El Shisha Pangma (8.027 m.) está considerado como uno de los ‘ochomiles’ más ‘faciles’. Salvo para Edurne Pasaban. A la tolosarra se le ha atragantado, como ninguna otra gran montaña. Cuatro intentos y cuatro fracasos. Cuando eso sucede, en la soledad y el aislamiento del campo base, dan ganas de “tirar la toalla”. Aunque luego, en casa, al calor de los tuyos y con la perspectiva del tiempo y la distancia, las pilas se cargan rápidamente. Tanto que Edurne Pasaban vuelve a verse con opciones de ser la primera mujer en acabar los 14 ‘ochomiles’. Y es que el mismo mal tiempo que le impidió hollar el Shisha cerró también la puerta a la coreana Oh Eun-Sun en el Annapurna (8.091 m.). La cita será en primavera de 2010.

-No haber ascendido este ‘ochomil’ le ha dolido especialmente.

-Me ha dolido el no poder ni intentarlo. No haber podido hacer nada. Otras veces tienes al menos la sensación de que has trabajado, subes, bajas… o no puedes porque el último día el clima te cambia. Pero esta vez ha sido todo impotencia. Es que no nos ha dejado ni actuar. Montamos el vivac Scout, lo dejamos todo preparado para intentarlo en estilo alpino y es que no hemos podido hacer nada más. No nos ha dejado ni tocarlo.

-¿Ha sido una expedición más cansada anímica que físicamente?

-Sin duda, mucho más. Es que físicamente casi no hemos hecho nada. De hecho, el otro día, cuando llegué a casa y me vio mi madre, fue lo primero que me dijo, que físicamente no parecía que venía de una expedición. Después de otras expediciones se nos nota físicamente el desgaste, y en esta no ha sido así. Sin embargo, anímica y psicológicamente ha sido agotadora. De esperar al buen tiempo, de estar allí tanto tiempo inactivos, en tensión, esperando cada día el parte meteorológico.

-Es la cuarta vez que lo intenta. ¿Empieza a soñar con el Shisha Pangma?

-La verdad es que sí. Nunca me ha costado tanto un ‘ochomil’. Y mira que está considerado como uno de los ‘ochomiles’ fáciles. Pero está claro que a mí se me ha atravesado.

-¿Ha analizado por qué tantos fracasos? Está habiendo una mala estrategia o ha sido sólo mala suerte.

-Mala suerte. Totalmente. Las fechas para subirlo son las que son y no hay más. Lo hemos intentado tres veces por la cara norte y una por la sur en alpino y ha dado igual. El tiempo no nos ha dejado. La única duda que podría haber es que hasta ahora lo habíamos intentado de segundas, tras haber hecho otro ‘ochomil’, y quizás es un planteamiento algo más arriesgado porque vas más justo de fechas, aunque tiene otras ventajas como la de estar ya aclimatado. Sin embargo, ahora hemos ido exclusivamente al Shisha, con todo preparado y planificado como único monte y nos ha pasado lo mismo. El tiempo no nos ha dejado.

-¿Se plantea cambiar la estrategia en el próximo intento?

-Efectivamente, es como para plantearte si estás haciendo algo mal. Y más si comparas con otros ‘ochomiles’ mucho más altos y difíciles, como el Kangchenjunga, que subimos a la primera. Pero tras una reflexión seria es que no hay otra opción. Yo creo que se me ha atascado. Y mejor que se atasque este ‘ochomil’ y no otro. No hay nada más. Para nada. Es que no hay nada que cambiar. Es sólo mala suerte.

-De todas formas, ahora parece que cada intento a un ‘ochomil’ tiene que saldarse con éxito ¿No tiene mal acostumbrada a la gente?

-A la gente y a nosotros mismos. Las cuatro expediciones anteriores se habían saldado con cuatro ascensiones a la primera. Así que todos estábamos mal acostumbrados, los primeros nosotros. Quizá por eso el golpe anímico ha sido más fuerte, por esa confianza que llevabamos en hacer cumbre tras los últimos éxitos. Pero sinceramente, creo que de vez en cuando no vienen mal estos golpes. Para no perder la perspectiva de lo que hacemos. No perder el respeto a estas montañas tan grandes y tan peligrosas.

-Precisamente, el final de la expedición no pudo ser más dramático, con su participación en el rescate de un miembro de otro grupo que falleció justo cuando ustedes recogían para volver a casa.

-Si, el italiano Roby Piantoni cayó al vacío cuando intentaba la vía británica, la misma que nosotros, justo al día siguiente de que nosotros decidiéramos retirarnos. En un principio sus compañeros decidieron dejarlo allí, porque el rescate era peligroso, pero su madre les pidió por favor recuperar el cuerpo porque su padre también se mató en la montaña hace años. Así que les ayudamos a sacarlo. Fue muy duro. En esos momentos te das cuenta de que esto no es un juego, de que nunca puedes banalizar un ‘ochomil’.

-Miss Oh también tuvo que renunciar en el Annapurna. ¿Sigue aspirando a ser la primera mujer en acabar los 14 ‘ochomiles’?

-Si. Creo que sí. A menos se puede trabajar para ser la primera. Ahora tenemos la oportunidad de nuevo de ser los primeros. Pero habrá que ver y planificarlo todo bien.

-O sea que los oscuros nubarrones de hace unas semanas en el Shisha han pasado de largo…

-La verdad es que en el CB del Shisha, cuando estábamos en plena desesperación, llegué a renunciar a ello. No es que me diese igual, pero el cansancio anímico que implica te lleva a plantearte tirar la toalla en algunos momentos. Pero luego miras a tu alrededor, ves a tus compañeros, a tu equipo, que luchan tanto como tú por ese objetivo. Y estás rodeado por gente como Asier o Alex, que incluso plantearon volver en diciembre, en pleno invierno, al Shisha… Esa ilusión te carga a ti las pilas.

-Y cuál es el plan.

-El objetivo sería hacer muy temprano, a finales de febrero o principios de marzo, el Shisha Pangma por la cara norte, por la vía de Iñaki Ochoa de Olza, que es la única por la que alguien ha hecho cumbre este otoño. Y luego aprovechar esa aclimatación para ir al Annapurna directamente. Este planteamiento tiene su parte buena y su parte mala. La mala es que son dos ‘ochomiles’ y se puede hacer muy duro, sobre todo anímicamente, si las expediciones se alargan mucho. Pero lo bueno es que conocemos bien el Annapurna y cuanto menos tiempo pasemos metidos en su ruta, debajo de sus seracs, mucho mejor. Porque el objetivo es llegar al campo base del Annapurna perfectamente aclimatados del Shisha, esperar a un buen parte meteorológico y tirar para arriba. Pasar sólo una vez por ese sitio.

-Es todo un órdago.

-Por supuesto. Y además tenemos que tenerlo todo muy claro porque luego las cosas se pueden complicar y hay que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si para mediados de abril no hemos hecho cumbre en el Shisha?, ¿qué hacemos?, ¿nos quedamos allí esperando o nos vamos al Annapurna?. Porque lo que no podemos es empezar con las dudas allí. Todas esas cosas las tenemos que llevas muy bien atadas y acordadas desde aquí.

-En el Annapurna se encontrará con Miss Oh, que ya ha anunciado que volverá en primavera para intentar subirlo y acabar los Catorce.

-Con Miss Oh y con unos cuantos más. Creo que va a haber ‘overbooking’ el año que viene en el Annapurna. Abele Blanc también me han dicho que quieren ir y acabar los Catorce, a los que renunció tras matarse su amigo Christian Kutner allí mismo hace cuatro años. Además Valery Babanov, que quiere abrir una de sus vías imposibles, el otro día me pidió compartir campo base. Y Jean Troillet, con el que hemos estado en el Shisha y ha retomado el proyecto de los Catorce (le faltan cuatro), me comentó su idea de ir en primavera y abrir una vía nueva. También me han dicho quePiotr Pusternik quiere ir para acabar sus Catorce. Nos vamos a juntar todos.

Se acabó. "Con este viento no se puede subir al Shisha Pangma", sentenció Edurne al recibir ayer por la mañana el último parte meteorológico. La dura realidad se ha impuesto a las ganas y la ilusión de su decimotercer ‘ochomil’. La expedición Endesa-Shisha Pangma’09 recoge sus cosas y se vuelve para casa. Ni siquiera han podido agotar el plazo que se habían marcado hasta el día 20 para intentar un último ataque a cumbre después del duro golpe que supuso para ellos el pasado domingo descubrir que su único campo de altura había volado –literalmente-, incluido todo el material necesario para la escalada.

Los partes que desde Portugal les envía el experto meteorólogo Victor Baia no dejan lugar a las dudas. El ‘jet scream’, ese viento huracanado que sopla en las alturas del Himalaya y que anuncia la inminente llegada del invierno, arrecia sobre el Shisha Pangma y en esas condiciones intentar llegar a los 8.027 metros de su cumbre es lo más parecido a un suicidio. Aunque el cielo está despejado, el viento que dan a 8.000 metros oscila entre los 60 y los 80km./h. Lo que unido a una temperatura prevista de -20º ofrece una sensación térmica de 60 º bajo cero. Lo dicho: un suicidio. Y como las previsiones no dan esperanza de una mejoría a corto/medio plazo, los alpinistas no creen que merezca la pena solicitar una ampliación del permiso de expedición, que incluso se habían llegado a plantear en las últimas horas para agotar todas las opciones.

Así que no han quedado más opciones. Por cuarta vez, Edurne Pasaban se vuelve a casa sin la cumbre del único ‘ochomil’ íntegramente situado en suelo tibetano. Nunca ninguna otra montaña se le ha resistido tanto a la tolosarra. Ni el Everest, que subió al tercer intento.

Así que es fácil comprender que sus ánimos estén por los suelos. Ayer ya escribió sus amargas sensaciones en el blog de' Al Filo' y hoy no ha tenido más remedio de rendirse a la evidencia y despedirse de todos , a la vez que agradecerles su apoyo.

Problemas, y serios, para la expedición de Edurne Pasaban al Shisha Pangma. Según los planes previstos, el grupo ha partido esta mañana hacia el vivac Scott, que hace las veces de campo 1. Han llegado sin problemas, pero se han encontrado con la desagradable sorpresa de que allí no quedaba absolutamente nada. Ni rastro de las tres tiendas instaladas hace dos semanas. El viento se las ha llevado. Y con ellas, y ese es el problema, todo el material que había dentro, que era nada menos que los equipos de escalada de los alpinistas: buzos de altura, piolets, esterillas, infiernillos, cuerdas, etc.

El grupo ha tenido que bajar al campo base avanzado a pasar la noche y en estos momentos analizan la situación y si lo perdido les va a impedir el ataque definitivo o se puede reemplazar con lo que tienen en el CB, desde donde inmediatamente han salido hacia el CBA con todo el material posible.

Esta es la crónica de los sucedido hoy transmitida por la expedición Endesa:

"Hoy día 11 de octubre tal y como estaba previsto, Edurne, Alex, Asier y Ferran salían del Campo Base camino de la cima del Shisha Pangma. A las 06:30h. todo el Campo Base se ponía en marcha, con la ilusión de que hoy por fín comenzaba el ataque a la gran montaña, una ascensión que transcurriría a lo largo de los cuatro próximos días, con la idea de coronar la cumbre el miercoles día 14. El frío intenso de la mañana ha remitido en cuanto el sol ha comenzado a iluminar el Campo Base.

Los últimos preparativos, el reparto del peso y las cargas entre los miembros del equipo, un último buen desayuno, la ofrenda a los Dioses en el "chorten" (pequeño altar instaladoo junto al Campo Base) y la despedida del resto de del equipo que permanecemos en el Campo Base.
A las 08:00h. de la mañana las seis diminutas siluetas (los cuatro alpinistas acompañados de los sherpas Zagmu y Pemba) se perdían en el horizonte tras superar el enorme collado que flaquea el Campo Base.

A partir de ese momento, la comunicación sería por "walkie talkie".

Calculabamos que pasarían cuatro horas hasta que Edurne y el equipo alcanzaran el Campo Base Avanzado (5.700m.), al pie de la pared suroeste del Shisha, donde dejaron instalada una gran tienda, que en el día de hoy serviría como punto de abituallamiento, ya que el equipo tenía previsto llegar a dormir más arriba, a las tiendas del Vivac Scott a 6.200m. ya en la propia ruta de ascensión.

Así ha sido, Alex comunicó por walkie con el Campo Base desde el Campo Base Avanzado, donde recogieron parte del material depositado y cerró el walkie hasta nueva comunicación desde el Vivac Scott.

Casí tres horas más tarde, entraba nuevamente Alex Txikón por walkie con el Campo Base, eran las 15:45 hora local, y su voz sonaba furiosa y desesperada informando que las tiendas instaladas en el Vivac Scott habían volado literamente, el fuerte viento de las últimas semanas se lo habían llevado todo: "No queda nada, no tenemos Campo, el viento se lo ha llevado todo, las tres tiendas, los sacos, las esterillas, los buzos, los piolets, los infiernillos! No queda nada joder, no queda nada!"

En el CB recibimos la noticia como un jarro de agua fría, pero tratando al mismo tiempo de mantener la serenidad y buscar soluciones.

Edurne y Asier alcanzan el Vivac Scott unos minutos más tarde de Alex y Ferran y vuelven a comunicar por radio, confirmando que no existe posibilidad de hacer noche en el Vivac Scott y que emprenden el regreso al Campo Base Avanzado, desde donde volveran a comunicar por walkie en un par de horas y podremos una vez más por walkie hacer balance de la situación, inventario del material perdido y el que hemos podido encontrar de repuesto en el Campo Base, con intención de llevarselo hasta el Campo Base Avanzado lo antes posible.

La situación ahora mismo es de preocupación e incertidumbre, pero las circunstancias exigen guardar calma y buscar soluciones a este fatal imprevisto, que sin duda complica mucho la ascensión al Shisha."

(En la imagen de encabezamiento, las tiendas del vivac Scott que han desaparecido.)

Mientras las esperanzas vuelven a la expedición Naturgas-Horbein'09 a la cara norte del Everest (en la imagen, Juan Vallejo estirando músculos en un serac cercano al CB) y a la de Edurne Pasaban a la cara suroeste del Shisha Pangma con nuevos partes del tiempo que anuncian mejoría para el fin de semana (probablemente será su última oportunidad), hemos conocido que la lista de los alpinistas que han ascendido los catorce ochomilos ha crecido con un nombre más: Andrew Lock. Y ya son 18.

El australiano ascendió el 2 de octubre a la cumbre principal del Shisha Pangma (8.027 m.) y completó así su carrera. Para evitar los problemas que una semana antes obligaron a Juanito Oiarzabal a quedarse en la cumbre central (8.008), Lock y su compañero, el galés Neil Ward, fueron por la variante abierta por Iñaki Ochoa de Olza en 2006 y que evita la peligrosa arista somital. Sin embargo, esa última ascensión a punto estuvo de salirle muy cara ya que durante el descenso se vieron envueltos en una tormenta qe tuvieron que sufrir a pelo cerca de la cumbre.

Una vez en la seguridad del campo base, el australiano relató lo sucedido durante el descenso: “Nos dimos cuenta de que estábamos en una situación muy seria. Entraron nubes y nos ocultaron la luz de la luna. Simplemente no podíamos encontrar el camino de vuelta porque además nuestra huella estaba tapada por la nieve. Cavamos una repisa para sentarnos durante 10 u 11 horas en medio de la nevada, con viento y un frío entre 20 y 30 °C bajo cero. No llevábamos ni tienda, ni sacos ni hornillo en la mochila. Nuestro gran miedo era coger un edema y el viento. Fue la noche más dura y fría de mi vida. Si el tiempo hubiera empeorado otro poco más probablemente allí nos habríamos quedado. Tuvimos suerte de poder bajar”, explicó.

El primer ochomil de Lock, de 47 años, fue el K2 en 1993. Ha trabajado como cámara para una serie de Discovery Channel en el Everest (lo ha ascendido dos veces con oxígeno) y tres de sus ochomiles lo ha escalado en solitario:Lhotse, Broad Peak y Cho Oyu.

Antes de completar los Catorce, el australiano había anunciado que si lograba el Shisha volvería al Everest para ascenderlo sin la ayuda de oxígeno artificial. Y ya ha confirmado que lo intentará la próxima primavera y por la vía del collado norte y la la arista norte, la normal de la vertiente tibetana.

LOS 18 CATORCEOCHOMILISTAS

Alpinista.................País..............Año.............Oxígeno
Reinhold Messner..... Italia..............1986...............NO
Jerzy Kukuzka..........Polonia............1987...............SÍ
Erhard Lorétan..........Suiza.............1995...............NO
Carlos Carsolio.........México............1996...............SÍ
Krzysztof Wielicki.....Polonia............1996...............SÍ
Juan Oiarzabal.........España............1999...............SÍ
(En 2001, repitió el Evererst sin oxígeno y completó así los Catorce sin usarlo)
Sergio Martini......... Italia..............2000...............SÍ
Park Young-Seok......Corea.............2001...............SÍ
Um Hong-Gil............Corea.............2001................SÍ
Alberto Iñurrategi....España............2002...............NO
Wang-Yong Han......Corea..............2003...............SÍ
Edmund Viesturs......EEUU..............2005...............NO
Silvio Mondinelli........Italia............ .2007...............NO
Iván Vallejo...........Ecuador............2008...............NO
Denis Urubko.........Kazajstán..........2009...............NO
Ralf Dujmovits.......Alemania............2009...............SÍ
Veikka Gustaffson...Finlandia...........2009...............NO
Andrew Lock.........Australia........ ...2009...............SÍ

Andrew Lock.

Hace tres semanas, Juan Vallejo escribía en el blog de la expedición Naturgas-Hornbein'09 un comentario titulado 'SOS para la cara suroeste del Shisha Pangma' . En él, el alpinista alavés lanzaba un alegato para preservar la vía británica de la cara suroeste del Shisha Pangma de ascensiones con cuerdas fijas, ya que en 1982 fue abierta originalmente estilo alpino por los británicos Doug Scot, Alex Mc Intyre y Roger Baxter Jones. Con ese argumento como base, Vallejo realizaba una reflexión más amplia sobre el estilo y la ética en el alpinismo actual.

Juan explica en su texto que las reflexión le surgió tras hablar en Katmandú con los miembros de una expedición, alavesa por más señas, que les confesaron que tenían previsto instalar cuerdas fijas en la mencionada vía.

De vuelta al Katmandú tras su intento, los cuatro miembros de la expedición 'Piolet kapitaina espedizioa Shisha Pangmara' -Gorka Sagasti, Óscar Hierro, Óscar Chávarri y Txus García-, premiada por cierto con la beca Joxe Takolo, han conocido el texto de Juan Vallejo y le han respondido en ese mismo post. Por su interés, reproducimos a continuación esa respuesta:

"Kaixo Juan,

Somos txasti, Txus, Oscar Chavaris y Oscar Hierro, los cuatro alpinistas alaveses que han “ofendido” a las “altas esferas” alpinísticas al intentar escalar la ruta británica de la cara sur del Shisha Pangma, de 2.200 m de desnivel con: 400 m de cuerda de 8 mm, 2 cuerdas dinamicas de 60 m y 9 mm, 6 tornillos de hielo, 6 clavos y varias cintas.

Acabamos de llegar a Katmandu desde el Campo Base, despues de una intensa experiencia y vemos estupefactos cómo hemos sido la “cabeza de turco” de tu articulo “S.O.S. en la cara SW del Shisha Pangma”; por ese motivo creemos que estamos en nuestro derecho de aclarar algunas “inexactitudes” que se remarcan en dicho artículo, sin entrar a valorar su intencion, ya que hasta ahora no hemos tenido tiempo de “defendernos” (nosotros no tenemos ordenador en el base).

El pasado 30 de agosto salimos ilusionados desde Gasteiz, sin mayores medios que un teléfono satélite prestado por un amigo, una cámara de vídeo y 3 cámaras de fotos. Era la primera experiencia en un ochomil para varios de nosotros y un sño dentro de nuestra trayectoria alpinística. No hicimos aclimatación previa en camaras hipobáricas, ni salimos meses antes en medios de comunicación vendiendo el proyecto. Somos 4 amigos no profesionales, con un objetivo francamente difícil para nosotros, pero entendiendo que para la comunidad alpínistica insignificante, dado el nivel actual. Queríamos vivir nuestro reto personal alejados de masificadas montañas y realizar una ruta cuyos aperturistas respetamos.

En Kathmandu coincidimos con Alberto, Mikel y contigo mismo, sin tener la oportunidad de cruzar 4 palabras. Únicamente, hablando con Alberto, comentamos nuestra intencion de escalar la cara sw del shisha, por su ruta clásica, abierta en 1982 (y no en 1980) por los ilustres Doug Scot, Alex Mc Intyre y Roger Baxter Jones. Únicamente dijimos que llevabamos 400 m de cuerda y en NINGUN MOMENTO “MANIFESTAMOS SIN PUDOR, INTENCION ALGUNA DE EQUIPAR LA RUTA” como indicas varias veces en el artículo.

Llegamos los primeros de la temporada al CB el 6 de Septiembre, y después de unos días de aclimatación, nos pusimos a portear material, primero al cBA (a 10 km de distancia) y luego al C1 (situado en la base de la pared a 5.800m). No utilizamos porteadores. Fue un duro trabajo que sentimos como una pequena victoria: habíamos descifrado la mejor forma de llegar al 1 y teníamos el material necesario.

El material, como te hemos comentado antes, consistía en 400 m de cuerda”pi-pi” de 8 mm, dos cuerdas dinámicas de 60 m y 9 mm, 6 tornillos, 6 clavos y varias cintas, ademas de descensores y jumars. Los jumars los utilizaríamos para subir por las cuerdas, que instalaríamos en los puntos de mayor dificultad, para facilitarnos el ascenso con mochilas de gran peso. Los descensores los utilizaríamos para asegurarnos una retirada ágil y sin contratiempos. Ése era el planteamiento técnico que hemos llevado. Segun íbamos avanzando, la cuerda la retirábamos para utilizarla mas arriba, y si descendíamos, repetíamos la operacion a la inversa. El tiempo fue pasando y seguíamos solos en la ruta. Ésta se encontraba escasa de nieve y con mucho hielo.

Equipamos la llegada a la primer torreón y toda la travesía desde éste con 200 m de cuerda fija, ya que entendíamos que se trataba de una zona muy expuesta a la caída de material desde el serac superior. De hecho, un día decidimos regresar al 1, por riesgo de recibir impactos importantes.

Equipamos con otros 200 m de cuerda fija la llegada a la travesía, a unos 6.700, ya que entendíamos que la pendiente era moderada, con mucho hielo y que realizamos en condiciones de visibilidad y hielo pésimas, el día de nuestra retirada.

Decidimos realizar un intento el 29 de Septiembre, con tan mala fortuna que el tiempo se enmarronó desde la mitad del día. Despues de 9,5 horas de duro trabajo, nos topamos con una travesía en precarias condiciones y como se venía encima un vivac, decidimos bajar al campo 2 y dar por concluida nuestra aventura. Estábamos reventados. Nos costo 3 días regresar al base acarreando mochilas que pasaban de los 30 kg, despues de recoger cada uno de los campos, material y comida.

Este es un gran resumen de nuestra breve pero intense incursion en el Himalaya.

SENTIMOS haber ofendido a todos aquellos grandes alpinistas que jamas han utilizado un jumar para ascender por cuerdas que han instalado en los puntos de mayor dificultad.

SENTIMOS haber ofendido a todos aquellos grandes alpinistas que jamás han utilizado un descensor para asegurarse una retirada de la Montaña ágil.

Y por ultimo, queremos AGRADECER a todos los grandes alpinistas que nos han apoyado en nuestra primera actividad alpinística de “gran envergadura”, porque su apoyo ha sido vital, como vital creemos que es apoyar a los que empiezan con illusión. No todo alpinista comienza escalando la Fortune Carre en el Midi, la Bonatti del Capucin o el Pilar Oeste del Makalu.

Queríamos remarcar que mientras hemos estado trabajando en la ruta, hemos encontrado un sinf’in de cuerdas fijas en tramos que ni siquiera nos planteamos utilizar. Se encontraban a diversas alturas, de todos los colores, de distintas decadas…por lo visto, desde hace mucho tiempo hay cuerda en el Shisha.

Queremos trasladarte la inmensa tristeza que nos ha supuesto leer tu artículo, teniendo en cuenta que en ningún momento te interesaste por nuestras intenciones. Suponemos que todo alpinista sueña con hacer alguna incursión en el Himalaya. Nosotros hemos conseguido ese sueño con esfuerzo y sacrificio.

Por este año ya hemos tenido bastante, al fin y al cabo, no podemos permitirnos el lujo de tantas expediciones como tú y mejorar en cada una de ellas, hasta alcanzar la excelencia. Ésa desde la que uno puede juzgar a unos y a otros. Un saludo."

Piolet Kapitaina Espedizioa ‘09

La alpinista coreana Oh Eun-Sun se retiró el sábado de su intento de alcanzar la cumbre del Annapurna, la última montaña que le queda para convertirse en la primera mujer en ascender los catorce ochomiles, según informa en su página web . Miss Oh abortó el ataque a cumbre en el campo 3, a 7.400 metros, debido a "las malas condiciones meteorológicas". Con ella ascendía su compatriota Kim Jae-Soo, compañero habitual de Go Eun-Sun, la otra alpinista coreana que también intentaba completar los catorce ochomiles y que falleció el pasado mes de junio en el Nanga Parbat, y a la que pretendía dedicar esta ascensión.

Mientras Juanito Oiarzabal está ya de camino a casa con la pequeña decepción que supuso hollar 'sólo' el Shisha Pangma Central , El grupo de Edurne Pasaban en la cara sur del Shisha y el Basque Team en la cara norte del Everest templan ya armas a la espera de una ventana de tres o cuatro días de buen tiempo para realizar sus respectivos ataque a cumbre.

Desde luego, Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza están hechos de otra pasta. Nada más bajar el domingo tras salir vivos de milagro de dos avalanchas Alberto decía "Somos muy optimistas y el Everest nos dará otra oportunidad". Parece que la meteorología anuncia que la humedad bajará en los próximos días en las alturas y por tanto el riesgo de precipitaciones disminuirá. Mañana temprano, los tres alpinistas de la Expedición Naturgas-Hornbein'09 recibirán un parte que intentará acotar mejor las previsiones para los próximos días. "Si mañana se abre una ventana de buen tiempo, estamos listos para subir".

Como 3 relojes de precisión. Dijeron que necesitarían 2 ó 3 días para descansar y recuperarse del tenso fin de semana que vivieron en el corredor de los japoneses y así ha sido. Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza quieren intentar de nuevo, cuanto antes, llegar a los 8.85 metros que marca la cima del Techo del Mundo por el corredor Hornbein.

Mientras tanto, en el campo base de la expedición Endesa-Al Filo al Shisha Pangma aguarda con tranquilidad esa misma ventana de buen tiempo para realizar su ascensión después de subir hasta la base Scott y completar la aclimatación.

¡Mucha suerte para todos!!

Alberto Iñurrategi y Mikel Zabalza se toman un descanso.

Vivac en el corredor de los Japoneses.

Latorre, Pasaban y Txikon en el vivac Scott de la vía Británica del Shisha.

Tienda del vivac Scott antes de la nevada...

... Y después.

Juanito Oiarzabal, en la arista cimera del Shisha.

Juanito, en la cumbre del Shisha Pamgma Central (8.008 m.)

Una inesperada nevada complica la progresión de la expedición Naturgas-Hornbein'09 en la cara norte del Everest. Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza han cumplido hoy con el plan previsto y han subido hasta los 7.200 metros. Comenzaron la escalada a las cinco y media de la madrugada (hora local, cuatro horas menos en Euskadi) y sobre la doce alcanzaron el lugar previsto para instalar el vivac en el que pasar la noche. Pero justo cuando acababan de excavar la plataforma para instalar la pequeña tienda que llevan ha comenzado a nevar con fuerza, en contra de las previsiones que tenían.

La nieve ha caído durante más de cuatro horas y ha cambiado totalmente las condiciones de la pared. Ramón Olasagasti, el periodista que les acompaña, explicaba desde el Campo Base que le habían dicho que incluso habían empezado a caer algunas coladas de nieve desde las alturas. Y es que no hay que olvidar que los tres alpinistas progresan por un corredor que recorre verticalmente la inmensa pared norte del Everest, el conocido como 'corredor de los Japoneses'.

Las previsiones para mañana siguen siendo excelentes. Pero para hoy también lo eran, así que las dudas se han apoderado de los tres alpinistas. Esperarán a mañana para ver cómo amanece y comprobar las condiciones de la pared antes de tomar una decisión.

Blog de Ramón Olasagasti desde el campo base de la eExpedición Naturgas-Hornbein'09:
http://www.basqueteam.com/hornbein09/BLOG.aspx

Oiarzabal progresa en el Shisha

Mejor le van las cosas a Juanito Oiarzabal en la ruta normal del Shisha Pangma. Hoy ha subido hasta el campo 2 (6.800 m.) y mañana espera ascender hasta el C-3 (7.300 m.). El vitoriano ha explicado vía satélite que se encuentra con fuerza y muy animado y allí el tiempo sí que está siendo excelente y sin sorpresas como las del Everest. Juanito forma cordada con el mallorquín Tolo Calafat y se han unido a un grupo formado por un italiano, un estadounidense y un sherpa.

En su caso, su preocupación estriba en la travesía que deberán realizar el día de cumbre bajo la arista que separa la cumbre central (8.008 m.) de la principal (8.027 m.). "Hemos descartado totalmente subir hasta la central y cruzar la arista y haremos la travesía por debajo. Llevamos para ello 12 estacas de nieve y 300 metros de cuerda de kevlar por si está en malas condiciones". Por su situación, no verán la zona hasta que mañana lleguen al campo 3. Además, se trata de un tramo desconocido para Oiarzabal, ya que su anterior ascensión al Shisha la realizó por la vía británica de la cara Suroeste.

La brevedad del buen tiempo en el periodo postmonzónico ha puesto las pilas a todas las expediciones presentes en el Himalaya. Así, mientras Edurne Pasaban y su grupo aceleran su aclimatación y han ascendido hasta los 6.200 metros de una cota cercana, en el campo base del Everest , Iñurrategi, Vallejo y Zabalza ya esperan su ventana de buen tiempo. Y no son los únicos. También Juanito Oiarzabal ha dado por concluido su plan de aclimatación tras dormir a 6.800 metros en la normal de Shisha Pangma y si sus previsiones se cumplen (o sea, que el tiempo acompañe) el próximo domingo podría pisar los 8.027 metros del único ochomil íntegramente en territorio tibetano. O lo que es los mismo, su 24º ochomil.

Éste es su relato de los últimos días:

"El pasado día 17 partimos del campo base para trasladar, equipar y pasar noche en el campo 1 a una altura de 6300 mts. Está claro que notamos la aclimatacion con la noche que habíamos pasado en este campo días antes. Las condiciones del terreno fueron buenas, aunque pasamos una noche muy incomoda debido al fuerte viento que hizo que pasasemos todo un día entero en este campo 1 y volver a pasar noche.
Al contrario del día anterior, durante la segunda noche el viento paro y esto posibilito que el dia 19, cargados con mucho equipo subieramos e instalaramos el campo 2 a una altura de 6800 mts. Volvimos a pasar noche, por cierto tremendamente fría, con temperaturas muy bajas, para que la mañana siguiente (día 20) en una jornada muy larga aproximadamente de 7h llegaramos a nuestro campamento base.
Concluyendo, hemos pasado tres noches en altura hemos aclimatado muy bien, hemos colocado el campo 2 y estamos muy satisfechos de nuestra progresion, así pues, hemos concluido todo el proceso de adaptacion y aclimatacion a la altura. Sin saber exactamente las condiciones del tiempo, lo justo seria intentar la cumbre principal del shisha la ultima semana de este mes, entorno al día 27 haríamos cumbre, siempre y cuando el tiempo nos respete."

Fotos:

Foto 1: Oiarzabal ascendiendo al campo 1 entre seracs.
Foto 2: Juanito en el campo 2.

Edurne Pasaban y sus compañeros de la expedición Endesa-Shisha Pangma'09 -Ferrán Latorreo, Alex Txikon y Asier Izagirre- llevan ya cinco días en el campo base de la vertiente sur del Shisha Pangma, donde intentarán ascender la vía británica de la pared suroeste en busca del decimotercer ochomil para la tolosarra. El grupo ha iniciado ya incluso el periodo de aclimatación. Hace unos días subieron hasta el campo base avanzado (el vídeo es de esa ascensión) y en los próximos días tienen previsto ascender hasta una pequeña cota cercada, de 6.200 metros de altitud, donde pasarán un par de noches. Son las exigencias del estilo alpino, cuya ética impide tocar la ruta a realizar más que cuendo se va a intentar.

El caso es que para matar el tiempo en el campo base decidieron limpiar un poco el campo base de la basura que han dejado expediciones anteriores y se encontraron con la desagradable sorpresa de que recogieron nada menos que 200 kilos de basura en apenas una mañana.

Ésta es la crónica de Edurne sobre la jornada de limpieza, con algunas fotos del grupo: