83.213.82.182 15070 4100223 <img src="../blogfiles/basabide/3190.jpg" id="img_2" class="imgcen">Alberto Zerain y todos sus compañeros de expedición están ya a salvo en Katmandú. A salvo, aunque no sanos, ya que varios de ellos, incluido Alberto, sufren algunos problemas físicos, que van desde congelaciones leves hasta un edema pulmonar en el caso de Koke Lasa que llegó a poner en peligro su vida. El grupo ha vivido momentos muy duros durante la última semana en el campo base del Kangchenjunga, en el que han estado bloqueados por culpa del mal tiempo. A continuación reproducimos el último post del diario de Alberto Zerain que ha venido publicando en <a href="http://blog.albertozerain.com/" title="http://blog.albertozerain.com/ " id="link_0">su blog personal</a> y en el que relata las vicisitudes vividas por elgrupo desde el día de cumbre de sus primeros miembros, un ya lejano 18 de mayo. El texto es mucho más que un mero relato de lo sucedido. El alpinista alavés ofrece también sus reflexiones sobre todo los sucedido en la montaña durante los últimos diez días. Éste es su relato: "Resumir todas las vivencias que he pasado el día antes de cumbre y después de coronarla y bajar al campo base, me resulta algo complejo pero digno de hacer el esfuerzo para contarlo y compartir penas y glorias con los que siguen esta página cargada de sentimientos que afloran sin ataduras, cuando uno se pasea por los espacios que anulan la condición humana. Por eso, desde esta cama del hotel de Katmandú donde estoy postrado, con Koke Lasa adormecido en la cama de al lado, las imágenes de días pasados brotan en mi mente y no queda otra que intentar hacer diana con los dardos de la palabra para expresar semejantes días que iban revistiendo una situación que nadie se imaginaba. En primer lugar, cómo no, “el día de cumbre”. En una montaña tan alta como el Kangchenjunga, tan compleja como ella misma y tan selecta como para que sólo, unos pocos elegidos puedan mirar desde lo alto, me resultaba sospechoso que no pasara nada en el ataque a cumbre que se realizó el día 18 de Mayo y en el que tomaron parte todos los que estaban en el campo 4, a excepción de Miguel Fernández y yo, que lo quisimos dejar para el día siguiente. A pesar de que la montaña estaba completamente domesticada, ya que los más de tres mil metros de cuerda colocados por sherpas coreanos, habían amansado a la fiera, algunos de los que iban llegando a la cumbre no midieron las consecuencias que podría tener llegar a la cima, demasiado cansados y sin respetar las reglas básicas de cualquier ochomil. En este caso hubo suerte. Se activó la alarma y llegaba a nuestro walki desde el campo base. Nos pedían que saliéramos a ayudar al equipo de “al filo” porque algunos estaban en serias dificultades y se temían lo peor. Justo cuando salimos a las siete de la tarde hacia arriba, Koke y Patxi, de nuestra expedición, llegaban agotados al campo 4, habiendo renunciado a la cumbre a unos cien metros. En fin, como he dicho, hubo suerte. Los fuimos encontrando descendiendo por la cuerda fija por sí mismos y vernos llegar y ofrecerles bebida y ayuda, les sorprendía. Todos pensaron que estábamos atacando la cima. Lo normal hubiera sido que este tipo de imprudencias de los del campo base que dan el aviso o de los que vienen de cumbre, me hubieran hecho desistir a la cima. Finalmente, como persona de recursos, continué hacia la cumbre. Para ello, le pasé a Miguel la botella de oxígeno que nos habíamos agenciado de una expedición americana que esa misma noche atacaría la cumbre, y sin bebida, sin la cámara de video y con la cámara de fotos congelándose en la tapa de la mochila sin saberlo, continué a las diez de la noche, lo que en estos momentos, es difícil arrepentirse por las consecuencias que me ha traído. Miguel fue más listo y no decidió acompañarme. La cumbre ya la había conseguido por el gesto de salir sin pensárselo a socorrer a la gente. <img src="../blogfiles/basabide/152485_zeras.jpg" id="img_3" class="imgdcha"> Pasé la peor noche que os podéis imaginar por el frío. No podía satisfacer los deseos de ir más deprisa para que el cuerpo se calentara. Tenía que ir tranquilo y parándome muchas veces para no llegar de noche a la cumbre. Hubo algunos momentos en los que quise darme la vuelta porque la mordedura del frío iba más que en serio. Si me daba por pararme un poco más de cualquier límite, notaba que los ojos se me cerraban y que el cuerpo se mecía en una especie de sueño, que de seguir su antojo, ahora estaría como un gendarme helado saludando a los que pasasen por ahí. Finalmente, conseguí llegar a la cima poco después del amanecer. Recién me enteré que la cámara de fotos, de tenerla, estaría en la capota y de aquella manera. Como no me funcionaba en la cima llamé a Aitor para que quedara constancia de la llamada. Tras un cuarto de hora metida la cámara en las partes calientes empezó a funcionar. --&gt; El americano que estaba ascendiendo con oxígeno y sus tres serpas, se cruzaron conmigo cuando bajaba de la arista cimera. A partir de ese momento, escapé de ese tormento de pisar cumbre al amanecer y corrí despavorido hasta el calor del campo base. Antes, tuve que rellenar la mochila con todo lo que cabía y que estaba por los diferentes campos de altura, 20 kilos pasados. Atrás quedaba la mole riéndose de todos los que habíamos osado conquistarla como si fuera una simple montaña más. En un acto de generosidad, mantuvo en calma sus vientos, siempre tan inquietos, y obsequió a todos un sol espléndido que permitía a la gente que transportada su pesado cansancio, largas sentadas en la nieve, en definitiva, seguir el ritmo que la montaña había dejado a cada uno en el cuerpo. Al campo base no llegó nadie de los que habían hecho cima el día anterior o lo habían intentado, hasta dos o tres días después. El agotamiento y la enfermedad se habían cebado con los que iban descendiendo, bien de nuestra expedición, o de otras diferentes. El Kangchenjunga, la cumbre no pisada, había pisado a la mayoría, entre ellos a mí mismo. Cuando me quité las botas descubrí mis pies doloridos y las marcas que la noche anterior habían causado en los dedos. Nada como para alarmarse demasiado pero que desde ese mismo momento había que empezar a tratar e incluso sopesar la posibilidad de ser evacuado en Helicóptero. VOLAR TAN ALTO Y QUEDARSE EN TIERRA La montaña siguió portándose bien y permitió que nuestra expedición al completo estuviera a salvo en el campo base. Sin embargo, las heridas que la montaña nos había causado a algunos, nos obligaban a valernos de nuestro seguro e intentar ser evacuados del campo base. Koke y yo activamos la emergencia y al parecer al día siguiente mismo vendrían a recogernos en helicóptero. A las seis de la mañana apareció del cielo un helicóptero que se llevó a Kinga y a Oriol. El nuestro, nos habían dicho que antes de las ocho estaría para llevarnos. Tras tres horas de ilusionada espera, las nubes que entraron nos conminaron a subir de nuevo los doscientos metros de altitud que separan este punto de nuestro campo base. La ampolla de uno de mis pies con este paseo acabó reventándose. Koke subió como pudo acompañado de sus pies doloridos y el poco garbo que la montaña le había dejado. Mala suerte, pensamos, mientras hablamos con los compañeros que habían volado a la mañana y que estaban ya en el hotel de Katmandú. Al día siguiente repetimos la operación de bajar y tras dos horas de ansiada espera tuvimos que volver sobre nuestros pies. “Paciencia, mañana, lo conseguiremos”, me dije para mí. Sin embargo, Koke a partir de esta bajada y posterior subida fue cambiando hasta volverse irreconocible. Su expresión, hablaba por sí misma, ya que mostraba que algo en su interior no marchaba bien, a parte de estar tocado por congelación y dolores en general. Su carácter se volvió irritable hasta decir basta y empezó a quejarse de que apenas podía respirar por unos dolores en el costado. Una vez que se instaló en el saco, nos pidió algo que hiciera de cojín porque no podía estar tumbado. Le llevamos una maleta y así, en esa postura, sin levantarse para cenar pero atendido por cualquiera de nosotros a lo que necesitara, pasó la noche entera. A la mañana siguiente el día se presentaba prometedor, por lo que me volví a levantar antes de las cinco y desperté a Koke. Esta vez, bajamos con la ayuda de cuatro, todos atentos para cuidar en la bajada al maltrecho Koke. Además, la bajada tenía una capa de unos ocho centímetros de nieve. Aquí se nos cayó el alma al suelo cuando oíamos helicópteros por el valle abajo y Antonio, de la compañía de seguros, insistía en que la máquina estaba a punto de llegar. --&gt; Cuando parecía que ya lo veíamos, la niebla se echó al completo y nos aguó la fiesta de nuevo. Una vez llegamos a nuestro campo, - el único que quedaba dando la nota en todo el espacio donde días antes relucía un surtido colorido de tiendas -, comenzamos a indagar lo que Koke pudiera tener. Llamamos a Ramón Gárate y por los síntomas podría tratarse de un neumotorax. Al momento comenzamos a medicarle y así esperamos resultados de mejora que sutilmente fueron apareciendo. Koke, comenzaría a ser tratado como una máquina cuando se le va parcheando para que vaya tirando hacia delante. El cuarto día no nos planteamos ni tan siquiera bajar puesto que la climatología hablaba por sí misma. Además, en la mañana Koke, lucía su peor rostro que invitaba al nerviosismo y a actuar con contundencia para frenar lo que pudiera estar padeciendo. Tras hablar con los médicos de la compañía de seguros y comentarles que probablemente Koke estuviera sufriendo un edema pulmonar, y debíamos meterlo en la cámara hiperbática pero no podíamos hacer que estuviera echado, nos fueron indicando qué tipo de medicina había que suministrarle para conseguir tumbarlo dentro. Tras varias sesiones dentro de la cámara, koke fue resucitando a pesar de las fugas que el viejo aparato de Oscar Cadiach, tenía. Entre parches de chicle y pegotes de cinta americana, la vida abrazó al pobre Koke. Esa noche, por fin, nos metimos más tranquilos al saco olvidándonos del helicóptero. Esa noche misma, comencé a sentir que los ganglios de ambas piernas se me hinchaban y que una infección me iba dejando fuera de combate. Volví a hablar con el médico de la compañía y me sugirió qué medicina podía tomar, tanto para el dolor como para la infección. Esa noche, para qué dejarlo para otra ocasión, comenzó un ciclón que se originaba en el Golfo de Bengala y de paso nos visitaba para no sentirnos solos en el campo base. Las ráfagas de viento sacudían una y otra vez la tienda y dábamos gracias a Dios por no salir volando, cosa que por otra parte, tanto ansiábamos. Esa noche nuestro compañero, Oscar Cadiach, estaba aislado en el campo 3. No quiero ni pensar qué sensaciones recorrían su cuerpo. Oscar, el ciclón y el Kangchenjunga: una compañía perfecta para marcar un antes y un después en la vida de cualquier persona. Y amaneció. El viento llamaba una y otra vez a la puerta. A pesar de su insistencia, sólo le hice caso a las doce del mediodía, y al salir, el metro y medio de nieve que había caído y la ventisca que todo lo envolvía, me hicieron retroceder sin lograr llegar a la tienda-comedor, donde el equipo. A las cuatro de la tarde pude conseguirlo, el viento había amainado y sólo seguía cayendo copos ordenados e inofensivos de nieve. Cuando ya todo se nos ponía en contra y comenzábamos a revelarnos contra nuestro destino cruel, un nuevo día nos trajo todo lo que habíamos necesitado: Oscar, el helicóptero y hasta la sonrisa. Ya en la clínica, nos han examinado, primero el médico nepalí y después, por suerte, una pareja de médicos españoles que Oriol había conocido: José Ramón Morandeira y María Antonia Nerín. Ambos expertos en congelaciones y que han tomado parte como médicos en la expedición al Manaslu de Carlos Pauner. Lo primero que me ofrece el médico nepalí es quedarme unos días para someterme a cirugía quitándome la ampolla que envuelve la congelación. El doctor Morandeira me explica lo que yo ya sé, precisamente ese envoltorio del dedo que es la ampolla, es la verdadera protección. Así que los doctores españoles convencen al nepalí para que haga las curas en el hotel y que ellos me observarán la evolución. Con respecto a Koke, después de la revisión y placas de las vías respiratorias, el edema y un pinzamiento en la zona aparecen bien visibles. No obstante, los médicos recomiendan reposo en el hotel. Por la tarde, nos visitan para ver sobre todo la evolución de Koke. Al ver que padece fiebre y que está pachucho, le someten a un análisis exhaustivo y viendo los datos que va dando en las diferentes pruebas, le van suministrando inyecciones y medicamentos. Ahora, un día después, recién empieza a cambiarle la cara y en esas nos encontramos ahora". <strong>Alberto Zerain</strong> false 0 2009-05-29T17:23:01+02:00 2009-05-29T16:59:00+02:00 53123203 alberto-zerain-y-sus-companeros-estan-ya-katmandu 2009-05-29T17:23:01+02:00 3 1 2009-05-29T17:31:53+02:00 0.0.0.0 15070 4100223 Mientras conocíamos la llegada a la seguridad del campo base de la expedición al G-IV con un <a href="http://www.ferranlatorre.com/" title="http://www.ferranlatorre.com" id="link_1">Ferran Latorre herido en un codo y una pierna</a> al caerle una piedra en un rapel y la <a href="http://broadpeak08.blogspot.com/" title="http://broadpeak08.blogspot.com/" id="link_0">cumbre de Alberto Zerain en el K2</a> , la noticia de una tragedia en esta última montaña ensombrecía todo lo demás. Como suele suceder en estos casos, los datos que llegan son algo confusos y las cifras, totalmente provisionales. En principio, al parecer estan confirmados nueve muertos y cuatro desaparecidos de diversas nacionalidades (coreanos, pakistaníes, nepalíes, serbios, holandeses, noruegos... al verse alcanzados por una avalancha en la zona alta de la montaña, por encima del campo IV, a más de ochomil metros de altura. La secuencia del suceso es la siguiente: decenas de alpinistas parten hacia la cumbre del K2 desde los campos altos el pasado 1 de agosto. La ascensión se desarrolla sin contratiempos y casi una veintena de ellos hacen cumbre, aunque algunos de ellos muy tarde, cerca de las ocho de la tarde, ya prácticamente noche cerrada en el Karakorum. Es en el descenso cuando se desencadena la tragedia. Un bloque de hielo se desprende del serac que pende sobre el conocido como "cuello de botella", un estrecho y técnico paso a 8.200 metros por encima del "hombro" (una especie de explanada a casi 8000 metros de altura donde se suele ubicar el campo IV) y que da acceso a las empinadas rampas que llevan a la cumbre. El serac arrastró las cuerdas fijas que equipaban la ruta y se llevó por delante a varios alpinistas, mientras que otros quedaron aislados por encima del "cuello de botella". En estos momentos, el objetivo de los equipos de rescate que han iniciado la ascensión es, más que buscar supervivientes, equipas de nuevo de la ruta para que los alpinistas que permanecen aislados, y que acumulan ya casi tres días por encima de los 8000 metros, puedan descender a altitudes más seguras. 0 2008-08-03T15:52:24+02:00 2008-08-03T15:21:00+02:00 53031123 tragedia-el-k2 2008-08-03T15:52:24+02:00 3 1 2008-08-03T15:52:24+02:00 0.0.0.0 15070 4100223 <img src="http://blogs.elcorreodigital.com/blogfiles/basabide/89138_g-iv_recorregut_total4.jpg" id="img_1" class="imgcen">Los cinco integrantes de la expedición vasca al Gasherbrum IV (7.925 m.) han alcanzado hoy por la mañana (hora local) la cima de la montaña. Alberto Iñurrategi, José Carlos Tamayo, Juan Vallejo, Mikel Zabalza y Ferran Latorre han hollado la cumbre tras una durísima ascensión desde el campo IV que le ha llevado doce horas. Poco más se sabe de la noticia, conocida a través de la <a href="http://www.ferranlatorre.com/" title="http://www.ferranlatorre.com/" id="link_0">web de Ferran</a> , a la que el catalán pudo transmitir la noticia: "<span lang="es">12 horas desde el Campo IV. Duro, duro, duro, muy duro. Pero todos han conseguido hacer cima. Muy satisfechos, pero pensando ya en la bajada". Y esa es ya la noticia que esperamos: que el descenso se produzca sin novedades. El día de cumbre ha estado precedido de otra jornada de ayer no menos dura en la que tuvieron que trabajar durante ocho horas para salvar los apenas 600 metros de desnivel entre los campo III y IV. Foto (cortesía de la web de Ferran Latorre): ruta de ascensión seguida por la expedición. </span><strong>Broad Peak</strong> <span lang="es">Por otra parte, el Alavés Aitor Las Hayas no ha logrado cumbre en el Broad Peak, en el que se tuvo que dar la vuelta cerca de la cumbre. Las últimas noticias le situaban camino del campo I, donde esepraba pasar la noche. Por su parte, Alberto Zerain tampoco tuvo éxito en su intento de ayer de hacer cumbre en el K2. De momento, no sabemos si ha tomado la decisión de descender o aguardará a recuperarse para hacer un nuevo intento desde los campo de altura. </span> 2 2008-08-01T21:23:53+02:00 2008-08-01T20:45:00+02:00 53030699 2008-08-29T21:18:15+02:00 -cumbre-el-g-iv- 2008-08-01T21:23:53+02:00 3 1 2008-08-29T21:18:15+02:00 0.0.0.0 15070 4100223 La temporada avanza en el karakorum y la actividad se intensifica en sus cuatro ochomiles... y en el 'casi' ochomil Gasherbrum IV. Por empezar por el final, la expedición que encabeza Alberto Iñurrategi en el G-IV vela armas para el ataque a cumbre (Alberto aborrece esta expresión, al igual que la de 'ventana de buen tiempo', pero se han convertido ya en latiguillos periodísticos cuyo uso estoy seguro que me sabrá perdonar). El sábado hablé con él por el teléfono satélite (realmentre sigue asombrándome esto de la tecnología: yo en el salón de mi casa y él en medio del glaciar, como si fuera una calle de su pueblo, con un aparato un poquito más grande que un teléfono móvil convencional, porque encima le pillé volviendo de dar un paseo hasta Concordia) y me contó que todo está ya todo preparado para salir hacia la cumbre en cuanto los partes meteorológicos anuncien varios días de buen tiempo (lo dicho, la 'ventana' de marras). Me comenta que necesitan como mínimo tres días perfectos, sin nubes ni viento. Porque hasta le campo 2 pueden subir con meteorología algo inestable, pero que a partir de ahí, en cuanto sales a la arista, necesitan días despejados y, sobre todo, sin viento, porque allí arriba están muy expuestos. Y luego está la travesía entre las dos cumbres. No muy larga ni pendiente, pero delicadísima ya que se trata prácticamente del filo de una navaja. "Ninguna de las expediciones que han subido hasta ahora han podido hacer el recorrido desde el campo 4 en una sola jornada. Todas han tenido que vivaquear en algun punto cerca de la cima secundaria. Así que sería un poco pretencioso pensar que nosotros lo podríamos lograr. Por eso hemos hechos todos los planes y vamos a llevar el equipo necesario pensando en tener que hacer un vivac". Los partes meteorológicos de la semana pasada anunciaban buen tiempo a partir del martes, pero querían esperar al de hoy para confirmar ese pronóstico. De confirmarse, su plan sería partir mañana hacia el campo 2 para a partir del martes salir a la arista, subir al campo 3, que también tienen instalado, y al día siguiente al cuatro, que montarían sobre la marcha. Y de allí a la cumbre, con el más que probable vivac de por medio antes de retornar al C-4. Y antes de concluir la conversación con los consabidos mensajes de suerte y prudencia le hice una pregunta: -Alberto, ¿te podré llamar cuando estéis por arriba? ¿Vas a llevar el teléfono? -Uffff, para nada. !!Pesa demasiado!! Así que, como dice el refrán, la ausencia de noticias será la mejor noticia. Hasta que estén de vuelta en el campo base. <strong>Alberto Zerain aclimata en el K2</strong> El grupo que intenta el G-IV no son los únicos vascos en el Karakorum.También esta por aquellas tierras Alberto Zerain, con un ambicioso proyecto en el que va a intentar ascender el Broad Peak y el K2. De momento está en el proceso de aclimatación en el Broad, aunque el otro día varió sus planes y se fue hasta el K2. Su objetivo fue aclimarar en la vía de los Abruzzos del K2 porque los tramos bajos del Broad se encontraban muy peligrosos debido a la acumulación de nieve. Así que dicho y hecho. Se cogió la mochila y se fue al CB del K2 (distante apenas cuatro horas del del Broad) y al día siguiente tiró para arriba ¡¡con una mochila de 20 kilos a la espalda!!, ya que aprovechó para hacer un depósito de material. Pero el esfuerzo mereció la pena, tras pasar dos noches en altura (una en el C-2 y otra en el depósito de material que hizo a 7.000 metros) regresó al CB del Broad con los deberes más que hechos y la aclimatación completada. Así que su objetivo será la cumbre en cuanto el tiempo lo permita, que intentará con el resto del grupo, en el que se encuentra el también alavés Aitor Las Hayas. Otro sin embargo, ya han hecho los deberes. es el caso de los asturianos Jorge Egocheaga y Rafael García Belderraín y el zamorano Martín Ramos, que hace uns días alcanzaron la cima del Gasherbrum II. Este ochomil es el noveno para Jorge Egocheaga quien se se encuentra ya en el campo base del K2 ya que tiene la intención de hacer doblete, algo que parece estar de moda esta temporada en el Karakorum. Algunos no es sólo el doblete lo que buscan, sino que han conseguido incluso el triplete: G-I, G-II y Broad. Este es el caso del eslovaco <font class="newstext">Dodo Kopold</span>, que en menos de un mes (lleva 6 ochomiles en 15 meses) ha ascendido el G-I, G-II y Broad, aunque en este último pagaba un alto precio al perder camino de la cumbre, en los tramos altos de la montaña y debido al mal tiempo, a su compañero <font class="newstext">de cordada Vlado Plulik, quien tras varios días de búsqueda por varios equipos de rescate ha sido definitivamente dado por muerto. El nombre de la expedición de los dos eslovacos era Baltoro Express y se habían marcado como objetivo ascender en una misma temporada los cuatro ochomiles del Karakorum. A Kopold sólo le quedaba el K2, aunque tras la muerte de su compañero ha decidido renunciar a él.</span> 1 2008-07-13T20:03:46+02:00 2008-07-13T19:07:00+02:00 53026205 2008-08-01T13:10:54+02:00 actividad-intensa-el-karakorum 2008-07-13T20:03:46+02:00 3 1 2008-08-01T13:10:54+02:00 0.0.0.0 5002067 4100223 <p class="resumeArcticle" style="font-size: 13px;">El montañero Alberto Zerain, 46 años, primer alavés que conquistó la cumbre del Everest, partió el pasado viernes hacia Pakistán para intentar realizar en julio el doblete de coronar las cimas del K-2, el segundo pico más alto del planeta tierra con sus 8.611 metro y ldel Broad Peak, la duodécima montaña (8.047 metros). En caso de lograrlo será una 'primera' para Zerain, porque no recuerdo que nadie haya hecho cima en el K2 tras ascender otro ochomil. El alavés estará acompañado en el Broad Peak por el vizcaíno Aitor Las Hayas y el castreño Juan Carlos González. En el campo base se les sumarán los andaluces Lina Quesada, que ha subido al Everest junto al bilbaíno J. R. Madariaga y el catalán Jordi Estanyol, y Rafael Merchán; los extremeños Santiago Martín y Diego Hernández, y el riojano Alfredo García.<img src="http://blogs.elcorreodigital.com/blogfiles/basabide/zerain.JPG" id="img_0" class="imgdcha"> Al K2 piensa ir en solitario, intentando no usar las cuerdas fijas de otras expediciones. En el supuesto de que Zerain consiga hacer realidad ambos objetivos, serían su sexto y séptimo 'ochomil', tras haber hecho cumbre con anterioridad en los picos del Everest, Makalu, Lhotse, Gasherbrum II y Hidden Peak. El vitoriano ya tiene una idea del esfuerzo que requiere la aventura, puesto que hace dos años subió junto a Xabier Alzola el GI y el GII de forma consecutiva. Eran cimas de altura aproximada. En este caso el desafío es diferente y más peliagudo. Los himalayistas advierten de la dificultad de encadenar un 'ochomil' pelado y una cima de dimensiones considerables como es el K-2. El primero se sube bien, pero en el segundo el 'techo' parece que está fijado en los 8.100 metros, punto en el que el cuerpo se bloquea. Pauner en una entrevista que concedió a Barrabés al descender de su intento del Lhotse hace unas semanas, aseguraba que {no es lo mismo encadenar dos ochomiles pelados, que traspasar la barrera y llegar a los 8.611 metros del K2, que encima es el ochomil más complicado.A esa altura ya superas el ‘muro’. Ralf y Gerlinde Kaltenbrunner también intentaron el Lhotse tras el Dhaulagiri y se han quedado a 8.100 metros. No pudieron seguir}, decía el aragonés. <p class="resumeArcticle" style="font-size: 13px;">En la foto de Andrade, el grupo de Zerain posa antes de tomar el vuelo hacia Pakistán. <p class="resumeArcticle" style="font-size: 13px;"> 0 2008-06-21T13:00:57+02:00 2008-06-21T12:28:00+02:00 53020450 zerain-busca-doblete-doblete-broad-peak-y-k-2 2008-06-21T13:00:57+02:00 3 1 2008-06-21T16:35:38+02:00