Ueli Steck es, muy probablemente, el alpinista más fuerte de la actualidad. Tanto física como mentalmente. Sus escaladas causan tanta admiración como asombro en el planeta alpino. Su combinacion de audacia, velocidad, exigencia personal y compromiso alpinístico le han convertido, por derecho propio, en un referente.

Su último proyecto ha sido intentar escalar en solitario el Pilar Oeste del Makalu, una de las vías más exigentes del ochomilismo. A mediados de mes recibimos la escueta noticia de que había llegado hasta los 7.200 metros, pero se había tenido que dar la vuelta por las condiciones de nieve que había encontrado. Ahora, casi dos semanas después, nos llegan sus explicaciones de la ascensión y los motivos que le llevaron a darse la vuelta. En un relato hipnótico y dramático, Ueli revela que el Pilar Oeste del Makalu le ha descubierto sus límites físicos y mentales. Y finalmente le ha vaciado. Tanto que allá arriba, en la soledad del fracaso, llegó aplantearse abandonar el alpinismo. Tal es su grado de compromiso.

Éste es su relato:

“Mientras escribo estas líneas estoy sentado en el campo base, a 5.250m sobre el nivel del mar. Por encima de mí, la cima del Makalu, a 8.463m de altura. Exactamente 3.213m de desnivel me separan de mi deseado sueño.

Las grandes cantidades de nieve fresca me mostraron claramente en donde estaban mis límites. Pero luché. No abandoné. No es mi estilo decir tan rápido que no se puede hacer. Si no hubiera dado todo de mi mismo, si hubiera abandonado en ese momento el proyecto y me hubiera vuelto a sentarme en mi cálido salón, ¡me hubiera sentido muy avergonzado por ello!

"Navegué" a través de la nieve adecuadamente. En la primera parte no fue realmente un problema. Pero entonces llegué hasta las primeras torres de roca verticales. El monzón había sepultado literalmente los pasajes verticales de la pared bajo 30 centímetros de nieve. No podía hacer otra cosa que excavar la nieve hasta encontrar la estructura de roca en donde encontrar los apoyos para continuar escalando. A 7.000m esto es extenuante.

Al final conseguí superar el primer escalón vertical de roca. Sin aliento me detuve. Fui hacia la derecha, buscando un campo de nieve de 45º-50º. La nieve era muy profunda. El riesgo de avalanchas era límite. Los cristales de nieve no habían fusionado debido al intenso frío. Me arrastraba, casi sin fuerzas. Pero alcancé los 7.100m.

La arista acababa en una canal muy inclinada. Tenía que tirar por ella. Tan pronto como entré, me hundía, y a cada paso que daba, de pronto descendía para atrás rodeado por una masa de nieve. Mi corazón se paralizaba literalmente cada vez. Alguna vez descendía más de un metro. Cada músculo de mi cuerpo estaba en completa tensión. ¿Por qué me detenía de repente, en lugar de continuar para abajo con la nieve? No tenía ni idea. En el momento en el que me detenía la tensión se distendía, y mi corazón volvía a latir. Un respiro. Continué intentando ascender esta canal, que era como un trineo debajo de mí. Lo intentaba una y otra vez. Mis nervios estaban al límite. Hasta que conseguí llegar al siguiente paso de roca. Y otra vez a excavar la nieve para encontrar las presas. Y después de este paso, otro campo de nieve.

Esa masa de nieve suelta me dejó vacío psicológicamente. No sabía en ningún momento si estaba firme en la montaña o si al segundo siguiente iba a patinar con la nieve y caer al vacío. Estaba en permanente tensión. Además la masa de nieve era mayor cada metro que subía. A 7.200m volví al eje del Pilar, esperando que allí hubiera menos nieve fresca. Un poco más arriba me paré en una pequeña plataforma. Esto me permitió quitarme la mochila y asegurarla a un piolet.

Me permití beber un litro de líquido y una barrita de muesli, esperando recuperar algo de fuerza con ello y descansar un poco. La perspectiva hacia arriba era destructiva para mí. El Pilar permanecía bajo un grueso abrigo invernal. Una mirada a mi reloj me dijo que había necesitado 4 horas y media para ascender 500 metros. El tiempo: cielo azul profundo. Mi confianza en mi mismo estaba en su punto más bajo. ¿Qué podía hacer? ¿Continuaba o daba la vuelta?

Esta incertidumbre, el no saber en ningún momento en donde pisaba y si la nieve no se iba abajo conmigo, me hundieron.

Estuve sentado allí durante una hora. Mi mayor deseo era volar de vuelta a casa al siguiente día. Después de una hora comencé a recoger mis cosas. Sólo quería bajar. Y abandonar inmediatamente la práctica del alpinismo ¡No veía una razón por la que no abandonarlo! Estaba ya llena la mitad de la mochila y había comenzado a desmontar mi tienda.

Pero entonces me encorajiné: “Sólo es 13 de septiembre”, pensé. Tenía al menos un mes más para intentar la cima del Makalu. Y comencé a deshacer mi mochila otra vez. En se momento no tenía ningún plan acerca de cómo podía ser capaz de escalar el Pilar oeste. Pero en un mes las cosas podían cambiar mucho.

Al menos el tiempo era bueno. El sol brillaba y no habíamos vuelto a tener precipitaciones. Pero esto hacía aún más insoportable tener que permanecer sentados en el campo base mientras el tiempo era excelente.

Por la noche le daba vueltas a todo. La historia del alpinismo muestra claramente que todo tiene que encajar para conseguir una cima de 8.000. Y ahora nada lo hacía. Consideré muchas opciones ¿Quizás una ruta por la sur? La radiación solar es mayor, y la nieve transforma más rápido.

Al final rechacé estos pensamientos. Si no podía ser el Pilar oeste, no iría a la cara sur.

Lo más importante es que volvamos a casa sanos y salvos. Y con toda seguridad nos habremos enriquecido con una nueva experiencia. Me encontré con mis límites ahí arriba.

Estudiamos ansiosos el parte meteorológico. Robert, Andy y yo queríamos haber comenzado a subir el pasado sábado. Parecía que iba a mejorar el tiempo. Pero el sábado el mensaje de meteotest anunció un giro en los modelos. Tormenta para el lunes y martes. Otra vez inmovilizados. Pero el tiempo no ha sido tan malo al final. ¿Debemos creer o no en el parte meteorológico? Esperamos de nuevo. Si meteotest hubiera tenido razón y hubiéramos ascendido, nos habríamos quedado atascados arriba, y el peligro de avalancha habría sido muy alto. Así que mejor esperamos. Mejor permanecemos en el campo base y hacemos nervios que estar arriba y que se cumplan las previsiones.

Un parte meteorológico es sólo una predicción. Pero las predicciones son esenciales. Pueden evitarnos situaciones críticas y muy desagradables.”

El otoño suele ser la temportada 'baja' en Himalaya, frente al 'overbooking' que sufren buena parte de los campos base de los ochomiles en primavera. Sin embargo, el postmonzón de este año más a ser más caliente que nunca. Los proyectos, de todo tipo, son numerosos y la actividad en casi todas las montañas más altas de la gran cordillera himaláyica va a ser inusualmente alta.

Entre los numerosos proyectos merece la pena destacar tres, que vuelven a situar a sus protagonistas a la vanguardia del alpinismo actual y que tienen un decominador común: el estilo alpino. En primer lugar, aunque sólo sea por cercanía, se encuentra el intento del Naturgas-Basque Team (Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza) en la cara norte del Everest: Supecouloir de los japoneneses y corredor Hornbein. Los otros dos proyectos tiene como denominador común su condición de intentos es solitario: el suizo Ueli Steck nada menos que al Pilar Oeste del Makalu (el mismo que no dio opciones a Iñurrategi y compañía en primavera) y el italiano Simone Moro, que intentará abrir una nueva vía en la cara suroeste del Cho Oyu.

Al margen de estos objetivos, la reapertura del Tíbet para los alpinistas ha propiciado que el Shisha Pangma sea una de las montañas más concurridas este otoño. En lo que a nunestros alpinistas se refiere, por la cara sur, Edurne Pasaban, acompañada por Ferrán Latorre, Alex Txikon y Asier Izagirre, buscará su decimotercer ochomil por la siempre exigente y técnica ruta británica. A ellos tiene previsto sumarse más adelante el alavés Roberto Rojo 'Gorri', que antes intentará el Cho Oyu con Estitxu Salinas, que busca convertirse en la primera alavesa en subir un ochomil.

También en el Shisha, aunque por su vertiente norte (ruta normal), Juanito Oiarzabal retoma su proyecto 2x14 8.000's. Sus compañeros de viaje son los aragoneses Carlo Pauner (8x8.000's) y Javier Pérez y el catalán Tolo Calafat. Sin embargo, las últimas noticias que llegan de allí no son buenas. Carlos sufrió ayer una caída durante la ascensión al C-1 para aclimatarse, al parecer sufre la rotura de varias costillas y hoy mismo ha abandonado el CB camino de Katmandú.

En esta misma vertiente se encuentra el australiano Andrew Lock, que busca en el único ochomil integramente tibetano completar los 14 ochomiles.

Y hablando de completar Los Catorce, la coreana Oh Eun-Sun está ya a los pies del Annapurna para complerar su particular carrera ochomilista (más bien sprint: ha subido diez ochomiles en tres años). Con ella ascenderá Jae-Soo Kim, parreja habitual de escalada de Go Mi-Sun, que falleció antes del verano en el Nanga Parbat. Jae-Soo Kim llevará a la cumbre una foto de Miss Go, que pugnaba con Miss Oh en ser la primera mujer en acabar Los Catorce.

A partir de ahora os intentaremos mantener informados de la actualidad de todas estas expediciones. A continuación os dejo enlaces a algunas de ellas:

Everest:
Naturgas Baske Team Hornbein'09

Shisha Pangma:
Edurne Pasaban
Juanito Oiarzabal
Carlos Pauner
Andrew Lock

Makalu:
Ueli Steck

Annapurna:
Oh Eun-Sun

Cho Oyu:
Simone Moro

Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza, los tres integrantes de la expedición vasca Naturgas Makalu’09, están ya en casa, y esta mañana han comparecido ante los medios de comunicación para relatar los pormenores de su aventura, el intento de coronar la quinta montaña más alta de la Tierra por su vía más difícil y estética, el Pilar Oeste, en estilo alpino. Los tres han subrayado el valor de la experiencia, pese a no conseguir el objetivo previsto debido a una climatología extraordinariamente adversa que ha dado al traste con uno de los proyectos más interesante y arriesgado de la temporada ochomilista. "La sensación que te queda es un tanto agridulce porque hemos puesto toda nuestra ilusión, pero hay que destacar que, de cara al futuro, ha sido una oportunidad muy buena para aprender a desenvolvernos en el estilo alpino y que los tres estaríamos encantados de volver a intentarlo y de planear nuevos objetivos, siempre con este mismo estilo”, ha resumido Alberto Iñurrategi.

Pese a todas las dificultades, los tres alpinistas se han mostrado satisfechos con la elección tanto del estilo como de la ruta. "El estilo alpino te obliga a prescindir de todo lo innecesario, a mirar mucho el peso, a ajustar mucho al planteamiento al objetivo. Esta modalidad, sobre todo en estas montañas tan grandes es el resultado de muchas experiencias, de las muchas expediciones en que hemos participado los tres antes. Es una lástima que este estilo, que es el más natural, más limpio y puro se utilice tan poco”, ha lamentado Iñurrategi. En este sentido, el atxabaltarra no consideran que ellos sean "unos bichos raros" por asumir ese estilo. "en todo caso, los bichos raros son otros, los que no respetan ni su condición ni a la montaña con ascensiones que dejan mucho que desear". De todas formas, Alberto huye de polémicass: "yo respeto el estilo que cada uno decida emplear, pero creo que deben existir unos límites éticos, personales, a la hora de afrontar estas montañas".

El trío iba preparado para enfrentarse a la vía, pero con lo que no han podido ha sido con los elementos, con esa espada de Damocles del alpinismo llamada meteorología : "El mal tiempo estaba en las previsiones. Nos habían avisado de que este invierno había sido especialmente seco y de que el mes de abril también había sido muy bueno, con muy pocas precipitaciones, con lo que el mal tiempo no había hecho su aparición y tenía que hacerlo tarde o temprano. Mayo ha sido lo suficientemente malo y ventoso como para impedirnos hacer esta ruta y obligarnos a renunciar”, ha explicado Mikel Zabalza.

"Fueron unos diez o quince días de ‘agonía’, de ver que el tiempo no mejoraba. Pero una vez que tienes los partes, que ves que el mal tiempo persiste y que los días antes de la llegada del monzón se agotan, no te queda más remedio que tomar esta decisión. No hay otra posible. Realmente ha sido un año con un tiempo muy extraño en el que no hemos tenido ni los tres o cuatro día buenos que hay siempre para haber podido intentar la ruta. Hemos tenido muy mala suerte; el tiempo no nos ha dejado ni intentarlo y eso es lo que más nos duele”, ha coincido Juan Vallejo.

Por lo demás, si los tres alpinistas estaban ya seducidos por el Pilar Oeste, tras acariciarlo directamente durante los dos intentos que han realizado y verlos casi a diario durante los 40 días que han estado en el campo base han vuelto definitivamente enamorados de él: "La ruta es la más bonita. La escogimos por lo directa y vertiginosa que es. Los montañeros en el fondo siempre estamos buscando la belleza y el Pilar Oeste era la ruta más bonita", ha insistido Mikel Zabalza. “Quizá dentro de unos años podamos volver a intentarlo. Dejaremos un tiempo antes de intentar esta aventura, pero para el año que viene ya tenemos tres o cuatro cosillas pensadas para repetir con el estilo alpino”, ha subrayado Juan Vallejo.

Se acabó. Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza se han cansado de esperar y se vuelven para casa. En realidad, a estas alturas de la temporada poco había ya que esperar, salvo la llegada al monzón. No ha sido una temporada mala para los ochomiles, pero si para el Pilar Oeste del Makalu, donde el viento juega un papel decisivo. Y si además el planteamiento era en alpino, la exigencia de bonanza meteorológica era aún mayor. Y no se ha producido.

Tenían casi todas las cartas en la mano: una buena aclimatación tras haber ascendido el Baruntse y al collado del Makalu LA en días previos, la experiencia, la fuerza y la calidad que se requieren para una hazaña así, pero ha faltado, quizás, la más importante por ser incontrolable: el tiempo; y éste se ha puesto en contra.

El último parte meteorológico recibido anuncia una leve reducción de precipitaciones para la semana que viene, pero arrecia el viento y parece que será para un largo periodo, o lo que es lo mismo, el avance de la inminente entrada del Monzón, periodo de lluvias que llega invariablemente a finales de mayo o principios de junio y que marca el inexorable final de la temporada de ascensiones en Himalaya.

Así que la decepción de los protagonistas es tan evidente como lógica. “Desde el primer momento que planteamos esta expedición ya sabímos que iba a ser complicado escalar el Pilar Oeste del Makalu, pero a decir verdad, el tiempo no nos ha ayudado abosolutamente nada", explica Juan Vallejo. "Durante todo el mes de mayo hemos tenido unas condiciones muy malas para escalar, y en estas condiciones nos ha sido imposible realizar un ataque con garantías. ¡Quién sabe si en una próxima ocasión tendremos una nueva oportunidad de poder intentarlo!. La verdad es que nos gustaría porque es una de las rutas más bonitas y atractivas que hay en todo el Himalaya”.

En parecidos términos se expresaba Alberto Iñurrategi: “No hemos tenido las condiciones necesarias para hacer una ruta así. Mayo se está terminando y ya no nos queda tiempo; tenemos que dar por finalizada la expedición, pero esta ruta es una de las más bonitas que existen entre las rutas de los ochomiles y no descartamos volver”.

Mikel Zabalza tampoco renuncia a volverlo a intentarlo: “Sí, damos por concluida la expedición pero es una vía irresistible para nosotros y tenemos ganas de volver ainterntarla otro año a ver si tenemos un poco más de suerte”.

Ya conocían el camino y esta vez han necesitado 2 horas menos para superar los 1.200 metros de desnivel que van desde su Campamento Base (5.300 m.) hasta el punto donde han establecido su Campo I (6.500 m.), que en realida suele ser el C-II en las expediciones normales. Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza, los componentes de la expedición Naturgas Makalu'09, han terminado en tan sólo seis horas la primera etapa de la ruta que les llevará a la cumbre del Makalu por el Pilar Oeste, una ruta nunca antes conquistada en estilo alpino: sin porteadores ni oxígeno artificial, ni campos previamente preparados ni cuerdas fijas.

"Aunque las nevadas de los días anteriores han hecho que la vía estuviera más pesada, hemos ascendido mucho mejor que la vez anterior. Se nota el efecto de la aclimatación, hemos llegado bastante enteros", señalaba Juan Vallejo

Igual que en el primer intento, han aplicado una de las máximas del estilo alpino: la rapidez, y han podido colocar su diminuta tienda para dos personas -poco más de dos metros cuadrados de una tela extra-fina- en una suave pendiente sobre nieve. Las dos o tres próximas noches, en cambio, tendrán que colocar las tiendas en unas estrechísimas repisas, a modo de balcones sobre el abismo, en las que ni podrán salir de la tienda. (En la imagen, los tres alpinistas intantes antes de partir esta mañana hacia la cumbre)

Esta tarde los 3 alpinistas han recibido el parte meteorológico que les anuncia un ligero cambio en las previsiones, un problema que está sufriendo la mayoría de las expediciones que hay en estos momentos en Himalaya. No hay manera de obtener una buena ventana de tiempo, de seis o siete días para ascender sin el peligro del viento. Las previsiones para mañana les anuncian precipitaciones por la noche y viento de 33 km por hora al mediodía (algo más de lo que pensaban), aunque no demasiado frío para los 6.000-7.000 de altitud: -15 grados.

El parte no es el mejor, pero mañana temprano Iñurrategi, Vallejo y Zabalza recogerán su mini-tienda, se echará cada uno su mochila de 5 kilos a la espalda y afrontarán la segunda etapa, hasta los 7.300 metros. La vía, que a partir de ese tramo comienza a hacerse más vertical, consta de largos pasos tanto de roca como de terreno mixto: hielo, nieve y roca. Sobre los 6.900 metros hay una travesía difícil en roca, a la que los franceses llamaron “travesía terrorífica”. Además, hay poca nieve en la montaña debido a que el año está siendo seco y se encontrarán con bandas de roca lisa, lo que dificulta aún más la ya de por sí complicada ruta. El último largo son 15 metros verticales donde no hay casi nada a qué agarrarse; es el tramo más exigente de la jornada, conocido como 'El muro Seigneur', uno de los mitos del himalayismo. Y no tienen margen de errot, ya que no hay espacio para parar o vivaquear hasta la repisa superior, situada a 7.300 y donde han previsto situar su campo II.

La jornada de mañana será larga y complicada. Ya lo decía el vitoriano Juan Vallejo en el intento anterior: "Aunque ya de por sí, la ruta es técnicamente complicada, lo que le da más dificultad es el estilo alpino en el que la vamos a escalar. Esto le introduce muchas dosis de incertidumbre, con la particularidad de que cuanta más altura ganemos, la ruta va ganando más enteros en dificultad".

Nuestros alpinistas vascos en el Makalu y el Kangchenjunga no ganan para sustos. Cuando los partes meteorológicos parecían anunciar unos días de inestabilidad, lo que se traduce en tranquilidad en los campos bases, el último recibido ayer les puso a todos patas arriba. Y es que anunciaba una progresiva mejoría del tiempo desde ayer mismo y hasta el martes que viene, con condiciones favorables para hacer cumbre entre el domingo y el martes. Así que todos los grupos se han puesto manos a la obra y sin perder un segundo se han puesto en marcha.

Los más rápidos han sido los del grupo de Al Filo de lo Imposible en el Kangchenjunga, comandados por Edurne Pasaban. La tolosarra, Juanito Oiarzabal, Ferrán Latorre, Alex Txikon y Jorge Egocheaga hicieron la mochila a toda velocidad y ayer mismo partieron la cumbre con el objetivo de, si se cumplen sus previsiones, hollar la cima del trer ochomil más alto el domingo.

Para ahorrar tiempo, pasaron de largo el primer campo de altura y subieron a pasar la noche al Campo II, a 6.700 metros. Hoy subirán al Campo 3, a 7.200 metros, donde deberán revolver dos incógnitas: la primera, comprobar que las tiendas continúan intactas a pesar del temporal que ha azotado la montaña en los últimos días. No solo necesitan dormir a cubierto, sino que en ese campamento está almacenado el equipo esencial para llegar a cumbre: sus monos de plumón para frío extremo y el material de vivac con el que montarán un cuarto campo sobre la marcha. Una vez comprobado que todo sigue en su lugar, resolverán la segunda cuestión: a través del teléfono vía satélite recibirán un nuevo parte meteorológico, según el cual permanecerán un día en el campo III a la espera de condiciones idóneas, o continuarán hacia arriba. (En la foto, el grupo en el momento de partir del Campo Base).

En caso de que el parte confirme la previsión, el sábado partirán cargados con las tiendas y el equipo para instalar sobre la marcha el Campo IV a 7.800m. Equipado con lo mínimo imprescindible, servirá al menos como último refugio donde descansar unas horas hasta que, en la noche del sábado al domingo emprendan el camino hacia la cima.

La ubicación del Campo IV constituye una de las mayores preocupaciones de Edurne. Ella hubiera preferido instalarlo a mas altura, más cerca de la cumbre, que está a 8.586 metros – pero es simplemente imposible. Por encima de esa cota el terreno es demasiado escarpado como para poder montar una tienda, por pequeña que sea.

Por tanto es fácil entender que, desde ese lugar, les queda lo más difícil. No sólo hay que salvar casi ochocientos metros de desnivel en condiciones extremas y en la llamada 'zona de la muerte'; además, el viento ha barrido la nieve de toda la zona superior de la montaña, por lo que el terreno se compondrá básicamente de roca y hielo en pendientes muy pronunciadas, que requieren una escalada muy técnica y alto grado de compromiso.

Mientras, Edurne y su equipo no estarán solos en la montaña. Tras una reunión mantenida ayer en el Campo Base, una expedición coreana ha querido unir fuerzas con el grupo de 'Al Filo' y ambos equipos compartirán la pesada tarea de abrir huella en la nieve fresca.

Iñurrategi, Vallejo y Zabalza salen hoy

En el Makalu el cambio de tiempo también ha adelantado todos los planes, nada más volver del Campo Hillary, excursión que por cierto al final ha tenido poco de relajante -les nevó durante toda la noche y les hizo mucho frío-, el grupo ha apresurado los preparativos y hoy a primera hora parten hacia la el 'Gran Negro', donde les espera su Pilar Oeste en estilo alpino.

Precisamente, esa forma de afrontar la escalada (sin campos instalados ni ayuda alguna) les obliga a meditar con mucho tino la decisión del intento de cumbre, ya que no se pueden permitir muchos intentos debido al desgaste que cada uno de ellos implica. Así que después de aquella primera tentativa apresurada en la que el viento les echó atrás, ahora quieren asegurarse al máximo sus posibilidades, y han estado esperando en vilo un último parte, que indica buen tiempo hasta el martes y, lo que más importante, una notable disminución del viento que pasaría a tener una fuerza máxima de 20 km/h en altura, nada que ver con los cerca de 50 km/h que soportaron la anterior tentativa.

Su plan para hoy es llegar hasta el campo II normal, que para ellos es el primero, a 6.500 metros, y luego seguir durante tres o cuatro días más hasta los 8.463 metros de la cumbre, según explica en el blog de la expedición Aitor Elduayen, periodista que acompaña a Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza en el CB del Makalu.

Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza, los tres integrantes de la expedición vasca Naturgas Makalu Oeste ’09, se han visto obligados a desistir de su primer intento de hacer cumbre en estilo alpino por el Pilar Oeste de esta montaña de 8.463 metros. Un brusco cambio meteorológico, con intensas rachas de viento, les ha obligado a retornar al Campo Base, después de una noche infernal a 6.500 metros de altitud

En las condiciones extremas en las que se desarrolla la escalada de un ochomil, y más en la vía que van a intentar, las ventiscas no significan solamente una dificultad añadida, sino que pueden convertirse en una trampa mortal para los alpinistas. Por ello, los tres alpinistas han optado esta mañana por regresar al Campo Base tras una noche en la que el viento ha estado a punto de llevarse la diminuta tienda en la que pernoctaban, de poco más de dos metros cuadrados de una tela extra-fina (en la foto).

Y es que ése es uno de los peajes que tienen que pagar para ir ligeros de peso. Una preocupación que Alberto Iñurrategi aplica a rajatabla, siempre que puede: “Reinhold Messner, quien sigue siendo un mito en el himalayismo, solía decir que para abordar una escalada de estas características había que preparar una mochila ligera y luego quitarle la mitad. En nuestro caso, sí hemos procurado hacer unas mochilas muy ligeras porque va a ser una clave en esta ascensión: para superar las dificultades y movernos con rapidez en el terreno es fundamental que lo que llevamos en la espalda no pese mucho”.

Les queda el consuelo de haber comprobado que se encuentran en un excelente estado de forma y muy animados. Y es que ayer llegaron en 8 horas hasta la cota de 6.500 metros, tras superar 1.200 metros de desnivel desde el Campo Base. Aplicaron una de las máximas del estilo alpino: la rapidez, que en esas siempre expuestas y peligrosas paredes suele ser sinónimo de seguridad.

Ha llegado la hora de la verdad para Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza. El BAT Basque Team-Naturgas Makalu Oeste'09 está ya metido de lleno en el Pilar Oeste del Makalu (8.463 metros). Su objetivo va mucho más allá de hollar el cuarto ochomil más alto del planeta por su ruta más exigente, que hasta ahora sólo han completado 14 personas. Su gran reto es hacerlo en estilo alpino, es decir, sin haber pisado antes la ruta, y sin usar ni cuerdas fijas, ni porteadores, ni oxígeno artificial.

Desde que llegaron de su última fase de aclimatación, en el Makalu-La, el pasado viernes, y tras haber subido días antes el Barutse (7.152 m.) en alpino, Alberto, Juan y Mikel lo tenían todo medido y preparado: las 3 mochilas con 5 kilos de peso cada una y las imágenes en la cabeza de la ruta que seguirán. El martes, a las 6 de la mañana, un parte negativo les hacía desistir, pero las condiciones mejoran: los vientos en altura amainan (es el factor más importante para los alpinistas) y los partes meteorológicos anuncian esa ventana de tiempo estable que necesitan que se abrió ayer y se cerrará previsiblemente el domingo. Así que no se lo pensaron más y ayer a las seis de la mañana salieron hacia la cumbre.

El plan es tan sencillo como complicado. Cargaron a sus espaldas sus mochilas con los cinco kilos de material y lo imprescindible para sobrevivir en las alturas y se auparon a la montaña. Han calculado que permanecerán cinco días metidos en ella. Cuatro de subida y uno de bajada, aunque no descartan un día más.

Su plan para el primer día era ascender desde los 5.300 del Campo Base a los 6.500 metros de una tirada. Estos primeros 1.200 metros les deparan ya algunas dificultades como una afiladísima arista cubierta de hielo que les obligará a subir encordados.

Hace muchos años que nadie asciende el Pilar Oeste. De los 14 que lo han logrado dos son españoles, el catalán Carles Vallés y el vasco Manu Badiola, aunque éste falleció durante le descenso (1991) por la vía normal. Pero muy pocos lo han intentado en estilo alpino. Y ninguno lo ha conseguido. La exigencia técnica de los más de tres mil metros de vía lo ha impedido. Como ejemplo basta recordar los largos de V+ que los alpinistas deben afrontar sobre los ochomil metros de altura. Lo dicho: ¡¡suerte para el Basque Team!!

(En la imagen, Vallejo, Zabalza e Iñurrategi, cargados ya con las mochilas, momentos antes de partir hacia el Pilar Oeste)

Hola a tod@s. De nuevo. Una mala caída paseando por Gorbeia las pasada navidades me ha tenido fuera de circulación una temporada (gracias a mi compañero Iñigo por cargar en solitario con el peso del blog estos tres meses), pero la recuperación del tendón del cuadriceps de mi pierna derecha camina a buen paso. Así que aquí me tenéis de nuevo para contaros esas pequeñas y grandes noticias que ofrece el mundo de la montaña.

Y empiezo con un nuevo proyecto del 'Dream Team' del alpinismo vasco: Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza partieron el lunes hacia Nepal. Su objetivo es nada menos que el Pilar Oeste del Makalu, una de las leyendas del ochomilismo. Una vía tan bella como exigente. Prueba de ello es que solamente 14 alpinistas han conseguido llegar a cima a través de esta ruta desde su apertura en 1971 por un equipo francés. Pero no se conforman con ascenderlo. Lo intentarán en estilo alpino. Si lo logran serán los primeros. Un nuevo paso en la trayectoria de actividades de dificultad en un estilo ético que Alberto Iñurrategi se marcó desde la conclusión del proyecto de los 14 ochomiles en 2002. Una opción lógica tras la invernal al Cho Oyu (2003), la ascensión al G-III (2004), el intento al Ogro (2005), el intento en alpino de la cara Norte del Everest (2006) y la ascensión al G-IV (2008).

El Pilar Oeste del Makalu es un reto al alcance de unos pocos. Y hacerlo en estilo alpino queda reservado a unos elegidos. Las posibilidades no son muchas. Y ellos lo saben. "El compromiso es grande, pero ahí precisamente radica el interés del reto", explicaba Alberto poco antes de partir hacia Katmandu. ¿Y por qué el Pilar Oeste y en alpino? "El estilo es una decisión lógica dentro de la evolución tanto personal como del himalayismo actual. Intentar a estas alturas una ascensión en estilo clásico no encajaría en la línea de comromiso quehemos marcado en los últimos años", detalla Iñurrategi. "En cuanto a la elección del Pilar Oeste, se trata de una de las grandes vías del Himalaya. Aúna belleza y dificultad. Juan estuvo allí en 2002, llegó hasta los 7.200 metros y cree que se puede hacer en estilo alpino".

Mikel Zabalza tampoco ocultó hace unos días al Diario de Navarra ni la ilusión del proyecto ni las dificultades que entraña. El navarro, que ha recibido referencias Carles Vallés (uno de los dos españoles que ha subido el Pilar Oeste (1991) y que le aseguró "que fue lo más difícil que había hecho en su vida". Su compañero de cordada, Manu Badiola, falleció en el descenso), no esconde lo complicado del reto. "Es una vía que nunca antes ha sido escalada en ese estilo. Ahí está el desafío. Es un reto muy difícil, pero acudimos con muchas ganas y el deseo de disfrutar al máximo. Sí que pienso que va a ser mucho más duro que lo que fue el GIV. El monte es más alto y la dificultad técnica es mayor, sobre todo el muro Seigneur. Se trata de un muro completamente vertical de una dificultad 5+/A2, algo que ya en una escalada invernal resulta complicado así que a una altura de 7.800 metros... seguro que es un paso que nos va a exprimir", explicaba.

A mediados de abril estarán ya instalados en el campo base. A partir de ese momento, su plan de aclimatación incluye una primera fase con la ascensión al cercano Baruntse (7.129 m.) y una segunda con la ascensión al Makalu por su vía normal hasta los 7.500 metros. Si todo marcha según lo previsto, a mediados de mayo deberían estar a punto para enfrentarse al Pilar Oeste.

El Makalu -en tibetano, Maha Kala, que significa «El gran negro»- está situado entre China y Nepal, a sólo 22 kilómetros del Everest y, con 8.463 metros, es la quinta montaña más alta del planeta. Tras fallidos intentos de neozelandeses, franceses y norteamericanos, un equipo galo liderado por Jean Couzy y Lionel Terray, alcanzó en 1955 la cumbre por vez primera.