El otoño suele ser la temportada 'baja' en Himalaya, frente al 'overbooking' que sufren buena parte de los campos base de los ochomiles en primavera. Sin embargo, el postmonzón de este año más a ser más caliente que nunca. Los proyectos, de todo tipo, son numerosos y la actividad en casi todas las montañas más altas de la gran cordillera himaláyica va a ser inusualmente alta.

Entre los numerosos proyectos merece la pena destacar tres, que vuelven a situar a sus protagonistas a la vanguardia del alpinismo actual y que tienen un decominador común: el estilo alpino. En primer lugar, aunque sólo sea por cercanía, se encuentra el intento del Naturgas-Basque Team (Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza) en la cara norte del Everest: Supecouloir de los japoneneses y corredor Hornbein. Los otros dos proyectos tiene como denominador común su condición de intentos es solitario: el suizo Ueli Steck nada menos que al Pilar Oeste del Makalu (el mismo que no dio opciones a Iñurrategi y compañía en primavera) y el italiano Simone Moro, que intentará abrir una nueva vía en la cara suroeste del Cho Oyu.

Al margen de estos objetivos, la reapertura del Tíbet para los alpinistas ha propiciado que el Shisha Pangma sea una de las montañas más concurridas este otoño. En lo que a nunestros alpinistas se refiere, por la cara sur, Edurne Pasaban, acompañada por Ferrán Latorre, Alex Txikon y Asier Izagirre, buscará su decimotercer ochomil por la siempre exigente y técnica ruta británica. A ellos tiene previsto sumarse más adelante el alavés Roberto Rojo 'Gorri', que antes intentará el Cho Oyu con Estitxu Salinas, que busca convertirse en la primera alavesa en subir un ochomil.

También en el Shisha, aunque por su vertiente norte (ruta normal), Juanito Oiarzabal retoma su proyecto 2x14 8.000's. Sus compañeros de viaje son los aragoneses Carlo Pauner (8x8.000's) y Javier Pérez y el catalán Tolo Calafat. Sin embargo, las últimas noticias que llegan de allí no son buenas. Carlos sufrió ayer una caída durante la ascensión al C-1 para aclimatarse, al parecer sufre la rotura de varias costillas y hoy mismo ha abandonado el CB camino de Katmandú.

En esta misma vertiente se encuentra el australiano Andrew Lock, que busca en el único ochomil integramente tibetano completar los 14 ochomiles.

Y hablando de completar Los Catorce, la coreana Oh Eun-Sun está ya a los pies del Annapurna para complerar su particular carrera ochomilista (más bien sprint: ha subido diez ochomiles en tres años). Con ella ascenderá Jae-Soo Kim, parreja habitual de escalada de Go Mi-Sun, que falleció antes del verano en el Nanga Parbat. Jae-Soo Kim llevará a la cumbre una foto de Miss Go, que pugnaba con Miss Oh en ser la primera mujer en acabar Los Catorce.

A partir de ahora os intentaremos mantener informados de la actualidad de todas estas expediciones. A continuación os dejo enlaces a algunas de ellas:

Everest:
Naturgas Baske Team Hornbein'09

Shisha Pangma:
Edurne Pasaban
Juanito Oiarzabal
Carlos Pauner
Andrew Lock

Makalu:
Ueli Steck

Annapurna:
Oh Eun-Sun

Cho Oyu:
Simone Moro

El 6 de junio se hizo público y el pasado fin de semana lo recibieron. El italiano Simone Moro y el kazajo Denis Urubko han sido galardonados con el premio Eiger, considerado el Oscar del alpinismo, por su ascensión invernal y en estilo alpino al Makalu (8.463 metros), que lograron el pasado 9 de febrero.

El encargado de recibir el premio fue Simone, ya que Denis no pudo estar presente en la ceremonia de entrega, celebrada en Grindelwald, al pie de la cara norte del Eiger, legendaria montaña que da nombre a estos premios. El objetivo de estos galardones es muy simple: premiar a los que sirven de inspiración a todos aquellos que aman las montañas. El italiano recogió el trofeo, diseñado por Lisa Notter y realizado con un trozo original de roca del Eiger, además de un premio en metálico de 10.000 francos suizos (6.600 €). El jurado valoró el esfuerzo que Simone y Denis hacen por difundir y acercar "el valor y la fascinación del montañismo y las montañas al público en general”, con la convicción y el entusiasmo de aquellos que siguen manteniendo la misma ilusión que tenían cuando comenzaron.

Los otros dos nominados fueron el suizo Daniel Anker - el alpinista que más vías ha abierto en la norte del Eiger, autor del famoso libro “Eiger, la arena vertical”- y el alemán Kurt Albert, aperturista de vías por todo el mundo, incluida “Royal Flush”, en la pared este del Fitz Roy. También se otorgó un premio especial dedicado a la cultura al fotógrafo suizo Robert Bösch Los premios fueron entregados por el británico Sir Chris Bonnington, uno de los mitos del himalayismo de los años setenta y ochenta.

El ganador de esta edición ha sido elegido por votación popular. Este año cualquier persona podía dar su voto a un candidato a través de Internet. El jurado, compuesto por personalidades que promueven el reconocimiento de este premio, propuso a tres candidatos. Entre ellos, el público debía elegir al ganador.

En el siguiente vídeo podéis ver un pequeño resumen del día de cumbre de la ascensión invernal al Makalu de Simone y Denis:

Una temporada más, no pudo ser. Los ochomiles de Pakistán seguirán, un año más, vírgenes. Simone Moro y sus dos compañeros paquistaníes se vuelven ya para casa. Han agotado todas las posibilidades y, sobre todo, el tiempo en el Broad Peak. Y ni mucho menos se puede decir que han abandonado. Todo lo contrario. Su retirada el pasado fin de semana cuando se encontrado a 7.800 metros de altitud, a menos de 300 metros de la cumbre, les honra. Después de padecer semanas y semanas de frío y mal tiempo, por fin disfrutaron de unos días buenos. El día de cumbre «El tiempo era fantástico; el viento soplaba suave y había sol... pero al llegar a los 7.800 metros mi reloj marcaba las 14:00, muy tarde para continuar», explica Simone. Y es que ése fue el único problema: se les hizo demasiado tarde buscando la ruta correcta. Según sus cálculos, hubiesen llegado a la cima sobre las cuatro de la tarde. «Coronar la montaña a esa hora, en invierno, era un suicidio. Hubiese sido imposible resistir y organizar un vivac durante el descenso. Nos costó, pero tomamos la decisión más razonable. Teníamos que darnos la vuelta y llegar lo antes posible hasta el último campo de altura». Y pese a haberlo tenido tan cerca, Simone en absoluto se arrepiente de haberse dado media vuelta: «Estábamos muy cerca y mis condiciones físicas se mantenían en buen estado, pero usamos el cerebro en vez de los músculos. Nunca he aprobado a los escaladores que luchan por una cumbre cuando se les hace tarde, arriesgándose demasiado, perdiendo a veces la vida por tomar una mala decisión. Se sobrevive más veces guiándote con la cabeza que con el ego». Una decisión que sin duda le honra y dice mucho de su madurez como alpinista.
Pero lejos de lo que pueda parecer. Simone no se da por vencido y ya priensa en el próximo invierno... «He dado lo mejor de mi, he usado todo mi poder físico y mental, he agotado mis energías durante otro invierno completo en el Broad Peak, y creo que he dejado claro que se pueden alcanzar grandes y extremas metas con solo un pequeño equipo sin apoyo externo. Seguro que en un futuro próximo alguien escalará un 8.000 del Karakorum en invierno, quizá por eso regrese el año que viene, de nuevo aquí, de nuevo en invierno». ¡Eso esperamos los buenos aficionados al alpinismo, Simone!

Estamos en invierno. Ya se que es una obviedad, pero conviene recordarlo. Aunque la asamblea de majaras parece haber triunfado por fin, en otras latitudes la estación cumple con su obligada ración de viento, frío y nieve. ¡Y cómo cumple! Me refiero a las cordilleras de Himalaya (Nepal) y Karakorum (Pakistán), el universo de los ochomiles. En esta época, el tercer polo se queda vacío, mientras los alpinistas últiman los preparativos para las expediciones de primavera. Sin embargo, en los últimos años está habiendo un cambio de tendencia. Algunos alpinistas miran a las cumbres más altas del planeta en esta inhóspita época. Algo que no ocurría desde la gloriosa década de los ochenta, cuando la dura y excepcional escuela polaca abrió brecha ascendiendo todos los ochomiles en invierno. Bueno, todos no. En Nepal, el Makalu continúa virgen en estas fechas, mientras que en Pakistán, ninguno de sus cinco ochomiles (Nanga Parbat, G-I, G-II, Broad Peak y K-2) ha podido ser escalado. Y es que allí, a las difíciles condiciones de las montañas (vientos de 150 k/h. y temperaturas de -40% a ocho mil metros de altitud) se le añade una complicada aproximación por glaciares.
Así que en tres de estos ochomiles han puesto sus ojos cuatro pequeñas expediciones. Dos al Makalu, una al Broad Peak y otra al Nanga Parbat.
La del Nanga Parbat ha sido la más fugaz. El italiano Simone La Terra y su grupo llegaron al Campo Base el 3 de diciembre y el 21 de ese mismo mes una tormenta de nieve y viento les voló todas las tiendas del CB. Todo el material de la expedición quedó esparcido por el glaciar. En ese tiempo no pudieron pasar del C-1 (6.000), con temperaturas de hasta -35% y sólo un día de sol.
En el Makalu también acaban de abandonar. Hace una semana lo hicieron los fortísimos kazajos Denis Urubko and Serguey Samoilov, protagonistas de algunas de las mayores gestas en ochomiles de los últimos años, después de alcanzar los 7.500 metros de altitud, sufrir algunas congelaciones y soportar vientos de 135 k/h. y temperaturas de -35º. Y hace un par de días lo han hecho los italianos Nives Meroi, Romano Benet y Luca Vuerich. Ellos habían decidido realizar último intento tras la retirada de Urubko y Samoilov, pero el fin de semana una tormenta con vientos huracados arrasó también su CB. A duras penas evitaron salir volando y prácticamente se quedaron con lo puesto. Sin posibilidades de ser evacuados en helicóptero, iniciaron un penoso regreso en el que Nives Meroi (con diez ochomiles en su haber, una de las rivales de Edurne Pasaban en la lucha femenina por completar los catorce ochomiles) se fracturó el peroné.
Quien no se da por vencido es Simone Moro en el Broad Peak. Parece haberse convertido en una fijación tras su intento fallido del año pasado. Él y sus dos compañeros llevan camino de sumar ya dos meses de expedición y su próximo objetivo es instalar el C-3 a 7.200, el último antes del ataque a cumbre. De su última salida para portear material les quedan la sensación de vivir una condiciones «inhumanas» y la certeza de ver su termómetro marcando -41º.
Así que a la vista de estas penurias sólo me queda mostrar la más profunda admiración hacia estos locos románticos del himalayismo. En una época en la que las noticias de las ascensiones al Everest encajan mejor en la crónica de sociedad que en la de deportes, reconforta comprobar que todavía quedan alpinistas dispuestos a demostrar que el cómo se sube a una montaña es más importante que el llegar a lo más alto.