Una inesperada nevada complica la progresión de la expedición Naturgas-Hornbein'09 en la cara norte del Everest. Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza han cumplido hoy con el plan previsto y han subido hasta los 7.200 metros. Comenzaron la escalada a las cinco y media de la madrugada (hora local, cuatro horas menos en Euskadi) y sobre la doce alcanzaron el lugar previsto para instalar el vivac en el que pasar la noche. Pero justo cuando acababan de excavar la plataforma para instalar la pequeña tienda que llevan ha comenzado a nevar con fuerza, en contra de las previsiones que tenían.

La nieve ha caído durante más de cuatro horas y ha cambiado totalmente las condiciones de la pared. Ramón Olasagasti, el periodista que les acompaña, explicaba desde el Campo Base que le habían dicho que incluso habían empezado a caer algunas coladas de nieve desde las alturas. Y es que no hay que olvidar que los tres alpinistas progresan por un corredor que recorre verticalmente la inmensa pared norte del Everest, el conocido como 'corredor de los Japoneses'.

Las previsiones para mañana siguen siendo excelentes. Pero para hoy también lo eran, así que las dudas se han apoderado de los tres alpinistas. Esperarán a mañana para ver cómo amanece y comprobar las condiciones de la pared antes de tomar una decisión.

Blog de Ramón Olasagasti desde el campo base de la eExpedición Naturgas-Hornbein'09:
http://www.basqueteam.com/hornbein09/BLOG.aspx

Oiarzabal progresa en el Shisha

Mejor le van las cosas a Juanito Oiarzabal en la ruta normal del Shisha Pangma. Hoy ha subido hasta el campo 2 (6.800 m.) y mañana espera ascender hasta el C-3 (7.300 m.). El vitoriano ha explicado vía satélite que se encuentra con fuerza y muy animado y allí el tiempo sí que está siendo excelente y sin sorpresas como las del Everest. Juanito forma cordada con el mallorquín Tolo Calafat y se han unido a un grupo formado por un italiano, un estadounidense y un sherpa.

En su caso, su preocupación estriba en la travesía que deberán realizar el día de cumbre bajo la arista que separa la cumbre central (8.008 m.) de la principal (8.027 m.). "Hemos descartado totalmente subir hasta la central y cruzar la arista y haremos la travesía por debajo. Llevamos para ello 12 estacas de nieve y 300 metros de cuerda de kevlar por si está en malas condiciones". Por su situación, no verán la zona hasta que mañana lleguen al campo 3. Además, se trata de un tramo desconocido para Oiarzabal, ya que su anterior ascensión al Shisha la realizó por la vía británica de la cara Suroeste.

La brevedad del buen tiempo en el periodo postmonzónico ha puesto las pilas a todas las expediciones presentes en el Himalaya. Así, mientras Edurne Pasaban y su grupo aceleran su aclimatación y han ascendido hasta los 6.200 metros de una cota cercana, en el campo base del Everest , Iñurrategi, Vallejo y Zabalza ya esperan su ventana de buen tiempo. Y no son los únicos. También Juanito Oiarzabal ha dado por concluido su plan de aclimatación tras dormir a 6.800 metros en la normal de Shisha Pangma y si sus previsiones se cumplen (o sea, que el tiempo acompañe) el próximo domingo podría pisar los 8.027 metros del único ochomil íntegramente en territorio tibetano. O lo que es los mismo, su 24º ochomil.

Éste es su relato de los últimos días:

"El pasado día 17 partimos del campo base para trasladar, equipar y pasar noche en el campo 1 a una altura de 6300 mts. Está claro que notamos la aclimatacion con la noche que habíamos pasado en este campo días antes. Las condiciones del terreno fueron buenas, aunque pasamos una noche muy incomoda debido al fuerte viento que hizo que pasasemos todo un día entero en este campo 1 y volver a pasar noche.
Al contrario del día anterior, durante la segunda noche el viento paro y esto posibilito que el dia 19, cargados con mucho equipo subieramos e instalaramos el campo 2 a una altura de 6800 mts. Volvimos a pasar noche, por cierto tremendamente fría, con temperaturas muy bajas, para que la mañana siguiente (día 20) en una jornada muy larga aproximadamente de 7h llegaramos a nuestro campamento base.
Concluyendo, hemos pasado tres noches en altura hemos aclimatado muy bien, hemos colocado el campo 2 y estamos muy satisfechos de nuestra progresion, así pues, hemos concluido todo el proceso de adaptacion y aclimatacion a la altura. Sin saber exactamente las condiciones del tiempo, lo justo seria intentar la cumbre principal del shisha la ultima semana de este mes, entorno al día 27 haríamos cumbre, siempre y cuando el tiempo nos respete."

Fotos:

Foto 1: Oiarzabal ascendiendo al campo 1 entre seracs.
Foto 2: Juanito en el campo 2.

Mientras Edurne Pasaban y sus compañeros se instalan en el Campo Base de la vertiente sur del Shisha Pangma, la expedición Naturgas-Basque Team a la cara norte del Everest y Juanito Oiarzabal, en la cara norte del Shisha Pangma, van mucho más adelantados y afrontan la fase final de sus respectivos procesos de aclimatación.

Mikel Zabalza, Alberto Iñurrategi y Juan Vallejo realizaron su primer ascenso de aclimatación entre el jueves y el domingo pasados. Subieron desde los 5.700 metros de su Campo Base hasta a los 6.500 del CB de la vía normal por la vertiente norte, donde pasaro dos noches. De vuelta a su CB, el tiempo parece respetarles y hoy mismo, mañana como muy tarde, volverán a la ruta normal para ascender hasta el Collado Norte (7.000 metros). El plan es pasar allí una noche y subir luego hasta las 7.500, donde dormir otras dos noches. Si cumplen el objetivo, darán por concluido el programa de aclimatación y estarán ya preparado para el asalto en estilo alpino de los casi 3.000 metros de la impresionante pared norte.

Su 'paseo' por la ruta normal de la vertiente tibetana ha permitido a los tres alpinistas comprobar el estado de la pared en la que se meterán en breve. Mikel Zabalza era el único de los tres que no la conocía y ha vuelto impresionado. El navarro, que no es precisamente un novato en esto de afrontar vías exigentes, quedó asombrado por las dimensiones de la pared: “El Everest es grandísimo y el corredor se presenta casi inexpugnable”.

A continuación os dejo la crónica del periodista Ramón Olasagasti, que acompaña a la expedición Naturgas Hornbein'09 para relatar la aventura:

"Alberto, Juan y Mikel volvieron ayer de su primera incursión en el valle que da acceso a la vía normal de la cara norte para ir así completando la fase de aclimatación. Han dormido una noche a 6.000 metros y otras dos a 6.500, en el Campo Base de la vía normal. Partieron de nuestro CB el jueves al mediodía y en escasas cuatro horas llegaron a 6.000 metros donde instalaron su pequeña tienda. El viernes, prosiguieron su marcha hasta el CB de la arista noreste o vía normal donde llegaron en escasas dos horas. Allí se encuentra una macro-expedición japonesa que lleva días equipando y abasteciendo la ruta del Collado Norte. Alberto, Juan y Mikel colocaron su tienda a unos cuantos metros de distancia del campamento de los japoneses y dedicaron el día a habituarse a esa altitud que ya es una cota considerable para el organismo. El sábado se acercaron a la vía de acceso que da al Collado Norte y contemplaron asombrados el gran surco que han abierto los japoneses y sus sherpas. Tras dormir una segunda noche a 6.500 los expedicionarios volvían ayer al mediodía, cansados, hambrientos y satisfechos de esta primera salida. “Hemos notado los efectos propios de la altitud, pero nos hemos sentido bien. Todo va según lo previsto. La siguiente salida será ya más dura, con más peso y material y habrá que estar atentos a las previsiones”, relataban a su vuelta. En esa siguiente incursión pretenden subir ya al Collado Norte (7.000 m), dormir allí, colocar un campamento superior a 7.500 metros, pasar una noche o dos a esa altitud y volver. Con eso habrán completado ya la fase de aclimatación".

Oiarzabal en el Shisha

Mientras tanto, y una vez superado el susto del accidente de Carlos Pauner (ya se encuentra de camino a casa), la aclimatación de Juanito Oiarzabal en el Shisha Pangma (cara norte, vía normal) también marcha a buen ritmo. Forma cordada con el catalán tolo Calafat y si sus planes se cumplen dentro de diez días estarán ya preparados para el ataque a cumbre.

Esta es la crónica que ha enviado Juanito desde el CB del Shisha:

"El pasado día 13 partimos del campo base a 5.600 mts., para instalar y dormir en el campo 1 a una altura de 6.300 mts. Las condiciones del terreno han sido favorables y por lo tanto nos costo 7 horas realizar el trayecto, la noche en este campo 1 ha sido buena pero con mucho viento, ahora estamos en el proceso de aclimatación y colocación de campos.

Nuestras intenciones son que para el próximo día 17, partamos del campo base a dormir al campo 1 para el día 18 instalar nuestro campo 2 a una altura de 6.900 mts. Pasar una noche ó dos y así terminar nuestro proceso de adaptación a la altura, con todo esto nuestras intenciones de cara a intentar la cumbre y siempre que el tiempo nos respete. Deberíamos estar listos en torno a la última semana del mes en curso."

Foto 1: Tienda instalada en el CB de la vía normal de la vertiente tibetana, a 6.500 metros.
Foto 2: Mal tiempo en el CB.
Foto 3: Aclimatando por la vía normal de la vertiente norte.
(Imágenes cortesía de la expedición Naturgas-Hornbein'09)

El otoño suele ser la temportada 'baja' en Himalaya, frente al 'overbooking' que sufren buena parte de los campos base de los ochomiles en primavera. Sin embargo, el postmonzón de este año más a ser más caliente que nunca. Los proyectos, de todo tipo, son numerosos y la actividad en casi todas las montañas más altas de la gran cordillera himaláyica va a ser inusualmente alta.

Entre los numerosos proyectos merece la pena destacar tres, que vuelven a situar a sus protagonistas a la vanguardia del alpinismo actual y que tienen un decominador común: el estilo alpino. En primer lugar, aunque sólo sea por cercanía, se encuentra el intento del Naturgas-Basque Team (Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza) en la cara norte del Everest: Supecouloir de los japoneneses y corredor Hornbein. Los otros dos proyectos tiene como denominador común su condición de intentos es solitario: el suizo Ueli Steck nada menos que al Pilar Oeste del Makalu (el mismo que no dio opciones a Iñurrategi y compañía en primavera) y el italiano Simone Moro, que intentará abrir una nueva vía en la cara suroeste del Cho Oyu.

Al margen de estos objetivos, la reapertura del Tíbet para los alpinistas ha propiciado que el Shisha Pangma sea una de las montañas más concurridas este otoño. En lo que a nunestros alpinistas se refiere, por la cara sur, Edurne Pasaban, acompañada por Ferrán Latorre, Alex Txikon y Asier Izagirre, buscará su decimotercer ochomil por la siempre exigente y técnica ruta británica. A ellos tiene previsto sumarse más adelante el alavés Roberto Rojo 'Gorri', que antes intentará el Cho Oyu con Estitxu Salinas, que busca convertirse en la primera alavesa en subir un ochomil.

También en el Shisha, aunque por su vertiente norte (ruta normal), Juanito Oiarzabal retoma su proyecto 2x14 8.000's. Sus compañeros de viaje son los aragoneses Carlo Pauner (8x8.000's) y Javier Pérez y el catalán Tolo Calafat. Sin embargo, las últimas noticias que llegan de allí no son buenas. Carlos sufrió ayer una caída durante la ascensión al C-1 para aclimatarse, al parecer sufre la rotura de varias costillas y hoy mismo ha abandonado el CB camino de Katmandú.

En esta misma vertiente se encuentra el australiano Andrew Lock, que busca en el único ochomil integramente tibetano completar los 14 ochomiles.

Y hablando de completar Los Catorce, la coreana Oh Eun-Sun está ya a los pies del Annapurna para complerar su particular carrera ochomilista (más bien sprint: ha subido diez ochomiles en tres años). Con ella ascenderá Jae-Soo Kim, parreja habitual de escalada de Go Mi-Sun, que falleció antes del verano en el Nanga Parbat. Jae-Soo Kim llevará a la cumbre una foto de Miss Go, que pugnaba con Miss Oh en ser la primera mujer en acabar Los Catorce.

A partir de ahora os intentaremos mantener informados de la actualidad de todas estas expediciones. A continuación os dejo enlaces a algunas de ellas:

Everest:
Naturgas Baske Team Hornbein'09

Shisha Pangma:
Edurne Pasaban
Juanito Oiarzabal
Carlos Pauner
Andrew Lock

Makalu:
Ueli Steck

Annapurna:
Oh Eun-Sun

Cho Oyu:
Simone Moro

A continuación tenéis la entrevista a Juanito publicada el pasado domingo en su integridad:

Juanito Oiarzabal (54 años) vuelve, si es que alguna vez se fue. Tras su particular travesía del desierto a raíz de las congelaciones en el K2 (2004), en los dos últimos años ha recuperado su ritmo habitual de expediciones al Himalaya y ha vuelto a ver ligado su nombre a los 'ochomiles'. El año pasado subió el Makalu y la pasada primavera, el Kangchenjunga. O lo que es lo mismo, dos de las cinco montañas más altas del planeta. Y se ha visto tan bien que al final se ha lanzado a un proyecto que bullía en su cabeza desde hacía tiempo: repetir por segunda vez los catorce 'ochomiles'. Le faltan siete.

-¿Por qué quiere repetir los catorce 'ochomiles'?

-Porque es una forma de está ahí. De estar motivado conmigo mismo y de seguir disfrutando de lo que he hecho durante toda una vida. Sobre todo después de lo mal que lo pasé tras las congelaciones del K2 y de reencontrarme estos últimos años con el Himalaya, que es mi hábitat natural, donde mejor me encuentro, donde mejor me adapto, donde mejor me identifico y donde, sobre todo, disfruto con lo que hago. Sencillamente es eso. Creo que es un reto importante. Al menos para mí, aunque quizá no para los demás. Evidentemente, yo ya he hecho los 14 'ochomiles' y no aporto ya nada al mundo del alpinismo, porque lo único que hago es repetir montañas de 'ochomil' metros y tampoco estoy ya en condiciones de aportar nada nuevo. Hay que ser así de humilde y así de claro. Pero este proyecto me permite estar ahí y hacer lo que más me gusta.

-¿Haber subido el Kangchenjunga esta primavera ha sido determinante para decidirse a intentar repetir todos de nuevo?

-Sí. La decepción del Yalung Kang, en la que se me abrieron las heridas de las amputaciones, fue un palo muy gordo e incluso llegué a decir que me retiraba, pero ya sabes como soy. En cuanto llegué a casa en mi mente se instaló la idea de volver de nuevo. Sobre todo en demostrarme a mí mismo que podía volver a subir un 'ochomil'. Fui al Makalu, salió bien todo, y a partir de ahí me metí de nuevo en la dinámica de las expediciones. Y ahora, tras subir en primavera el Kangchenjunga, me he dado cuenta de que, después de haberme quitado los más gordos, era el momento de volverlos a subir todos.

-¿Se ve preparado para este nuevo reto?

-Quien me conoce ya sabe como soy. Si después de 40 expediciones al Himalaya no me he retirado es por algo. Tengo muchas ganas y físicamente me veo muy bien. Es más, creo que no he entrenado nunca como lo hago ahora. La experiencia que me avala es muy importante y motivación y ganas no me faltan. Por eso vuelvo. Soy consciente, porque mucha gente me lo ha dicho, que qué cojones hago volviendo a repetir los catorce 'ochomiles'. Se que me la estoy jugando y que después de haber subido tantos y haber hecho tantas expediciones no tengo que demostrar nada a nadie, ni tan siquiera a mí mismo. Pero es un reto que tengo ahí y probablemente un actividad como ésta tardará muchos, muchos, muchísimos, años en volver a ser repetida por otra persona.

-Los que le critican dicen que ya no aporta nada al mundo del alpinismo...

(Oiarzabal interrumpe al entrevistador).

-Ya. Y qué.

-...Y que cierra el paso a nueva gente con proyectos más innovadores. ¿Tiene algo que decirles?

-Yo no cierro el paso absolutamente a nadie. Es más, yo he sido una de las personas que más ha abierto el camino a otros alpinistas. Yo siempre he reivindicado a esa gente que viene por detrás. Pero es que los que están pidiendo paso tienen que hacer cosas innovadoras y distintas, ser creativos, porque para hacer lo que ya hemos hecho los demás... El hecho de subir un 'ochomil' está muy bien, pero nada más. Y tampoco veo gente, al margen de Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo, Mikel Zabalza y los de siempre, que aporte nada nuevo.

-Usted también tuvo su época innovadora. ¿Añora sus primeros tiempos de himalayismo, aquellas expediciones a la cara norte Kangchenjunga, al Pilar Oeste del Makalu, a la Bonington del Everest, en la que no hacían cumbre pero miraban a las montañas frente a frente?

-Claro que sí. Los añoro porque fueron momentos muy dulces para mí. Yo intentaba, sobre todo en la época del 87 al 92, hacer cosas diferentes. Y aunque no salieron no los cambio por nada. Son los mejores años de mi carrera deportiva. Pero son eso, otros tiempos. Ahora no soy ni me creo el mejor. Sólo soy una persona diferente, sencilla, que quiero hacer esta historia a mi manera.

-¿Ve con especial recelo a alguno de los 'ochomiles' que le faltan?

-Sin duda. Intentar hacer los siete 'ochomiles' que me quedan en tres años y medio es un reto y se que va a haber dificultades de todo tipo. Por ejemplo, sé, sin ninguna duda, que el Annapurna va a ser un hueso muy duro. El otro 'ochomil' al que le tengo un gran respeto es el Dhaulagiri, ya que ese campamento dos que tiene siempre crea problemas. Y luego, que quizá por eso lo he dejado para el final, por su altura, está el Lhotse.

-¿Se ha planteado que después de todo lo que ha hecho si no consigue estos segundos catorce sea más recordado por este fracaso que por el éxito de los primeros catorce?

-Pues no, porque no lo voy a considerar ningún fracaso. Ni me lo planteo. Si no termino en el 2012, los terminaré en 2013. O en 2014. No me planteo no acabarlos. Puede ocurrir que falle en alguno o que esto se alargue en el tiempo, pero, evidentemente, a medida que me vayan quedando menos los voy a perseguir con más ganas todavía. Hombre, espero que no ocurra la fatalidad de que me quede en uno de ellos, que es algo que no contemplo, pero mi idea es seguir hasta acabarlos. Y que conste que tampoco pasa nada si no los termino porque me surge otra cosa que considero más importante y me impide acabarlos. Como cambio tanto y soy tan inestable, igual dentro de dos años me surge otra historia y digo, 'aquí los dejo'. Y si sucede, ahí quedará lo que he hecho hasta ese momento y ya está. Y se que tendré que aguantar críticas. ¡Y qué! Al final es mi propio reto y se acabó.

-Pero la gente tiende a fijarse en los último, en lo más reciente.

-Ya lo sé, pero es que yo no tengo que demostrar nada. Es un reto para mí, pero sobre todo para estar ahí, haciendo lo que llevo haciendo más de 20 años. Y qué mejor motivación para hacerlo que plantearme subir otra vez los catorce 'ochomiles'. Y cuando termine evidentemente ya se acabará todo esto. Digo yo que se tiene que acabar... Pero yo no tengo que demostrar nada a nadie. Y para el que tenga dudas ahí esta todo lo que he hecho.

-En algunas frases de la presentación del proyecto parece querer callar algunas voces.

-No, no. De verdad que no. No hay ningún resquemor, ni mucho menos. Lo que pasa es que sí es cierto que hay gente que dice 'Jodé Juanito, es que ya aburres. Deja paso a los demás'. Y yo digo, 'vale, dejo paso, pero a quién'. Yo he estado ahora en el Kangchenjunga, he ido con gente joven que tiene mucha experiencia en el Himalaya y no ha subido. He estado en el K2 o en el Everest con gente con mucha experiencia y no ha subido. Y yo sí. Quiero decir que al final si viera que realmente en Euskadi hay gente que está pidiendo paso sería el primero en apoyarlos. Pero cada uno es dueño de hacer las expediciones como quiera. Y que yo siga subiendo 'ochomiles' no quita para que otros chavales salgan y busquen su propio camino. Y que conste que yo creo que hay gente capaz, aunque tampoco hay gran cosa, al margen de los de siempre: Alberto (Iñurrategi), Juan (Vallejo) o Mikel (Zabalza), gente innovadora, creativa, que sabe lo que quieren, que son menos mediaticas que yo porque así lo han decidido. Y que evidentemente se merecen muchísimo más respeto, si cabe, que yo. Yo, al menos, el respeto que les tengo es notable. Ahora mismo son la vanguardia del alpinismo vasco y español.

-De todos los alpinistas que han acabado los 14 usted es el único que sigue subiéndolos de forma regular. ¿Por qué cree que todos los demás lo han dejado para dedicarse a otras cosas?

-Pues no lo sé muy bien. Probablemente por el carácter de cada uno. Empezando por Messner, que prometió a su madre no subir más y lo ha cumplido a rajatabla. Y se dedicó a otros menesteres, como escribir y meterse en política. Kukuzcka se quedo desgraciadamente en el Lhotse. Loretan tiene un trabajo muy digno y muy bueno como guía en los Alpes y en montañas bajas del Himalaya. Carsolio tiene un negocio de deporte aventura que le lleva todo el tiempo. Y Wielicki tiene una tienda de deporte en Varsovia y se dedica sobre todo a ella, aunque de vez en cuando sí que intenta algún 'ochomil'. En definitiva, que depende del carácter de cada uno y de los derroteros que han tomado sus vidas. Yo siempre he dicho que no he perseguido ningún récord ni ninguna marca. He seguido una curso natural y lo que he hecho ha sido porque soy así. Cuando acabé los 14 quise repetir el Everest sin oxígeno y eso encendió la mecha, seguí subiéndolos con el programa 'Al Filo' hasta que me congelé, que algún día tenia que pasar. Y precisamente ahí, cuando quizá lo lógico hubiese sido retirarme, es cuando más ganas tuve de volver, tras la grave lesión de los pies, para demostrar que podía ser capaz de subir otra vez un 'ochomil'. Y desde entonces he subido nada menos que el Makalu y el Kangchenjunga. Lo dicho, que es cuestión de carácter.

-Que le dijo su mujer cuando le explico este plan.

-Araceli, como sabe y entiende de montaña y sabe lo que es este negocio, mostró una gran preocupación, porque ella ya sabe lo que conlleva todo esto, pero también un gran respeto por mi decisión. Supone tensión y preocupaciones de todo tipo durante todo el año, y no es que altere la vida de mi familia, porque ya están acostumbrados. “Qué necesidad tienes de volver a hacer los 14”, me ha dicho, pero como me conoce lo acepta y no le queda más. Pero desde luego ella sabe lo que conlleva este proyecto.

-Y después de 24 años. 40 expediciones y 23 'ochomiles', ¿Con que se queda de todo lo vivido?

-Me quedo precisamente con eso, con lo que he vivido, con la gente y las culturas que he conocido, con las experiencias, buenas y malas que he tenido. No me puedo quedar con algo concreto. Yo suelo hablar de la expedición al K2 del 94 como la mejor que he hecho. Una expedición como aquella no se ha vuelto a dar porque salió todo perfecto, abriendo la vía Cessen que después de nuestra ascensión pasó a llamarse la ruta vasca. Es que salió todo perfecto. Yo siempre pienso mucho en esa montaña. Y sin embargo la segunda vez que fui mira lo que pasó en el descenso. Me pilló. En definitiva, con lo que me quedo yo es con lo que he disfrutado, con lo que me ha dado la montaña, desde mi mujer hasta todo. Fíjate cual puede ser mi identificación con Nepal que tengo una hija nepalí adoptada. Para ese país y para Pakistán no tengo más que agradecimientos porque gracias a ellos he podido disfrutar con lo que me ha gustado toda la vida. A ellos les debo todo lo que tengo y lo que soy.

-Teniendo en cuenta que Carlos Soria acaba de ascender el G-I con 70 años, ¿hasta cuando va a tener cuerda Juanito Oiarzabal?

-¡Desde luego hasta los 70 años no!. No me veo yo haciendo 'ochomiles' a los setenta años. Eso te lo puedo garantizar. Una vez que termine este proyecto, sin duda alguna, de verdad y esta vez sí que de verdad, no volveré... supongo... a ningún 'ochomil' más. Es lo tengo... (Oiarzabal parece dudar) ¡No me jodas! ¡con 70 años....!

Foto 1: En la cumbre del Makalu.

Foto 3: En la cumbre del Kangchenjunga, con Asier Izagirre y Edurne Pasaban.

Aquí tenéis la impresionantes imágenes de Edurne Pasaban, Juanito Oiarzabal, Asier Izagirre en el momento de llegar a la cima del Kangchenjunga, gentileza de www.rtve.es. Eran poco más de las 16.45 (hora nepalí) del 18 de mayo cuando los miembros de la expedición de Al Filo pisaban la cumbre, a , a 8.586 metros de altitud.

El primero en pisar la cumbre, el solitario, fue Ferrán Latorre, que lo hizo casi dos horas antes que el resto de los miembros del equipo. En las imágenes se puede ver primero llegar a Juanito, y segundos más tarde lo hicieron Edurne y Asier -el que grababa el vídeo- junto con uno de los sherpas de altura de la expedición, Pasan Sherpa.

Como es tradición, y por tratarse de una montaña sagrada, ninguno de ellos pisó la cumbre propiamente dicha sino que se quedaron a menos de un metro del punto más alto, para no ofender a los dioses.

Alex Txikon se dio la vuelta a escasos metros de la cima, mientras que el otro miembro de la expedición, el médico asturiano Jorge Egochoaga, se dio la vuelta en el Campo 4 (a 7.800 metros de altura) debido a la bronquitis que sufría, que mejoró en cuanto descendió de altura.

Tras dos días de descenso, agotados y algunos de ellos con leves congelaciones, Edurne y Alex han sido evacuados esta misma mañana en helicóptero del campo base y ya están en katmandú, donde en las próximas horas cogerán un avión rumbo a España, donde inmediatamente serán trasladados a la la clínica IMAZ de Zaragoza, donde el doctor Kiko Arregi, una de los mejores especialistas del mundo en congelaciones, les tratará de sus lesiones.

El resto del equipo de Al Filo también regresará en helicóptero hasta la capital nepalí en las próximas horas (la aeronave es pequeña y en el primer viaje sólo podía transportar dos pasajeros, por lo que los primeros en ser evacuados fueron Edurne y Alex) y también emprenderán su vuelta a casa en breve.

En este otro vídeo, también gentileza de www.rtve.es, podéis ver la llegada al campo base de una agotada y emocionada Edurne.

Ha sido un descenso largo y muy muy duro, pero Edurne Pasaban y todos sus compañeros ya están sanos y a salvo en el Campo IV, a 7.700 metros de altitud en el Kangchenjunga. En total, 24 horas desde que partieron hacia la cumbre ayer, pasadas las doce de la noche, en una jornada que recuerda a la que vivieron hace cinco años en el K2, aunque en este caso con final mucho más feliz, ya que, segun la primeras informaciones, y a la espera de una confirmación definitiva, ninguno tiene problemas de salud. Están exhaustos, pero sanos.

Los primeros en llegar han sido Ferrán Latorre y Alex Txikon. Tras ellos, Juanito Oiarzabal con Juanjo Garra, del equipo de Alberto Zerain; y por último, Edurne Pasaban, su primo Asier Izagirre, que no se ha separado de ella ni un segundo, dos sherpas que acompañaban al grupo de 'Al Filo' y la polaca Kinga Baranozka, del grupo de Zerian, que también habría hollado la cima.

Ha sido un ascensión agotadora, extenuante. Casi 17 horas subiendo desde que anoche, a las doce, partieron desde el campo IV, a 7.800 metros. Pero lo han conseguido. Edurne Pasaban ha hollado hoy poco antes de las cinco de la tarde, horal local (la una de la tarde en España), la cumbre del Kangchenjunga, con sus 8.586 metros, la tercera montaña más alta del mundo. Para la tolosarra supone el duodécimo ochomil en su particular carrera por ascender las catorce cimas más altas del planeta. Y uno de las más difíciles. Es el tercer ochomil menos ascendido y hasta ahora sólo lo habían hollado dos mujeres: la británica Ginette Harrison (1998) y la austriaca Gerlinde Kalterbrunner (2006), amiga de la tolosarra que lucha también por completar Los Catorce. A Edurne le faltan ahora el Annapurna y el Shisha Pangma.

Con Edurne llegó a la cumbre el resto del equipo, salvo, Jorge Egocheaga, que con una fuerte bronquitis decidió abortar el intento y mientras sus compañeros partían hacia la cumbre él descendía hasta el campo base, y Alex Txikon, que finalmente decidió darse la vuelta al comprobar que se les estaba haciendo demasiado tarde. El lemoatarra descendió con Koke Lasa y Julen Reketa, de la expedición de Alberto Zerain, que tomaron la misma decisión. Alberto Zerain, por su parte, ha preferido retrasar el ataque a cumbre hasta mañana.

El progreso de los alpinistas ha sido muy lento debido a la extrema dificultad del terreno – principalmente corredores de hielo y tramos rocosos donde no hay una ruta clara - y al viento, que ha soplado con fuerza, sobre todo durante la noche. El primer en llegar a la cumbre fue Ferrán Latorre, que lo hizo casi dos horas antes que sus compañeros. Luego, con Edurne llegaron Juanito Oiarzabal, que suma ya 24 ochomiles y amplía un poco más su mito, Asier Izagirre y los sherpas que les acompañan. Además de la dureza de la ascensión, parte del retraso se ha debido a los problemas de garganta de Edurne, que arrastraba desde que comenzaron a subir. El grupo desciende ya hacia el campo IV, donde llegarán entrada ya la noche.

Quien no ha hecho cumbre ha sido la italiana Nives Meroi, la otra alpinista que pugna con Edurne y Gerlinde, que en estos momento está intentado ascender el Lhotse, por ser la primera mujer en ascender Los Catorce.

El equipo de Al Filo de lo imposible comandado por Edurne Pasaban ya está en el campo III del Kangchenjunga, a 7.300 metros de altitud. Poco después de alcanzarlo, La tolosarra daba la noticia por teléfono vía satélite con satisfacción. "Estamos en el Campo III y todo va según los previsto. Mañana seguiremos hasta el C-IV y desde allí, tras descansar unas horas, saldremos hacia la cumbre". Si el plan se cumbre, Edurne, Juanito Oiarzabal, Ferrán Latorre, Alex Txikon y Jorge Egocheaga y los sherpas que les acompañan hollarán la cumbre el domingo.

"Ha hecho muchísimo calor durante la subida, y hemos abierto huella durante todo el trayecto desde el Campo 2, pero aún así estábamos en las tiendas a las 12.30 del mediodía (hora local)", ha explicado la alpinista. "Ahora está nevando, como todas las tardes. Mañana, tal como preveíamos, subiremos cargados con cuatro tiendas, gas y equipo hasta el lugar donde montaremos nuestro Campo 4. Allí descansaremos unas horas, nos hidrataremos y después – a por la cumbre".

La voz de Edurne sonaba clara y animada a través del teléfono, pese a que la garganta le está dando algún problema. "Al salir hoy me preocupaba un poco: Me duele al tragar, y el dolor se extiende a los oídos. Pero estoy bien, puedo aguantar. Jorge, el médico de la expedición, me está dando ibuprofeno, y todos mis compañeros están pendientes de mí en todo momento. Como él dice, después de más de un mes en la montaña, el cuerpo se queja de una manera u otra".

Ningún miembro del equipo de Al Filo de lo imposible se ha quedado atrás; todos han llegado al C3 en plena forma, incluidos los cuatro sherpas de altura que acompañan a la expedición. “Tres de los sherpas subirán con nosotros hasta la cima, mientras que el cuarto se quedará en el Campo IV como apoyo, preparando bebidas calientes para cuando regresemos", dijo Edurne.

Otra buena noticia es que el viento previsto en los partes meteorológicos no afectará a los escaladores hasta el último tramo de la ascensión. "El viento sopla del Noreste y nosotros estamos escalando por la vertiente sur, por lo que vamos a estar protegidos durante la ascensión de un delicado corredor que se abre por encima del Campo 4", explicó Edurne. "Sólo nos dará de lleno cuando lleguemos a las últimas pendientes".

Pasabán y su equipo están abriendo camino a todas las expediciones que se encontraban en el Campo Base, que han seguido su estela en cuanto han visto que iban hacia la cumbre. A lo largo del día también han llegado al Campo 3 los coreanos liderados por Mi Sun Go; el grueso de la expedición de Alberto Zerain (además del propio Alberto, Koke Lasa, Patxi, Juanjo Garra y la polaca Kinga Baranowska, un alpinista holandés y otro escandinavo). También esta entre ellos Nives Meroi –la italiana que comparte con Edurne número de ochomiles y planes de completar los Catorce-. Como siempre, Nives escala con su marido, Romano Benet.

Mañana será un día crucial, ya que además de suponer el prólogo de la jornada de cumbre, es un terreno que el grupo aún no ha pisado. Deberán de abrir huella e instalar el campo IV, cuyas tiendas y material llevan encima. Una vez los alpinistas monten todo a 7.800 metros, descansarán unas horas y partirán en plena noche hacia la cumbre del Kangchenjunga, el tercer 'ochomil' más alto del planeta.

Nuestros alpinistas vascos en el Makalu y el Kangchenjunga no ganan para sustos. Cuando los partes meteorológicos parecían anunciar unos días de inestabilidad, lo que se traduce en tranquilidad en los campos bases, el último recibido ayer les puso a todos patas arriba. Y es que anunciaba una progresiva mejoría del tiempo desde ayer mismo y hasta el martes que viene, con condiciones favorables para hacer cumbre entre el domingo y el martes. Así que todos los grupos se han puesto manos a la obra y sin perder un segundo se han puesto en marcha.

Los más rápidos han sido los del grupo de Al Filo de lo Imposible en el Kangchenjunga, comandados por Edurne Pasaban. La tolosarra, Juanito Oiarzabal, Ferrán Latorre, Alex Txikon y Jorge Egocheaga hicieron la mochila a toda velocidad y ayer mismo partieron la cumbre con el objetivo de, si se cumplen sus previsiones, hollar la cima del trer ochomil más alto el domingo.

Para ahorrar tiempo, pasaron de largo el primer campo de altura y subieron a pasar la noche al Campo II, a 6.700 metros. Hoy subirán al Campo 3, a 7.200 metros, donde deberán revolver dos incógnitas: la primera, comprobar que las tiendas continúan intactas a pesar del temporal que ha azotado la montaña en los últimos días. No solo necesitan dormir a cubierto, sino que en ese campamento está almacenado el equipo esencial para llegar a cumbre: sus monos de plumón para frío extremo y el material de vivac con el que montarán un cuarto campo sobre la marcha. Una vez comprobado que todo sigue en su lugar, resolverán la segunda cuestión: a través del teléfono vía satélite recibirán un nuevo parte meteorológico, según el cual permanecerán un día en el campo III a la espera de condiciones idóneas, o continuarán hacia arriba. (En la foto, el grupo en el momento de partir del Campo Base).

En caso de que el parte confirme la previsión, el sábado partirán cargados con las tiendas y el equipo para instalar sobre la marcha el Campo IV a 7.800m. Equipado con lo mínimo imprescindible, servirá al menos como último refugio donde descansar unas horas hasta que, en la noche del sábado al domingo emprendan el camino hacia la cima.

La ubicación del Campo IV constituye una de las mayores preocupaciones de Edurne. Ella hubiera preferido instalarlo a mas altura, más cerca de la cumbre, que está a 8.586 metros – pero es simplemente imposible. Por encima de esa cota el terreno es demasiado escarpado como para poder montar una tienda, por pequeña que sea.

Por tanto es fácil entender que, desde ese lugar, les queda lo más difícil. No sólo hay que salvar casi ochocientos metros de desnivel en condiciones extremas y en la llamada 'zona de la muerte'; además, el viento ha barrido la nieve de toda la zona superior de la montaña, por lo que el terreno se compondrá básicamente de roca y hielo en pendientes muy pronunciadas, que requieren una escalada muy técnica y alto grado de compromiso.

Mientras, Edurne y su equipo no estarán solos en la montaña. Tras una reunión mantenida ayer en el Campo Base, una expedición coreana ha querido unir fuerzas con el grupo de 'Al Filo' y ambos equipos compartirán la pesada tarea de abrir huella en la nieve fresca.

Iñurrategi, Vallejo y Zabalza salen hoy

En el Makalu el cambio de tiempo también ha adelantado todos los planes, nada más volver del Campo Hillary, excursión que por cierto al final ha tenido poco de relajante -les nevó durante toda la noche y les hizo mucho frío-, el grupo ha apresurado los preparativos y hoy a primera hora parten hacia la el 'Gran Negro', donde les espera su Pilar Oeste en estilo alpino.

Precisamente, esa forma de afrontar la escalada (sin campos instalados ni ayuda alguna) les obliga a meditar con mucho tino la decisión del intento de cumbre, ya que no se pueden permitir muchos intentos debido al desgaste que cada uno de ellos implica. Así que después de aquella primera tentativa apresurada en la que el viento les echó atrás, ahora quieren asegurarse al máximo sus posibilidades, y han estado esperando en vilo un último parte, que indica buen tiempo hasta el martes y, lo que más importante, una notable disminución del viento que pasaría a tener una fuerza máxima de 20 km/h en altura, nada que ver con los cerca de 50 km/h que soportaron la anterior tentativa.

Su plan para hoy es llegar hasta el campo II normal, que para ellos es el primero, a 6.500 metros, y luego seguir durante tres o cuatro días más hasta los 8.463 metros de la cumbre, según explica en el blog de la expedición Aitor Elduayen, periodista que acompaña a Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza en el CB del Makalu.