana, el cielo es una paleta de tonos rojos desde el rosa más suave, amoratado por el cielo raso, hasta el más intenso, puro fuego, sobre la nube negra que eclipsa el sol. Cuando la bola aparece Miguel nos hace mirar al Popo. De súbito, su cono negro se ha convertido en un perfecto cono rosa coronado por una fumarola casi fucsia milimétricamente vertical. Wow. Cinco minutos más de wow, y echamos a andar. En un abrir y cerrar de ojos el sol implacable se cernirá con violencia, dejaremos de tiritar y nos colgaremos la ropa de las cuerdas de la mochila mientras resoplamos cada pisada.

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1 El sol sale a 4000 metros (II/III)

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53000637 Hace un par de semanas me uní a un grupo de amigos que habían organizado una subida al Iztaccíhuatl, pensé que por fin llegaba mi oportunidad de acercarme al viejo volcán tras dejar ir a Rafa, un madrileño naturalizado irundarra que era un verdadero experto del Izta. El volcán hace de límite El grupo, siete personas, resultó muy heterogéneo, con cinco nacionalidades, gente que ama la montaña y gente de la que va en playeras y con bolso y que para más inri llega hora y media tarde. Pero si quería salvar el finde, todo estaba en la mente y en mi capacidad de adaptación, más que a la altura, al grupo. Algunos asumimos de inicio que no haríamos cumbre y que simplemente íbamos a disfrutar del campo, y así las cosas, tuvimos un buen finde. Por la carretera de Amecameca subimos al Paso de Cortés, limítrofe entre los estados de México y Puebla y a escasos cien kilómetros de la capital, el punto desde el que lo exploradores españoles descubrieron el Valle de México y lo que después vendría. Hay que tener en cuenta que hablar del Valle de México es como hablar del Valle del Ebro, en la más amplia acepción de la palabra, algo más parecido a una cuenca. El paraje al que dio nombre el explorador, a 3.000 metros de altura, es hoy una amplia campa rodeada de pinares que hace de puente entre las faldas del famoso Popocatépetl (5700m.), su legendario amante, y el propio Iztaccíhuatl (5300m.). Desde la cabaña del Paso tomamos un camino de terracería que nos llevó al refugio Altzimoni, situado a 4.050 metros. El refugio era un caso extraño, pues lo presiden tres grandes antenas de Televisa que mandan la señal a todo el valle, y eso, sumado a que aún no nos habíamos bajado del carro, daba una sensación incómoda de dominguerismo muy poco propia para una excursión de altura y para un esperado finde catártico. Sin embargo, junto a las antenas y el edificio adyacente, una cornisa sobre la roca daba acceso a una galería alargada de espaldas al valle, pero que mostraba ante la barandilla el majestuoso Popo. Las tres habitaciones eran un auténtico refugio montañero con los mapas de ascenso a la cumbre pintados en la pared, con chimenea, mesa rústica y literas de tres pisos. Y la ventana. Un cono casi perfecto se recortaba en el atardecer, a través suyo, entre las nubes que nos embargaban, humeante en su copa a diferencia del Izta, que son cinco volcanes extintos uno sobre el otro dibujando toda la forma curva de una mujer dormida, como se la conoce. Una hoguera que costó prender, por el frío y el oxígeno, un frotar de palmas después en torno al fuego y a dormir bajo las gruesas mantas. Al otro día, un paseo por las nubes.

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1 Una casa a 4000 metros

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53000637 En los años ochenta y noventa se desarrolló en Europa una nueva corriente fotográfica que consistía en demostrar mediante accidentes topográficos las incoherencias del mundo moderno. Se la llamó la “Nueva Topografía”. El fotógrafo era testigo mudo de numerosos resultados del pensamiento humano a menudo intervenidos por circunstancias imprevistas, por la burocracia o por la desidia. En México, aparte de las estructuras inertes de concreto y lo que puedan enseñarnos, prevalecen muchas costumbres con una lógica propia que siguen vigentes en las formas de actuar, ya sean en instituciones o en los propios individuos, quizás más que en otros sitios. Estas manifestaciones junto con la improvisación, que en mi opinión es un pilar básico de la mexicanidad, hacen que un trayecto de regreso a casa, como el de ayer, pueda ser todo un viaje en sí mismo. Habíamos disfrutado de un fin de semana de alta montaña, pero no todo había acabado a las cuatro de la tarde del domingo. Con la satisfacción del que ha dejado atrás muchos días de oficina, la cota de los 4800 metros a nuestras espaldas y bien limpios los pulmones, comenzamos el regreso a la ciudad. Itoiz sonando en el reproductor, montamos en los coches y bajamos desde el refugio al Paso de Cortés, punto clave de la conquista española en el XVI, por demás un paraje de campiña y pinitos muy ajeno a aquellos acontecimientos donde lo único que se escucha ahora es el piar de los pájaros. Ya en el mero Paso no encontramos la primera ‘espontaneidad’. La caseta de interpretación, puerta de entrada del parque, se emplaza ante una barrera mal colocada y dos vallas de obra que interrumpen la carretera de la forma más abrupta, como si del lugar de un crimen se tratara. No hay nada que explique por qué y tras ellas el asfalto se pierde solitario en una curva entre los pinos. Por lo tanto, sólo queda un camino, que es la carretera que baja a Amecameca, desde donde se enlaza con la autopista México-Puebla. Dejamos pues atrás el cartel y el mínimo monumento conmemorativo -que pasa de lo más desapercibido- y enfilamos la enredosa carretera que serpentea a través de un frondoso bosque, tan espectacular como aquella entre los pinares de Albina. Al rato salimos a un llano y nos sumimos entre altos maizales que sólo el asfalto atraviesa. Pequeñas casas esporádicas de feo ladrillo nada disimulado, siempre de un sólo piso, tenderetes ambulantes y los odiosos topes en la carretera nos anticipan Amecameca, la capital de la comarca y “el lugar donde los hombres se visten con paños blancos”, tal y como traduce el cartel de bienvenida. El núcleo del pueblo se alinea a ambos lados de la ruta con la tradicional anarquía de provincia, que alterna edificios precarios repletos de abarrotes y tienditas con otras construcciones más sólidas, como un elegante banco cuya fachada era más propia de un western de Lucky Luke. Entre unos y otros, grandes muros producto de quién sabe qué coyunturas sirven como enormes anuncios pintados majestuosamente a mano. Desde sus posición privilegiada promocionan concesionarios locales a base de grandes logotipos bastante aproximados a Pintumex, Pirelli o Movistar. Lo atravesamos, pero para nuestra sorpresa es saliendo del poblado cuando nos embutimos en un atasco. El tráfico avanza lento, excepto para algún oportunista que aprovecha el arcén para rebasar a riesgo del copioso tráfico humano, canino y gallináceo que frecuenta las veredas. Pasan no menos de quince minutos hasta que, a paso de burra, llegamos al siguiente pueblo. Advertidos por las numerosas lonas del camino, llevábamos tiempo sospechando que en el lugar se ofrecían diversas comidas a base de conejo. Flan de conejo, esquites de conejo, conejo asado, tacos de conejo. La gente deambula y, frente a la carretera, come conejo. En dado punto, del otro lado de la carretera hay un restaurant con gran terraza atestada, y frente a él un grupo de mariachis. Están festejando bajo unas banderolas multicolores lo que el local comunica, lona mediante: “Hoy hay conejo”. Los conductores que nos preceden, algunos de ellos temerarios okupas del arcén, se vuelven de pronto corteses y ceden el paso a los paisanos que cruzan sin señal alguna, todo con tal de aminorar y disfrutar la escena. Hay que ver el poder de los mariachis. Y del conejo. Rebasados los músicos, los autos retoman sus carreras y en breve se pierden en el horizonte haciendo gala de sus modelos. Atónitos dentro del coche, pero aún bajo los efectos de la catarsis montañera, suspiramos hondo y esbozamos sonrisas resignadas. Ahora nos aproximamos a la autopista, que discurre a lo lejos al fondo del valle. De hecho, en una recta que enfilamos, se ve cómo la carretera se levanta en un puente reciente que ya es de doble calzada. El terreno es plano, por lo que parece hecho para superar alguna otra vía o curso de agua, pero según nos vamos acercando, no vemos movimiento y empezamos a sospechar que aún no está inaugurado, ya que se ve demasiado limpio y no hay marcas en su asfalto. Súbitamente realizamos un giro brusco para evitar empotrarnos contra los dos bloques de hormigón que, junto a una flecha de latón que apunta a la derecha, nos dan la razón. Discurrimos ahora paralelos al flamante puente, que se empina progresivamente. En su altura máxima, unos diez metros, ya no tiene base de concreto sino que se sustenta sobre grupos de cuatro columnas entre las cuales hay vanos desiertos, como si fueran amplios estacionamientos resguardados en medio de nada. Lo único que hay son carteles que anuncian verbenas de pueblo y tocadas folklóricas, no hay carros, no hay fardos, ninguna vía surge entre los maizales para justificarlo. Continuamos en paralelo. Ahora la pendiente desciende del otro lado del puente hasta que suavemente se iguala con la carretera regular a la altura de otras dos moles de hormigón y un cartel mal puesto. No hay necesidad de aportar respuestas. Nos miramos. Se nos ocurre que igual el espacio era para la feria del conejo, por si llueve. Reímos. Seguramente sucede que les sobraba presupuesto y no supieron qué hacer, hasta que les ocurrió armar un peligroso obstáculo que parece más una lanzadera para aviones en mitad del campo. “México DF a 26”, reza ahora un cartel. Enseguida, la carretera se desdobla por aproximadamente un kilómetro y vuelve a reducirse sin rastro alguno de obras. En metros, sale a dar a un conflictivo cruce con una vuelta incógnita que, tras recular un poco y corregir la marcha, nos saca por fin a la autopista. Sólo nos falta sufrir el pequeño atasco de entrada de dos horas, preceptivo de domingo por la tarde, y ya. Otro cartel anuncia “México DF a 36”. De dos horas y subiendo, se entiende.

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1 La Nueva Topografía, versión mexicana.

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