62.99.71.227 5006289 53005934 Me acuerdo cuando, como cada año una vez pasadas vendimias, venía puntualmente el comercial de la bodega del vino que tenía mi padre en el bar. Entraba por la puerta y la primera frase que soltaba era: “Este año tenemos que subir el precio del vino”. Inmediatamente, como si de un ritual predeterminado se tratase, yo , respondía: ¿Por qué? y él ,según el año , tenía tres respuestas tipo. La primera era: “Este año la cosecha ha sido mala y escasa, así que tenemos que subir el precio, porque hay muy poco”. La segunda era más o menos así: “Este año la cosecha ha sido fantástica y de gran calidad, por lo que al ser tan buena, hay que subir el precio del vino”. La tercera era todavía mucho más elaborada: “Los mercados alemanes y Suizos pagan más del doble que vosotros por el vino, por lo que tenemos que subir el precio, este año también . Las previsiones de la campaña 2009 (a falta de confirmación oficial de datos) son interesantes y habrían hecho las delicias de nuestro querido vendedor. <img src="../blogfiles/el-amigo-de-moe/barrica-campo.png" id="img_2" class="imgizqda"> La producción parece que ha bajado en torno a un 5 % con respecto a la cosecha de 2.008”, y como viene siendo habitual, la calidad de la uva, que ha entrado en nuestras bodegas, se podría calificar de excelente. Ante esta perspectiva nuestro querido personaje estaría encantado, ya que podría aplicar una doble subida de precios, una, por la escasez de la cosecha y la segunda, por su gran calidad. Los mercados europeos quizás no tengan las mismas ganas de comprar a doble precio ,como tenían hace años, cuando nos visitaba nuestro querido delegado de la bodega. Este año he tenido la suerte de seguir las vendimias en varias zonas de España, Penedès, Rioja, Montilla, Ribera del Guadiana y en todas ellas se ha cumplido la vieja máxima vitivinícola: poca producción equivale a gran calidad. Desgraciadamente no podemos generalizar vinos, bodegas y zonas o regiones vitícolas. Como siempre habrá en el mercado espectaculares vinos; vinos muy buenos y vinos lamentables, que a pesar de su ínfima calidad, pueblan las barras de los bares y las mesas de nuestros restaurantes, por el mero hecho de pertenecer a alguna denominación de origen y tener en la etiqueta la coletilla de “crianza” y “reserva”. Podría continuar este articulo describiendo región por región las perspectivas cualitativas y cuantitativas de la cosecha 2.009 en el Estado español, pero me parece que con algunos datos más podemos dejar clara la situación. Este año España producirá 39,9 millones de hectolitros de vino, litro más litro menos, eso supone que en un año como este, de escasa producción, en España nos sobrarán después de su consumo, aproximadamente unos 22 millones de hectolitros. Y esto en un año de relativa escasez En Francia las estimaciones de cosecha son mayores, alrededor de cincuenta y seis millones de hectolitros y según sus datos de consumo no se les atascará mucha cantidad de vino en sus almacenes, pero claro ellos beben aproximadamente el triple que nosotros y exportan mucho más, debido en parte, a que nos llevan aproximadamente unos cien años de adelanto en esto del marketing y la calidad de los vinos. Italia no se queda a la zaga y se estima una producción de cincuenta y un millones de hectolitros. Entre en consumo interno (parecido al francés) y la exportación podrán colocar buena parte de su producción en el mercado. Todos estos datos sirven para situar el vino en España y su interacción en los mercados internacionales. Y todo esto siendo el tercer productor de vino del mundo aun a pesar de ser el país con más viñedo del mundo….. Imaginaros un mundo en el que España por posibilidades reales de viñedo produciría unos setenta millones de hectolitros. Región por región todas las previsiones cualitativas son excelentes. Habrá que ver como califican los consejos reguladores esta cosecha de 2009. No lo tienen fácil, después de estar año tras año calificando cosechas regulares y mediocres con los muy manidos “excelente” y “muy buena”. Cuando por fin aparece una añada que cumple estas condiciones de calidad, nos hemos quedado sin calificativos de tanto usarlos. ¿Les suena algo de algo la fábula de “Pedro y el lobo”? Quizás debamos disculpar a los consejos reguladores por sus magnánimas calificaciones, puesto que una de las funciones más importantes de dichos organismos es la promoción y ayuda a la comercialización de sus vinos y creo que nunca hemos oído a ningún vendedor de vino decir “hombre, los vinos este año no son muy buenos pero…” Si nuestras bodegas no estuvieran repletas de vino, las añadas que no resultasen bien calificadas no producirían excesivos problemas de venta, ya que la inercia del consumo asumiría totalmente dicha cosecha. El problema surge cuando tenemos vino almacenado como para abastecer el consumo de varios años. Y hay es donde está el verdadero quebradero comercial: Si se califica una cosecha como regular, hay el suficiente vino almacenado como para que el consumidor deje de lado esa vendimia maldita y espere años más bondadosos. Desgraciadamente somos un país que consume menos de la tercera parte del vino que produce, lejos de ratios como el francés, italiano o portugués, cuyos consumos asumen más de la mitad de su producción. Las exportaciones de vino, tanto a granel como embotellado, no alivian el exceso de producción, ya que hemos dejado de ser baratos ,pero sobre todo, por la presión que otros países productores emergentes están ejerciendo en el mercado internacional del vino. Cosechas malas en Francia e Italia, suponían un pequeño alivio para el productor patrio, ya que aunque vendido a granel, una gran parte de la producción se destinaba a surtir esos mercados vecinos. Y este es el autentico problema de nuestro vino. Las cosechas se agolpan una tras otra en las bodegas y en el resto de almacenes de la cadena de valor del vino: distribución, logística, hostelería, alimentación, etc. Sobra vino y nosotros, el sector elaborador, y vosotros, el consumidor, no somos capaces de recuperar el idilio y la buena sintonía. Mientras tanto el consumidor final no se entera de la misa a la media. Cada día el consumidor entiende menos las categorías y parámetros de calidad del vino. Cada día es más notorio el “café para todos” en esto de la calidad amparada en Consejos Reguladores y categorías históricas. Cada día nos dan más gato por liebre, en nuestros lugares de consumo , y desgraciadamente, cada día el público se aleja más de la realidad del vino. Es hora de que hagamos del consumo de vino un ejercicio más natural y lúdico. Porque hemos excomulgado a los consumos alternativos de vino (mezclado con gaseosa o con cualquier otra bebida carbonatada) mientras que hemos elevado a los altares a los consumidores que hacen lo mismo con los grandes rones añejos y similares. Porque una cerveza es de calidad solo por “pensar en verde” y en cambio la calidad del vino debe estar certificada por trazabilidades en sus procesos de producción, y por las máximas calificaciones emitidas por los prescriptotes de turno. Porque para disfrutar de un buen vino parece que hay que hacer un master en enología. Todo esto ha ido alejando al consumidor, sobre todo al joven, del consumo del vino y la culpa, en gran parte, de este problema ,es del propio sector vitivinícola y de su exagerado celo por sus vinos y productos. Un último dato,: del total de bebidas alcohólicas que usan los jóvenes para el botellón solo un 3% es vino. Creo que estamos haciendo algo muy mal en esto de la educación de los hábitos de consumo. Por tanto, bienvenida sea esta cosecha de 2009, porque probablemente nos dará estupendos vinos que podremos degustar en todas sus categorías: dentro de unos meses los jóvenes, llenos de frescura y frutosidad ; dentro de un par de años los vinos con crianza en madera donde podremos apreciar sin duda las potencialidades de este año. Pero sobre todo bienvenida esta cosecha 2009, porque no sé si aliviará los almacenes de nuestras repletas bodegas, pero por lo menos ayudará a no seguir incrementando el volumen de vino almacenado en ellas. false 0 2009-11-06T10:48:41+01:00 2009-11-06T10:45:00+01:00 53168603 -de-vendimia-y-vino- 2009-11-06T10:48:41+01:00 3 1 2009-11-06T10:48:41+01:00 62.99.71.227 5006289 53005934 Mi amigo Moe (Juanma el del Mugi) me ha pedido que publique esta carta en este blog para opinar sobre el premio concedido por la Asociación de Hostelería de Bizkaia al Alcalde de Bilbao.... Un abrazo y si alguien se da por aludido y quiere utilizar esta tribuna para responder a esta carta de Moe, estaré encantado de poder publicarsela. <strong>NOBEL PARA AZKUNA</strong> Ni Rigoberta Menchú, ni Teresa de Calcuta, ni Mandela. El Nobel de la Paz se lo merece el señor Azkuna. Ya está devolviéndolo Obama. Puede que alguien se sorprenda por esta singular petición que hacemos pero, a tenor de los recientes acontecimientos, creemos es lo justo. Al menos se lo merece más que el que le han dado desde la asociación de Hosteleros de Bizkaia. Les cuento. El alcalde de Bilbao ha sido distinguido con el II Premio a una Trayectoria Ejemplar que otorga la Feria de Alimentación y Gastronomía Foccus Bilbao, que organiza Bilbao Exhibition Centre. Hasta aquí, sorprendente, pero nada novedoso. Lo malo viene ahora. Según informaron desde el BEC, Iñaki Azkuna fue propuesto para el galardón "Una trayectoria Ejemplar" por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Vizcaya. Con un par. Hasta Don Diego López de Haro se ha bajado de lo alto para no caerse ante el ataque de risa. Recordemos que este premio “quiere rendir homenaje a los hosteleros anónimos que, por su experiencia y buen hacer, honran y acreditan cada día al sector de la hostelería". Aquí ya nos dan vahídos. Y por si fuera poco, Azkuna aceptó el galardón de manos de una organización con la que, dijo “he tenido encuentros y desencuentros, pero que tiene mi máximo apoyo, en lo bueno y en lo malo». Lo malo lo conocemos, lo bueno se nos ha debido pasar. Quienes crean que estos asuntos es mejor lavarlos en casa, están en lo cierto. Pero tamaña barbaridad merece una reflexión pública. Amén de que una decisión así, demuestra que los hosteleros somos “una gran familia”. Es decir, cada uno va a su aire y cuando nos juntamos terminamos discutiendo. Pero no olvidemos que Bilbao es una ciudad de servicios. Lo reconoce hasta el Alcalde, que al recibir el premio defendió un impulso decidido al comercio y la hostelería como motores de la economía de la villa, sentenciando: «Hay que darse cuenta de que en Bilbao ya no hay fundiciones, ésta es cada vez más una ciudad de servicios». Por fin ha visto la luz. Pero eso, señor Azkuna, afecta a ambos lados de la barra. Porque implica un esfuerzo común para competir, con posibilidades, contra otras ciudades que apuestan por la misma línea. Cierto que, los primeros que tenemos que ponernos a ello, somos los hosteleros. No podemos seguir obviando los domingos y festivos. Hay que cambiar el chip y buscar alternativas. Pero ayudaría que, desde el ayuntamiento, se nos apoyara en materia de horarios, terrazas y otras cuestiones vitales que en Madrid, por ejemplo, son indiscutibles. Si a Madrid le quitas las posibilidades de restauración y alterne la gente se ahorraría muchos viajes y mandaría un e-mail y recuerdos. Se acabarían así las exitosas ferias y las reuniones de negocios por muy capital que sea. Por eso, allí, no juegan con esas cosas. Y no se ponen tontos con aforos o mobiliario. Nosotros en cambio, olvidamos que tenemos una Feria y empresas que necesitan lugares donde agasajar a sus clientes. No basta con hacer de Bilbao el paraíso del senderismo y el peatón feliz. Quienes nos acusan de que solo somos empresarios interesados, convendría recordarles que somos la primera piedra en una ciudad de servicios. Y eso hay que explicárselo a la ciudadanía. O remamos todos juntos o Bilbao se muere. Por eso, puestos a dar premios, como taberneros anonadados por la decisión de nuestra asociación, proponemos el premio “tasqueras de año” para las Ministras de Sanidad, la de antes y la de ahora, por sus apuestas para que el hostelero se arruine, reformando primero su local para una ley que ya no sirve y dejando después en sus manos el marrón de apagar definitivamente el cigarro al ciudadano. Al gobierno en general el de “la Oportunidad y amigos del Botellón” por subir el IVA y el alcohol. Y ya puestos, nos animamos a proponer otros premios, aunque no sean de nuestra competencia. Como a Odón Elorza el de “Socio de honor del Athletic”, con derecho a asiento junto al busto de Pichichi. Y de paso, animamos a que el puente de Mayo lo rebauticemos como “el puente Calatrava y la baldosa peligrosa”. Es curioso, por muy sarcásticos que queramos ponernos, no logramos alcanzar el grado de la asociación de Hosteleros. Lo de este año, ha sido un insulto a la inteligencia. Fdo: Moe el del Mugi. ( O sea Juan Manuel Diez) false 5 2009-10-16T11:27:53+02:00 2009-10-16T11:19:00+02:00 53162494 2009-10-29T11:10:30+01:00 -carta-abierta-moe-la-asociacion-hosteleria-bizkaia- 2009-10-16T11:27:53+02:00 3 1 2009-10-29T11:10:30+01:00 62.99.71.227 5006289 53005934 Los precios de la uva caen aunque baja la cosecha, Extracto recogido del diario Expansión. En los siete primeros meses del año, el consumo doméstico de vino ha caído un 9,1% en volumen, hasta 235 millones de litros (lo que equivale a un descenso de las ventas del 4,6% en valor). El mercado exterior, que en los últimos años ha permitido compensar el progresivo descenso de la demanda interna, tampoco ha ayudado este año. En las bodegas, el retroceso las ventas se ha traducido en unos elevados stocks y en una menor necesidad de compra de uva. Así, paradójicamente, aunque este año la vendimia es corta (un 8,6% menos que en 2008), los precios de la uva se han desplomado entre el 10% y el 30% false 0 2009-09-18T11:38:42+02:00 2009-09-18T11:36:00+02:00 53154830 -datos-sobre-actual-vendimia-espana 2009-09-18T11:38:42+02:00 3 1 2009-09-18T11:38:42+02:00 62.99.71.227 5006289 53005934 La vendimia de 2009 en Francia, será un 12% superior a la de 2008 pero inferior a la media Este año se vendimiarán uvas en Francia equivalentes a 47,959 millones de hectolitros, un incremento del 12% respecto a la desastrosa campaña de 2008, pero un 5% inferior a la media de los cinco últimos ejercicios, según la previsión publicada por el Ministerio de Agricultura. "Hasta ahora no hay que deplorar ningún incidente climático de magnitud", subraya el Ministerio en un estudio puesto en línea hoy a partir de datos recogidos hasta el pasado día 1. El incremento de la vendimia con respecto a la del pasado año será general para todos los tipos de vino, y en el caso de las denominaciones de origen subirá un 9% hasta 23 millones de hectolitros, lo que significa un alza del 1% respecto a la media del último quinquenio. <img src="../blogfiles/el-amigo-de-moe/170630_botella1.png" id="img_0" class="imgcen"> En el caso de los caldos aptos para la elaboración de coñac, la subida será del 15% hasta 7,74 millones de hectolitros, cifra pese a todo un 5% por debajo de la media de referencia. La del pasado año había sido la peor cosecha para el sector desde 2000, incluida la de 2003, que en ese caso fue excepcional por la canícula del verano que fue acompañada de una fuerte sequía en muchas regiones. Este año se prevén descensos con respecto al pasado año sólo en tres regiones: Champagne (-4%), Alsacia (-4%) y Languedoc Rousillon (-2%). <strong>Bueno como se ve, el mundo segue produciendo más de lo que el mercado global es capaz de consumir.... La previsión de la vendimia en el estado español es de 38 millones de hectolitros... Y todo esto en años de fuerte recesión del consumo... El sector se tendrá que poner las pilas, porque ahora más que nunca, "Es la guerra, salvese quien pueda"... En próximas entregas iremos glosando las distintas vendimias y sus resultados. Por cierto la predicción para nuestro " Bizkaiko Txakolina" es de 1.200.000 litros para esta campaña, si el tiempo no lo impide....</strong> false 0 2009-09-16T08:47:30+02:00 2009-09-16T08:37:00+02:00 53154246 -datos-vendimia- 2009-09-16T08:47:30+02:00 3 1 2009-09-16T08:47:30+02:00 62.99.71.227 5006289 53005934 Pequeño extracto del articúlo escrito por el periodista José Luis Murciaen el boletín electrónico "La Actualidad de El Correo del Vino" nº 30/ 28 de Agosto de 2.009/ 28 de agosto de 2009Nº 30 / 28 de agosto de 2009. <img src="../blogfiles/el-amigo-de-moe/barricas1.png" id="img_2" class="imgizqda"> <em> La influencia de algunos “gurús” como el norteamericano Robert Parker en los consumidores a la hora de orientar a estos en la compra de un vino es mucho mayor de lo que, en principio, podríamos pensar si nos atenemos a los resultados de una encuesta realizada por la consultora Wine Intelligence para el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), que dirige Rafael del Rey, en los seis principales mercados internacionales (Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido y Suiza) con un total de 6.646 encuestas, representativas de 146 millones de consumidores. El número de consumidores que se dejan guiar por los consejos de críticos y periodistas en estos mercados oscila entre el 25% del Reino Unido y el 29% de Alemania hasta el 45% de Bélgica pasando por el 41% de Holanda y el 35%, en cada caso, de Suiza y Estados Unidos, unas cifras que bajan sensiblemente entre los consumidores de vino español en estos mismo países y que oscilan entre el 9% de los holandeses, el 11% de los suizos, el 13% de los alemanes y el 14% de los belgas hasta el 25% de los británicos y norteamericanos, que en este caso tienen un menor diferencial entre el seguimiento de vinos, en general, y de vinos españoles, en particular. Sería innegable decir que las puntuaciones anuales de Robert Parker se siguen con entusiasmo no sólo en los Estados Unidos, donde su influencia en enorme y donde ha creado un estilo propio en el que brillan los vinos de alta graduación y con prolongadas crianzas, al modo y manera de los tintos y blancos californianos, que han adoptado sistemas de maduración y envejecimiento al estilo bordelés, las dos auténticas pasiones del otrora abogado norteamericano y hoy importante prescriptor mundial de vinos. </em><strong>Bueno pues a lo dicho, que como siempre seguimos bebiendo lo que nos dicen y esta de moda... Nuestro criterio solo sirve para negarlo cuantas veces sean necesarias. El dato es aterrador, mientras que en la decada de los 80 el consumo per cápita en el estado español rondaba los 70 litros por habitante y año, en este último año de estadística el consumo se sitúa en 18 litros por habitante y año.</strong><strong></strong><strong></strong> false 3 2009-09-01T12:56:42+02:00 2009-09-01T12:49:00+02:00 53150132 2009-09-15T18:40:38+02:00 -vivan-gurus- 2009-09-01T12:56:42+02:00 3 1 2009-09-15T18:40:39+02:00 62.99.71.227 5006289 53005934 <img src="http://blogs.elcorreodigital.com/blogfiles/el-amigo-de-moe/botellas3.png" id="img_0" class="imgcen">Hace ya algún tiempo escribí en este mismo espacio, el decálogo de preceptos y mandamientos que los defensores del vino de Rioja habían impuesto al resto de mortales que les rodeaban para preservar el espíritu y sobre todo, la primacía del rioja sobre todas las cosas. Uno de esos preceptos era “ <strong>El peor vino tinto es mejor que el mejor vino blanco</strong>”. Yo no puedo estar más en contra de esta barbaridad que sigue estando muy presente en la boca de muchos consumidores, de la insigne villa de Bilbao y alrededores (léase por alrededores, los límites que impone el mar Cantábrico por el norte y el río Ebro por el sur. Hace ya muchos años que esta afirmación a dejado de tener sentido, si es que alguna vez lo tuvo. Los vinos blancos eran malos en España porque no había nadie que pagase por ellos y claro esta, ningún empresario en su sano juicio utilizaría sus recursos, ya sean en materia prima como en transformación para realizar buenos blancos que luego nadie estaría dispuesto a pagar. El blanco tradicional del Estado español durante muchas décadas ha sido, elaborado por cooperativas de La Mancha y otras zonas de España, de una forma absolutamente inapropiada, utilizando toda la uva que no se había podido utilizar previamente para hacer tintos, Las fermentaciones se realizaban sin ningún control de temperatura y de oxidación, los aportes de sulfurosos para su conservación se aplicaban bajo el viejo grito de “mas vale que sobre…”, dando lugar a blancos ,que en la mayoría de los casos, nos producían grandes dolores de cabeza y de estomago. La acidez propia del vino se perdía en busca de mayores graduaciones alcohólicas y de esta forma, poder vender el vino a un precio más alto… Podía seguir enumerando practicas enológicas y vitícolas aberrantes pero no merece la pena. El populacho bebía lo que los bodegueros le ofrecían y los bodegueros elaboran lo que el populacho estaba dispuesto a pagar. Les suena la frase “la pescadilla que se muerde la cola…” Bueno, toda esta introducción sobre el vino blanco viene a ilustrar la última sentencia sobre el consumo de vino que he resuelto comunicar y que es la siguiente: “ <strong>Cada vez me gustan más los vinos tintos que se parecen a un vino blanco y los vinos blancos que se parecen a un vino tinto</strong>” Esta sentencia que en principio parece un trabalenguas y porque no decirlo una perfecta tontería, esconde un mensaje mucho más profundo y creo yo, mucho más sensato, de lo que parece. Creo que hemos llegado en el mundo del vino a confundir calidad con potencia, elegancia con exuberancia, redondez con agresividad… Estoy harto de probar vinos tintos en los que la potencia gustativa y olfativa es su único argumento y que gracias a ciertas calificaciones “cum laude” ,de cierto abogado de Boston (Massachussets), se han puesto de moda en un sector del consumo ,que solo sabe de criterios periodísticos, de criterios amparados en puntuaciones y de criterios extraídos de conversaciones entre ponentes que reproducen lo que oyen de una forma equivocada y parcial. El mundo del vino se esta alejando del disfrute y del momento de consumo. Cada vez es más difícil acabar una botella de vino tinto de esas de “alta expresión” en la mesa de un restaurante. Cada vez se hace más difícil beber vino de trago largo, porque el vino que tenemos en nuestras copas, se hace una bola en nuestras bocas gracias a la potencia gustativa que tiene. Cada vez se hacen más vinos para ser catados y menos vinos para ser bebido y eso es una pena…. Porque estimados lectores, el vino es un alimento ( por ahora y mientras el Ministerio de Sanidad no diga lo contrario) y como tal debe ser tratado. Un alimento que nos ayuda a digerir mejor las comidas y sobre todo, a enriquecerlas de una forma mayúscula. En estos momentos si uno quiere ser “guay” y parecer que entiende de vino, debe hacer un ejercicio de catarsis gustativa y aceptar por excelsos ,sabores que recuerdan más a ciertas mermeladas, ciertos enjuagues bucales tipo Listerine y sobre todo, a ciertas sensaciones alcohólicas más cercanas a un destilado que a un vino tinto. Me gustaría revindicar desde estas líneas el sentido lúdico del vino. Este manjar esta hecho para que nos ayude a disfrutar del resto de las cosas que nos ofrece el ejercicio gastronómico. Los manjares y alimentos junto al vino saben mejor y sobre todo, nos ayudan a tener conversaciones más animadas, más francas y más relajadas. Y que me dicen de los blancos, los grandes olvidados del mundo vinícola, quizás porque el mismo abogado de Massachussets, no los puntúa de la misma manera desproporcionada que hace con los tintos. Pues, mientras en los tintos se premia la explosión gustativa, en los blancos se busca la liviandad extrema. Cuanto más ligeros y más frescos mejor que mejor. De la misma forma que exageramos las sensaciones sápidas de un vino tinto para que sea “bueno”, rebajamos los gustos y sabores de un vino blanco para que sea aceptable. Por eso reivindico vinos blancos que se parezcan a los tintos en cierto grado de estructura y gusto. Que nos llenen la boca y nos dejen jugar con los manjares que acompañan sin ser aplastados por los mismos. Por eso revindico los tintos que se parecen a los blancos, porque quiero que sean ligeros y fáciles de beber, que sean elegantes y redondos. Por eso reivindico a los blancos que se parecen a los tintos, porque para nada beber un blanco se parece a beber un vaso de agua y porque demandando calidad y criterio a un vino blanco, seguro que nos encontraremos con grandes sorpresas enológicas ( y si no, que se lo digan a los elaboradores y consumidores alemanes) Por eso reivindico los tintos que se parecen a los blancos, porque quiero beber con pasión y con alegría y quiero que una botella de vino no sea suficiente para una mesa y que el propio vino nos pida sacar otra porque no hemos llegado ni siquiera a la mitad del menú , y ya nos la hemos “pimplado” Hace tiempo un director comercial de una bodega me comentaba que nunca antes había habido tanta cultura de vino y como no, le contradecía diciendo que nunca antes habíamos estado peor. Nunca antes habíamos consumido menos vino per capita, nunca antes se había consumido tantos destilados de alta graduación, nunca antes los jóvenes habían estado tan alejados del consumo del vino. La cultura del vino depende en gran medida del consumo del propio vino y en una sociedad, donde se invierten los consumos a favor del sector cervecero y otros productos alcohólicos, decir que tenemos cultura del vino es decir una gran mentira. En el mundo del vino como en otros mundos existe la cultura del corta y pega, leemos guías, leemos artículos de opinión y leemos a ciertos “gurus” que sacralizan y generan opinión. Con todos estos “<em>corta y pega</em>” generamos nuestra propia teoría ,aderezada con las aportaciones de nuestro jefe “<em>que sabe mucho de vino porque tiene una bodega muy grande en el garaje de sus adosado</em>”. Teoría aderezada también con las inspiraciones de los contertulios del bar y con las aportaciones del hostelero de turno, que en la mayoría de las ocasiones habla por no estar callado. Todo un sector, toda una cultura, todo un placer, todo un gusto, simplificado a dos opiniones, dos puntuaciones y dos comentarios sacados de lugar, en el mejor de los casos. Para finalizar solo espero que estas líneas hayan removido ciertas conciencias y sobre todo ciertos paladares y ciertos olfatos. Espero que hagan reflexionar y lleven a construir al lector su propio criterio y su propia cultura del vino. Criterio y cultura construidos desde la humildad, desde el contraste y prueba y sin duda alguna, desde el disfrute y deleite… Que así sea. <del></del> false 7 2009-08-26T11:01:50+02:00 2009-08-26T10:54:00+02:00 53148427 2009-08-27T16:25:51+02:00 -el-peor-vino-tinto-es- 2009-08-26T11:01:50+02:00 3 1 2009-09-09T12:38:45+02:00 62.99.71.227 5006289 53005934 <img src="http://blogs.elcorreodigital.com/blogfiles/el-amigo-de-moe/bar_5.png" id="img_1" class="imgizqda">Estimado y sufrido lector. En esta ocasión voy a utilizar la tribuna que me da este blog para denunciar la falta de sensibilidad y la falta de apoyo que a mi entender sufre el sector de la hostelería en ciudades como Bilbao y probablemente por extensión en el resto de Euskadi. En los últimos meses se han multiplicado los cierres y las multas por incumplir el restrictivo horario que el ayuntamiento de Bilbao tiene en su normativa. No es posible que mientras por un lado venimos desarrollando “novedosas” y costosas políticas de promoción turística de Bilbao como destino, de ese “el dorado” del siglo XXI que supone el turismo de negocios, incentivos y convenciones; estemos achicando, constriñendo y anulando la viuda nocturna de la misma. No es posible un turismo de alta calidad y de negocios sin zonas donde ese turismo se divierta y se lo pase bien… No es posible basar toda nuestra política de ocio en el Guggenheim y en…. Hay algún atractivo más en Bilbao y alrededores… Pensad, lectores, pensad… No es posible que cuando un visitante ilustre de esos que queremos que vengan a nuestro Bilbao a dejarse la pasta, no tenga donde ir, cuando quiera tomarse una copa después de cenar…. Una ciudad es objeto de deseo, cuando además de hacer y desarrollar negocios y encuentros, hace posible los momentos de ocio y cercanía después de esas jornadas de trabajo. Y aquí nos encontramos con Bilbao, su alcaldía y su reglamento de hostelería… Lo primero que quiero dejar claro es que es fundamental concitar ( que bonita y trasversal palabra) el derecho al descanso de los vecinos en sus propios domicilios con esa actividad nocturna…. Todo el mundo quiere tener seguridad en las calles pero no quiere tener una comisaría en su edificio, quiere sanidad inmediata y urgente, pero no quiere un hospital en su entorno, quiere un servicio funerario eficaz y rápido pero no quiere un tanatorio en su barrio y por supuesto todo el mundo quiere ir de fiesta pero no quiere un bar de noche en sus bajos ( que expresión tan explicita) Llevamos unos años, donde todo el mundo sabe de leyes y donde encontrar un abogado que te haga caso para realizar una denuncia es tan fácil, como comprar el pan, donde cualquier molestia se convierte en lacra social, donde cualquier proyecto tiene que ser contestado por asociaciones vecinales de dudosa legitimidad, donde el viejo refrán “hoy por mi y mañana por ti” de ha transformado en, hoy por mi y mañana también por mi… El sector del ocio nocturno y recreativo ha perdido 15.000 puestos de trabajo y ha reducido su facturación un 22% en los dos últimos años como consecuencia de la progresiva caída del consumo y de la menor afluencia de público a sus establecimientos, según un estudio de la Asociación Nacional de Empresarios por la Calidad del Ocio. El informe, que constata el "severo" retroceso de la actividad por la crisis y señala que el número de consumiciones que realizan los clientes en cada visita a un establecimiento de ocio ha descendido un 33%. Actualmente, la media se encuentra en 1,2 consumiciones por cliente y noche, frente a las dos consumiciones de media que se registraban en 2007. Y ante esta situación nuestro consistorio, lanza una campaña de apoyo al sector: Multas por incumplir el horario de cierre, medición de aforos y su total cumplimiento, limitaciones a poder consumir en la calle, reglamentos de terrazas curiosos , etc, etc… Esto del aforo tiene su gracia; me refiero a cosas tan divertidas como que, un local con unos 15 metros cuadrados de espacio público tenga un aforo de 39 personas y en el mismo edificio un local con un espacio de atención al público de unos 60 metros cuadrados tenga un aforo de 41 personas, alguien me puede explicar esto… Entre otros oficios curiosos que desempeño esta el de profesor de la asignatura de Destilados y Licores y por supuesto debo defender el sector que ayuda a los productos, que yo enseño a disfrutar y a entender, a ser consumidos… Yo debo también defender al sector que hizo de Bilbao una ciudad agradable y sobre todo divertida… (Como es eso que dice nuestro alcalde… “Txirene” es la expresión, no? Yo debo defender también un sector que aporta mucho del PIB de Bilbao y de Euskadi y que en momentos de crisis, donde más vulnerable es, por la cáida del consumo, nadie se acuerda de el…. Estimados próceres públicos, hagamos que Bilbao sea un sitio donde poder tomar una copa tranquila cualquier día de la semana por la noche, hagamos que nuestra ciudad sea envidiada por su ambiente y por su hostelería, hagamos que el sector hostelero pueda afrontar la crisis sin zancadillas añadidas… Y si para ello hay que cambiar normativas, hay que educar a hosteleros y clientes en el respeto a los vecinos, hay que educar a los ciudadanos en el viejo dicho de vive y deja vivir y hay que plantear programas de ayuda a la hostelería para modernizar instalaciones, insonorizar y adecuar los locales a los estándares exigibles para actividades molestas, pues habrá que hacerlo… Yo mientras tanto seguiré disfrutando de las noches donde me apetezca tomar un par de tragos o tres en mis locales favoritos, y seguiré siendo paciente con la gente que entiende que la noche no es para disfrutar sino para molestar; ya les enseñará alguien buenos modales… Desgraciadamente la mayoría de las molestias se producen fuera de los locales de hostelería … Si esto sigue así estaremos abocados todos a hacer botellón en cualquier plaza de nuestras ciudades …. false 10 2009-07-23T14:57:37+02:00 2009-07-23T14:55:00+02:00 53140216 2009-08-10T18:03:27+02:00 mas-madera-es-guerra- 2009-07-23T14:57:37+02:00 3 1 2009-08-10T18:03:27+02:00 62.99.71.227 5006289 53005934 <img src="http://blogs.elcorreodigital.com/blogfiles/el-amigo-de-moe/restaurante_1.png" id="img_0" class="imgizqda"> Llevamos más de 25 años de revolución gastronómica en el País Vasco y por extensión en el Estado español. Los promotores de la llamada “ nueva cocina vasca” siguen siendo referentes obligados en la investigación y creación de nuevos platos. Las nuevas generaciones que vinieron detrás de ellos se muestras cada vez más interesantes y sobre todo más asentadas. Hemos aprendido a entender y asumir nuevas culturas y nuevos productos de otras zonas del mundo. La cocina oriental esta de moda y cada vez son más los restaurantes de este estilo que se inauguran a lo largo de nuestra geografía. Las nuevas técnicas de elaboración y ejecución hacen posible platos y presentaciones que hace 10 años parecían imposibles. Palabras como crió maceración, emulsión, etc… aparecen en las cartas y en los recetarios de las cocinas más famosas del país. Parece que estamos en el momento cumbre de la cultura gastronómica , pero esto es así….? Bajo esta corriente podemos encontrar grandes cocineros, pero también nos podemos encontrar personajes y personajillos que al albur de esta moda están haciendo su Agosto particular. Hoy en día la cultura de la rapidez y del pelotazo esta presente en cualquier iniciativa empresarial y naturalmente la hostelería y la restauración no iban a ser inmunes a ella. El secreto radica en colocar en las cartas de los restaurantes, platos cuyos nombres son tan largos que cuesta más tiempo leerlos que degustarlos, en el hipotético caso de que esos platos sean mínimamente digeribles. La mezcla de salsas, productos, guarniciones y demás condimentos de un plato elaborado se producen sin ningún criterio y sobre todo sin base técnica y gustativa alguna. Para elaborar platos con calidad y originalidad se han de manejar previamente las técnicas y los usos clásicos para de esa forma poder innovar con acierto. Al igual que ocurre en cualquier otra disciplina artística que pretenda despertar la emoción y los sentidos. Cualquier “listo” es capaz de realizar propuestas gastronómicas basadas en la grandiosidad y en la apariencia, pero en la mayoría de los casos carentes de cualquier criterio. Basta con visitar cualquier templo de la gastronomía y realizar un corta pega del menú degustado. Y de vuelta a nuestro restaurante, empezamos a plagiar. Es tan sencillo como reproducir los productos base del plato a recrear con sucedáneos o con productos preelaborados, las salsas y reducciones se reemplazan por fluidos, cuyo parecido con el modelo original se limitan en el mejor de los casos al color primigenio y por último se adorna con cualquier perifollo envasado, que cualquier consumidor pude encontrar en el supermercado de la esquina. Basta con tener un buen congelador, un microondas, una buena plancha y una colección importante de “biberones” para poder presentar y salsear como si de una obra de Kandinsky se tratase. Una vez servido el plato, el pobre sufridor-pagador deberá comérselo y por supuesto, poner cara de saber apreciar semejante obra de la cultura gastronómica, pues de lo contrario será sometido a befa y mofa por parte del resto de la concurrencia al no estar al corriente de las nuevas tendencias y modas. Como todo en la vida lo original se compone de productos elaborados y perfectamente armonizados y por el contrario la burda copia no pasa de ser un sucedáneo, en la mayoría de los casos de escasa calidad. Siempre hay excepciones que confirman la regla y en este caso la excepción la ofrece el mundo gastronómico. En la mayoría de los casos que nos ocupan, el creador, el maestro de la técnica, el investigador, en definitiva, el buen cocinero es sometido a crítica generalizada y a escarnio público, solamente por que el consumidor medio no es capaz de asumir y de disfrutar de las nuevas propuestas culinarias, mientras que el astuto plagiador espera agazapado, a que esas propuestas empiecen a ser asumidas. Ese es su momento, como si del top manta se tratase, sale a la luz del día con platos y propuestas absolutamente plagiadas en presentación y grandiosidad pero escasamente cercanas a su original, en criterios de calidad y técnica. El consumidor ve tanto cromatismo, tanta literatura, tanto boato que queda fascinado y parece que tanta fascinación hace que sus glándulas olfativas y gustativas entren en estado de letargo post hipnótico y dejen de funcionar. Lo anteriormente descrito dibuja un panorama absolutamente desalentador y desgraciadamente creo que no he exagerado mucho. El oficio de cocinero nunca ha estado mejor visto por la sociedad y son muchos los que se lanzan al mercado coquinario siguiendo la estela mediática de nuestros restauradores televisivos, creyendo que su paso por las escuelas de hostelería les van a dar el pasaporte a la fama y a la notoriedad como si de un gran hermano se tratase. Es el momento de reivindicar la profesión , reivindicar la vocación y reivindicar los buenos oficios y la dedicación. Solo de esta forma podremos ensalzar a los auténticos y olvidarnos de los farsantes, solo de esta forma recuperaremos el criterio y el disfrute ante un plato y sobre todo, solo de esta forma conseguiremos que la cocina no se estanque y mantenga ese espíritu, de alguna forma trasgresor, que hizo que hace ya más de 25 años unos cuantos chalados con sus locos cacharros iniciasen esta nueva senda del placer y disfrute gastronómico. Para todo esto, es fundamental el papel del consumidor-comensal. Sin su mediación todo este artículo se quedaría en papel mojado. Vivimos un momento de criterios compartidos, lo individual se pierde ante la conciencia colectiva. Una cosa no es buena hasta que ciertos poderes mediáticos no acuerdan su virtud. Estamos pervirtiendo nuestro sentido del gusto y del olfato con fines absolutamente narcisistas. Desgraciadamente hemos olvidado los sabores fundamentales, los aromas de nuestra infancia y los platos que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida y eso nos ha llevado a perder totalmente el criterio gastronómico. Es tarea nuestra aprender de nuevo y recuperar lo olvidado. Solamente desde el respeto a nuestras tradiciones gastronómicas podremos entender las nuevas propuestas basadas en la calidad, en la inspiración y sobre todo en criterios técnicos herederos de nuestra cultura. Es tarea nuestra reconstruir nuestro criterio personal y ser fieles a él. Es tarea nuestra descubrir de nuevo los placeres perdidos y sobre todo recuperar la capacidad de ser sorprendidos y disfrutar de esa sorpresa. No confundamos el goce de ser sorprendido con el fraude de ser engañado. La tradición, la investigación, la armonía, la técnica y la estética son conceptos que expresan y enaltecen lo genuino. Disfrutemos de ello. false 2 2009-07-01T11:05:59+02:00 2009-07-01T11:04:00+02:00 53133303 2009-07-02T09:17:48+02:00 cocina-pret-porter- 2009-07-01T11:05:59+02:00 3 1 2009-07-02T09:17:48+02:00 62.99.71.227 5006289 53005934 Hace unos días acudí a una cena de trabajo y cuando llegó el momento de las presentaciones oí cómo decían de mi lo siguiente: “ Juanan se dedica a esto del vino y ten cuidado con lo que dices porque odia el Rioja” Yo obviamente tuve que salir al quite y desmentir la rotunda afirmación de mi compañero de mesa, diciendo que yo no odiaba el Rioja, sino que “odiaba” la “riojitis” que padecen la mayoría de consumidores del País Vasco<img src="../blogfiles/el-amigo-de-moe/IMG_0084.png" id="img_0" class="imgdcha"> y sus alrededores. Cada país, región y zona vitivinícola tiene entre sus pobladores un nutrido grupo de fervientes defensores de su producto patrio. Esta noble actitud que en principio merece toda mi admiración deja de ser tan noble cuando los fervientes defensores se convierten en “talibanes” de una única verdad, haciendo de ella un credo de obligado cumplimiento. Como toda religión que se precie, incluso está provista de preceptos y mandamientos. Estos preceptos y mandamientos fueron dados al pueblo, hace casi un siglo, por algún profeta en algún lugar de La Rioja de cuyo nombre no quiero acordarme. El sitio exacto de la revelación no está claro, ya que los testimonios de tal hecho no fueron registrados con claridad por los notarios y registradores de la época. De todas formas me atrevería a decir que probablemente sería en alguna bodega de “cosecheros” de Elciego, Labastida, Samaniego o quizás en alguna de las “espectrales” salas de barricas de alguna de las grandes bodegas del famoso barrio de la estación de Haro. Sea como fuera, la revelación ha llegado intacta hasta nuestros días alentada y transmitida por sus orgullosos fieles y está resumida en los siguientes puntos: Artículo primero: “El rioja es el mejor vino del mundo” Artículo segundo: “Siempre que se pueda se ha de beber Rioja” Artículo tercero: “Siempre que se pueda se ha de comprar vino de Rioja “in situ” y sin etiqueta, ya que es mucho más barato y de igual calidad o incluso mayor que la botella con etiqueta y sello del consejo regulador “ Artículo cuarto: “ Un gran reserva es mejor que un reserva, un reserva es mejor que un crianza y un crianza es mejor que un cosechero, y todos ellos son mejores que cualquier otro vino del mundo” Artículo quinto: “No caerás en la tentación de probar otros vinos” Articulo octavo y último: “ Defenderás las bondades del Rioja sobre todos los vinos” Yo por mi parte, hace tiempo que me declaré apóstata de esta religión. Ya sabéis que para poder apostatar hay que ser miembro de pleno derecho, por lo que he de reconocer que en mis tiempos jóvenes yo también fui uno de esos integristas de la pureza del vino patrio. Quizás llegados a este punto también vosotros penséis que mi negativa a defender el Rioja sobre todas las cosas sea por que ese preciado caldo no es santo de mi devoción. Vaya, volvemos otra vez al fervor religioso… Por el contrario entiendo que en la gran pléyade de vinos riojanos se encuentran espectaculares vinos que deben ser reconocidos y sobre todo degustados, pero no nos engañemos, también hay una gran parte de vinos mediocres y porqué no decirlo, de vinos nefastos. <img src="../blogfiles/el-amigo-de-moe/157493_IMG_0089.png" id="img_3" class="imgcen"> Y por el contrario tenemos el resto del mundo donde mirar y disfrutar sin caer en “chovinismos” , ni falsas verdades. Cuantas veces habremos dicho “El vino francés es malo y caro” “ Los vinos de Toro son muy duros y verdes” , “ En Navarra solo saben hacer claretes (rosados)”, “ “¿En Cataluña se hace vino aparte del champán (cava)?” La mejor forma de reivindicar las virtudes de un buen vino de Rioja es comparándolo con otros vinos del mundo y saber que en tanta diversidad nuestros vinos se pelean con absoluta dignidad. Si de verdad nos gusta el vino no podemos dejar de lado a los fantásticos caldos que se producen en la mayoría de zonas de España. Castilla y León y sus Ribera del Duero, sus Toro, sus Bierzo, sus Rueda, etc; Cataluña y sus Priorat, sus Falset, sus Costers del Segre, sus Penedés, etc; Murcia con sus Jumilla, sus Yecla, sus Bullas; Jerez con sus finos y manzanillas, sus olorosos, sus amontillados, etc ; los vinos de la Mancha, manchuela, etc; Si de verdad nos gusta el vino tenemos que probar las impresionantes botellas que se elaboran en Francia. Burdeos y los vinos de St. Emillon, Pomerol, Lalande del Pomerol, Margaux, Sauternes, Pauillac; La Borgoña con sus Chablis, con sus Côtes de Nuits, los Côtes de Baune y los famosos e injustamente denostados por estos lares, Beaujolais; La Champaña con sus únicos y elegantes vinos espumosos (Champán francés);los vinos del sudoeste como los de Iroulegy (País Vasco) y los cercanos de Madiran y del Bearn; El Valle del Rodano con sus Hermitage, Crozes Hermitage, Côtes du Rhône, Chateneauf du Pape, Condrieu, etc; y otras zonas como la Provenza, el Minnervois con vinos tan estupendos como desconocidos. Si de verdad nos gusta el vino, debemos mirar hacia Italia y degustar lo que en ese país hacen. El Piamonte y sus Barolo, Barbaresco, Barbera d´Asti, etc; La Lombardia y sus Franciacorta (vino espumoso/espumanti), Valtellina Superiore, etc; El Veneto y los Bardolino Clásico Superiore; La Emilia Romagna y su Albana di Romagna; La Toscana y sus Brunellos, sus Nobile de Montepulciano, sus Chianti Clásicos, sus Carmignano y otros muchos; y otras muchas zonas como el Friuli, la Campania, Sicilia, Cerdeña, Calabria y la Puglia. Si de verdad nos gusta el vino debemos pasear por Europa y degustar los famosos vinos de hielo de Alemania y Austria, parar un poco en Portugal y atrevernos con los vinos del alto Duero, del Alentejo, de Bairrada y probar sus vinos de Touriga Nacional y Tinta Roriz y por supuesto sus grandes Oportos. Debemos hacer pequeñas escalas, en Grecia y sus vinos del Peloponeso y las Islas; Hungría y sus nuevos vinos tranquilos pero sobre todo su gran Tokaj; Bulgaria, Eslovenia, Rumanía, etc. Si de verdad nos gusta el vino tenemos que coger el avión o el barco y saltar por encima del mar para probar los vinos de California, sus Napa Valley, Tuscany Valley, Russian Valley, Sonoma Valley, Los Carneros, etc; los vinos de Oregon (Willamete Valley)y Washington (Yakima Valley); los vinos de Chile con nombres tan prestigiosos como Montes de Alpha y Los Vascos y por supuesto Argentina ya que ellos también tienen Rioja. Si de verdad nos gusta el vino tenemos que hacernos de las antípodas y conocer los vinos que allí se están haciendo. Australia y sus vinos de Margaret River, sus Coonawarra, sus Barrosa Valley, etc; Nueva Zelanda y sus Marlborough, Wairarapa, etc; y por supuesto los de Sudáfrica, con zonas como Costantantia, Stellenbosch y Klein Karoo. Aquí es donde se está construyendo la viticultura y la enología de este siglo y donde los europeos del sector estamos mirando con autentica admiración y envidia. Si de verdad nos gusta el vino debemos de entender que “en la variedad está el gusto” y que sin dejar de defender nuestro bien amado vino de Rioja (ya que si no lo defendemos nosotros no lo defenderá nadie) tenemos que permitir que otros vinos y otras culturas y conceptos vitivinícolas nos sorprendan y porqué no, nos gusten, porque de lo contrario los únicos damnificados seremos nosotros ya que perderemos la oportunidad de disfrutar de un mundo casi infinito de gustos, colores y aromas…. El mundo del vino. El vino del Mundo. false 8 2009-06-23T11:57:56+02:00 2009-06-23T11:44:00+02:00 53130750 2009-10-28T19:54:43+01:00 -existe-vino-despues-del-rioja- 2009-06-23T11:57:56+02:00 3 1 2009-10-28T19:54:43+01:00 62.99.71.227 5006289 53005934 Vamos a realizar una pequeña introducción al mundo de la cerveza, hablando de sus componentes y de las clases o tipos de cerveza que existen. En próximos <img src="http://blogs.elcorreodigital.com/blogfiles/el-amigo-de-moe/cerveza2.png" id="img_0" class="imgdcha">artículos hablaremos de sus propiedades y demás bondades. Ingredientes principales. • Malta. La malta no es más que la cebada y en algunos casos trigo y otros cereales a los que se les somete a un proceso para poder extraer los azucares para luego ser transformados en alcohol. El cereal se remoja en agua, a continuación se germina el grano haciendo pasar aire a través de la capa del cereal. Después se seca y se tuesta durante el proceso de malteado. • Agua. Es un ingrediente fundamental en la elaboración de la cerveza. Tradicionalmente los productores de cerveza se instalaban donde había un manantial de agua pura. • Lúpulo. Aportan a la cerveza aroma y amargor. Además por sus propiedades antisépticas preserva y conserva a la cerveza. Existen distintas variedades de lúpulo, y en función de ello cada productor dará su aporte característico a la elaboración de su cerveza. Es un sedante suave y un amargo estimulante del apetito. • Levaduras. Son las que transforman el azúcar en alcohol y anhídrido carbónico. En función de la levadura utilizada las cervezas se dividen en dos grandes grupos : las ale, de fermentación alta y las lager de fermentación baja. Tipos de Cerveza. <strong>De fermentación alta o ALE.</strong> • <strong>De estilo británico.</strong> o <strong>Mild:</strong> Significa sueva o ligero. Son poco amargas , también son conocidas por brown ale. o <strong>Bitter. </strong>Significa amargo y son la contraposición a las mild. Es la típica cerveza de pub británico. o <strong>Pale ale.</strong> Significa ale pálida, pero en realidad tienen una tonalidad ámbar o bronce. Existe un tipo especial la Indian Pale Ale, que iba fermentando en su largo viaje por barco hasta la India. o <strong>Scoth ale.</strong> Generalmente son fuertes y hechas con maltas escocesas. En función de su fuerza y densidad se identifican con Light, Heavy, Export y Strong. • <strong>De estilo belga</strong>. o <strong>Ale belgas.</strong> o <strong>Ale tostadas.</strong> “añeja de color tostado” y es una mezcla de cervezas jóvenes y viejas. Algunas mejoran después de uno o dos años. o <strong>Ale roja.</strong> Su color rojizo se debe al tipo de malta utilizado. o <strong>Trapense.</strong> Solo se utiliza para las cervezas elaboradas en los seis monasterios trapenses que aún producen cerveza (cinco en Bélgica y uno en Holanda) o <strong>De abadía.</strong> Son aquellas que se elaboran inspiradas en el estilo trapense pero que no son elaboradas en un monasterio trapense. • <strong>De estilo alemán.</strong> o <strong>Altbier.</strong> Alt significa viejo y son cerveza fermentadas en caliente pero con un periodo de maduración en frío. Originarias de Düsseldorf o <strong>Kölsch.</strong> Parecidas a las anteriores pero originarias de la ciudad de Colonia. Se utilizan maltas más pálidas. <strong>Familia de las Lager.</strong> Son cervezas relativamente jóvenes , ya que datan de mediados del siglo XIX, empezaron a elaborarse gracias al desarrollo de la refrigeración artificial. Son de fermentación baja. • <strong>Pilsen</strong>. Es el estilo más utilizado para fabricar cerveza en todo el mundo. Provine de la ciudad checa de Plzen, pero que anteriormente se llamaba Pilsen. La palabra pilsen se ha convertido en una denominación de origen y solo las cervezas elaboradas en dicha ciudad se puede denominar así.. Las clásicas pilsen solo están elaboradas con cebada malteada, lúpulo, levadura y agua, según la Ley de Pureza Alemana de 1.516, o Reinheisgebot y tienen un tiempo de maduración mínimo de uno o dos meses. • <strong>Dortmunder Export.</strong> Son de color dorado pálido, semisecas y con más cuerpo que las pilsen. • <strong>Märzen/ Oktoberfest </strong>.Actualmente este tipo de cerveza elaborado en Viene se elabora en Munich para celebrar la fiesta de la cerveza de Octubre. Son cervezas lager de color bronce o cobrizo, con más alcohol que una lager dorada. <strong>Cervezas de trigo:</strong> De fermentación alta y con una mezcla de cebada y trigo al que se maltea o no según la tradición de la zona. • <strong>Berliner Weisse.</strong> Con muy poco alcohol, alrededor de un 3%. Se maltean los dos cereales, en la que la proporción trigo esta en torno al 30%. • <strong>Weizenbier.</strong> Del sur de Alemania. Suele tener entre u 40% y un 70% de trigo en su composición. Ambos cereales se maltean para poder cumplir la Ley alemana de pureza. Si se embotellan sin filtrar lleva el prefijo “hefe” (levadura en alemán) y si se embotellan filtradas se denominan Kristall weizen o kristall weissbier (cerveza blanca) • <strong>De trigo belgas.</strong> Se elaboran con trigo sin maltear (entre un 30% y un 50%. Se las conoce por witbier en flamenco y viere blanche en francés y tarwebier o tarwebock.. <strong>Porter y Stout.</strong> Introducidas en el Reino Unido durante la Revolución Industrial, para dar a los trabajadores una bebida nutritiva y consistente. Es un a cerveza de fermentación alta muy oscura y con sabor muy intenso. Se utiliza malta muy tostada y eso le da su tono oscuro casi negro. • <strong>Stout seca.</strong> Fue el pasa siguiente a la elaboración de cervezas porter más fuertes (en Ingles stout significa corpulento). Puede haber Extra stout porter, Imperial stout, Double stout.. A finales de siglo XIX se convirtieron en la bebida nacional irlandesa quitándole la palabra porter y dejando solo la Stout. La cerveza Stout más famosa del mundo es la Guinness . • <strong>Stout dulce.</strong> Son un poco dulces, tiene un contenido alcohólico de 3% y color ámbar oscuro. También se las conoce por milk stout y oatmeal stout, siendo estas últimas recomendadas a las mujeres que daban pecho en la época victoriana, por sus propiedades nutritivas. • <strong>Imperial stout.</strong> Elaboradas mucho más fuertes para resistir el viaje hacia las cortes zaristas.. Muy alcohólicas, en algunas zonas se suelen consumir como si de una copa de brandy se tratara. Otras: • <strong>Lambic.</strong> Originarias de Bélgica, y son cervezas de fermentación espontánea, ya que no se le agregan levaduras, sino que se deja actuar a las levaduras salvajes de la zona. Su proceso de elaboración puede durar años. Se elabora con una mezcla de cebada malteada y trigo crudo. Si la cerveza tiene menos de seis meses de maduración se le denomina lambic joven. Apenas tiene gas carbónico. • Faro. Son cervezas lambic a las que se le añade azúcar y se produce un proceso de refermentación al que no se le deja terminar, quedando un parte de azúcar en la cerveza. • <strong>Steinbier.</strong> Cerveza a la piedra. Se elabora sobre todo en Baviera. Se echa el mosto sobre piedra calentadas al rojo vivo 1.00 Cº en un proceso que carameliza la malta, dándole un sabor ahumado. • <strong>Schwarzbier, cerveza negra</strong>; aunque popularmente ese nombre se da a las cervezas stout como la Guinness, tradicionalmente solo se el da este nombre a las elaboradas tradicionalmente en una zona de la antigua Alemania Oriental, Bad Köstriz. Son cervezas tipo lager, con un alcohol entorno al 5% con sabor a cacao amargo y de color negro intenso. false 2 2009-06-17T12:03:06+02:00 2009-06-17T10:53:00+02:00 53128888 2009-08-22T21:31:25+02:00 aguita-amarilla- 2009-06-17T12:03:06+02:00 3 1 2009-08-22T21:31:25+02:00