A continuaciónmreproducimos la crónica de despedida de la Expedición Naturgas-Hornbein'09 al Everest, escrita por Ramón Olasagasti, el periodista que ha acompañado a Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza en esta aventura:

"Se acabó. No ha podido ser. Llevamos 3 días abriendo ansiosos el e-mail para recibir el parte de tiempo cada mañana, con un halo de esperanza de que la intensidad del viento disminuya, pero cada día que pasa ocurre lo contrario: la fuerza del viento se intensifica 10 Km. /h más. Hoy nos dan rachas de 100 Km. /h en cima. Un autentico huracán. El ventarrón previsto para las siguientes jornadas ha cerrado bruscamente la “ventana entreabierta” que comentábamos hace unos días. Esa “ventana con corriente” que precisaba Alberto. La previsión da unos valores superiores a los 100 km/h y una disminución de 12 horas entre el martes y miércoles pero con fuerzas de 40-50 km/h a 8.000 metros para luego volver a intensificarse. Un viento de 45 km/h con una temperatura a 8.000 metros de -22º (según las tablas esa es la temperatura allí arriba) llevarían a una sensación térmica de casi -50º bajo cero. Sería una locura, un suicidio meterse en la pared en esas condiciones: las posibilidades de cumbre serían nulas y las de bajar congelado muy-muy altas.

Y no es que creamos ciegamente en lo que dicen los partes. Por desgracia, las previsiones y las tablas que venimos recibiendo estos días se están cumpliendo al 100%. En el mismo CB el viento da unos latigazos que hielan el cuerpo hasta el tuétano. Y por las noches hay rachas que zarandean la tienda de tal manera que se llevan los pensamientos al limbo de los sueños rotos. Ya por la mañana, cuando la cara norte del Everest nos mira desafiante, uno recuerda aquel extraño titulo que Felipe Uriarte puso a su libro sobre la ascensión del Everest, “Oscura cabeza humeante”, y comprende cuanta razón tenía. El viento azota con fuerza la cima de la montaña levantando jirones de nieve polvo, como haciendo señales de humo: “Chavales, aquí no vengáis, que lo vais a pasar muy mal”.

Y a pesar de todo es imposible no sentir esa mezcla de impotencia, frustración y resignación que sienten Mikel, Juan y Alberto en estos momentos. No ya por no conseguir la cima –empresa harto difícil aun acompañando el tiempo– sino por no poder intentarlo, por no poder medir su capacidad con esa fascinante ruta y pared. Eso es lo que más les duele. Septiembre fue esplendido y la fase de aclimatación se completó a la perfección y se pudo realizar un intento que se antojaba prematuro pero que las previsiones anunciaban como bueno. Sin embargo, el parte falló, y la nieve caída aquel día 25 trajo consigo una de las peores noches que Juan, Alberto y Mikel hayan pasado en altura. Las avalanchas sepultaron la tienda y aquel primer intento, pero los tres montañeros lograron escapar sanos y salvos.

Después, el tiempo no ha dado tregua. Octubre se presento con otro semblante y estas dos últimas semanas de espera han transcurrido con tiempo revuelto, nevadas y viento. Además, las temperaturas han bajado bruscamente, y sobre todo por las noches el termómetro desciende muy-muy por debajo de los 0ºC. No ha habido cuatro días limpios como para poder intentarlo otra vez. Cada día que pasaba, cada parte que llegaba a nuestro ordenador minaba las posibilidades de cumplir ese sueño de escalar el corredor Hornbein en estilo alpino. Hasta hoy, que, en vista de las previsiones y las fechas de vuelta que se nos vienen encima, han decidido que ya basta.

Queríamos agradecer la confianza y el apoyo que Naturgas y Bat Basque Team han depositado en este difícil y, a la vez, fascinante proyecto, y el empuje de todos los que, de alguna manera u otra, habéis seguido esta expedición y habéis acompañado el esfuerzo de Alberto, Juan y Mikel. Gracias, de veras, por estar ahí.

Esta vez no ha podido ser, pero los sueños incumplidos tienen esa ventaja, no se desvanecen al llegar a cima, puede uno seguir soñando con ellos.

Otra vez será."

Tras más de un mes desde que el pasado 3 de septiembre instalara su campamento base al pie de la cara Norte del Everest, la expedición Naturgas Hornbein’09 se ha visto obligada finalmente a renunciar a su objetivo. La previsión meteorológica anuncia vientos persistentes que pueden llegar a superar los 100 Km./h en la cima, lo que hace imposible cualquier intento de hacer cumbre. Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza han mantenido hasta el último momento la esperanza de que una “ventana” de meteorología más propicia les permitiera un segundo intento de coronar el techo del mundo en estilo alpino, pero ante los últimos pronósticos han tenido que rendirse a la evidencia.

Las temperaturas previstas para los próximos días se sitúan en torno a los 20 grados bajo cero a partir de los 8.500 metros de altitud, pero la ventisca provoca una sensación térmica que puede alcanzar los 60 bajo cero, en la que es prácticamente imposible evitar las congelaciones. Junto a ello, la fuerza del viento puede llegar en ocasiones a levantar del suelo a los montañeros, y hacer volar un elemento básico para la supervivencia como es la tienda de campaña.

Los meteorólogos han anunciado vientos especialmente fuertes durante todo el fin de semana. La previsión señala un mantenimiento de rachas superiores a los 80 Kms/h para la semana que viene, con tan sólo un pequeño periodo de calma (40-50 Kms/h) de 9 horas entre el martes y el miércoles, un plazo insuficiente para intentar el ascenso a la cumbre con margen suficiente para poder regresar a un nivel de altitud seguro en estas condiciones extremas.

Debido a todas estas circunstancias, Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza se ven obligados a abandonar su intento de coronar el Everest por la ruta Hornbein y en estilo alpino, y han anunciado que dan por concluida la expedición. En los próximos días ofrecerán más detalles de su aventura, que la climatología ha impedido culminar con éxito. En su primer intento, que les llevó hasta los 7.200 metros de altitud, la nieve y las avalanchas les obligaron a emprender un peligroso regreso al Campamento Base, y tras dos semanas de tensa espera ha sido el viento el que definitivamente ha impedido lograr el objetivo.

Hace tres semanas, Juan Vallejo escribía en el blog de la expedición Naturgas-Hornbein'09 un comentario titulado 'SOS para la cara suroeste del Shisha Pangma' . En él, el alpinista alavés lanzaba un alegato para preservar la vía británica de la cara suroeste del Shisha Pangma de ascensiones con cuerdas fijas, ya que en 1982 fue abierta originalmente estilo alpino por los británicos Doug Scot, Alex Mc Intyre y Roger Baxter Jones. Con ese argumento como base, Vallejo realizaba una reflexión más amplia sobre el estilo y la ética en el alpinismo actual.

Juan explica en su texto que las reflexión le surgió tras hablar en Katmandú con los miembros de una expedición, alavesa por más señas, que les confesaron que tenían previsto instalar cuerdas fijas en la mencionada vía.

De vuelta al Katmandú tras su intento, los cuatro miembros de la expedición 'Piolet kapitaina espedizioa Shisha Pangmara' -Gorka Sagasti, Óscar Hierro, Óscar Chávarri y Txus García-, premiada por cierto con la beca Joxe Takolo, han conocido el texto de Juan Vallejo y le han respondido en ese mismo post. Por su interés, reproducimos a continuación esa respuesta:

"Kaixo Juan,

Somos txasti, Txus, Oscar Chavaris y Oscar Hierro, los cuatro alpinistas alaveses que han “ofendido” a las “altas esferas” alpinísticas al intentar escalar la ruta británica de la cara sur del Shisha Pangma, de 2.200 m de desnivel con: 400 m de cuerda de 8 mm, 2 cuerdas dinamicas de 60 m y 9 mm, 6 tornillos de hielo, 6 clavos y varias cintas.

Acabamos de llegar a Katmandu desde el Campo Base, despues de una intensa experiencia y vemos estupefactos cómo hemos sido la “cabeza de turco” de tu articulo “S.O.S. en la cara SW del Shisha Pangma”; por ese motivo creemos que estamos en nuestro derecho de aclarar algunas “inexactitudes” que se remarcan en dicho artículo, sin entrar a valorar su intencion, ya que hasta ahora no hemos tenido tiempo de “defendernos” (nosotros no tenemos ordenador en el base).

El pasado 30 de agosto salimos ilusionados desde Gasteiz, sin mayores medios que un teléfono satélite prestado por un amigo, una cámara de vídeo y 3 cámaras de fotos. Era la primera experiencia en un ochomil para varios de nosotros y un sño dentro de nuestra trayectoria alpinística. No hicimos aclimatación previa en camaras hipobáricas, ni salimos meses antes en medios de comunicación vendiendo el proyecto. Somos 4 amigos no profesionales, con un objetivo francamente difícil para nosotros, pero entendiendo que para la comunidad alpínistica insignificante, dado el nivel actual. Queríamos vivir nuestro reto personal alejados de masificadas montañas y realizar una ruta cuyos aperturistas respetamos.

En Kathmandu coincidimos con Alberto, Mikel y contigo mismo, sin tener la oportunidad de cruzar 4 palabras. Únicamente, hablando con Alberto, comentamos nuestra intencion de escalar la cara sw del shisha, por su ruta clásica, abierta en 1982 (y no en 1980) por los ilustres Doug Scot, Alex Mc Intyre y Roger Baxter Jones. Únicamente dijimos que llevabamos 400 m de cuerda y en NINGUN MOMENTO “MANIFESTAMOS SIN PUDOR, INTENCION ALGUNA DE EQUIPAR LA RUTA” como indicas varias veces en el artículo.

Llegamos los primeros de la temporada al CB el 6 de Septiembre, y después de unos días de aclimatación, nos pusimos a portear material, primero al cBA (a 10 km de distancia) y luego al C1 (situado en la base de la pared a 5.800m). No utilizamos porteadores. Fue un duro trabajo que sentimos como una pequena victoria: habíamos descifrado la mejor forma de llegar al 1 y teníamos el material necesario.

El material, como te hemos comentado antes, consistía en 400 m de cuerda”pi-pi” de 8 mm, dos cuerdas dinámicas de 60 m y 9 mm, 6 tornillos, 6 clavos y varias cintas, ademas de descensores y jumars. Los jumars los utilizaríamos para subir por las cuerdas, que instalaríamos en los puntos de mayor dificultad, para facilitarnos el ascenso con mochilas de gran peso. Los descensores los utilizaríamos para asegurarnos una retirada ágil y sin contratiempos. Ése era el planteamiento técnico que hemos llevado. Segun íbamos avanzando, la cuerda la retirábamos para utilizarla mas arriba, y si descendíamos, repetíamos la operacion a la inversa. El tiempo fue pasando y seguíamos solos en la ruta. Ésta se encontraba escasa de nieve y con mucho hielo.

Equipamos la llegada a la primer torreón y toda la travesía desde éste con 200 m de cuerda fija, ya que entendíamos que se trataba de una zona muy expuesta a la caída de material desde el serac superior. De hecho, un día decidimos regresar al 1, por riesgo de recibir impactos importantes.

Equipamos con otros 200 m de cuerda fija la llegada a la travesía, a unos 6.700, ya que entendíamos que la pendiente era moderada, con mucho hielo y que realizamos en condiciones de visibilidad y hielo pésimas, el día de nuestra retirada.

Decidimos realizar un intento el 29 de Septiembre, con tan mala fortuna que el tiempo se enmarronó desde la mitad del día. Despues de 9,5 horas de duro trabajo, nos topamos con una travesía en precarias condiciones y como se venía encima un vivac, decidimos bajar al campo 2 y dar por concluida nuestra aventura. Estábamos reventados. Nos costo 3 días regresar al base acarreando mochilas que pasaban de los 30 kg, despues de recoger cada uno de los campos, material y comida.

Este es un gran resumen de nuestra breve pero intense incursion en el Himalaya.

SENTIMOS haber ofendido a todos aquellos grandes alpinistas que jamas han utilizado un jumar para ascender por cuerdas que han instalado en los puntos de mayor dificultad.

SENTIMOS haber ofendido a todos aquellos grandes alpinistas que jamás han utilizado un descensor para asegurarse una retirada de la Montaña ágil.

Y por ultimo, queremos AGRADECER a todos los grandes alpinistas que nos han apoyado en nuestra primera actividad alpinística de “gran envergadura”, porque su apoyo ha sido vital, como vital creemos que es apoyar a los que empiezan con illusión. No todo alpinista comienza escalando la Fortune Carre en el Midi, la Bonatti del Capucin o el Pilar Oeste del Makalu.

Queríamos remarcar que mientras hemos estado trabajando en la ruta, hemos encontrado un sinf’in de cuerdas fijas en tramos que ni siquiera nos planteamos utilizar. Se encontraban a diversas alturas, de todos los colores, de distintas decadas…por lo visto, desde hace mucho tiempo hay cuerda en el Shisha.

Queremos trasladarte la inmensa tristeza que nos ha supuesto leer tu artículo, teniendo en cuenta que en ningún momento te interesaste por nuestras intenciones. Suponemos que todo alpinista sueña con hacer alguna incursión en el Himalaya. Nosotros hemos conseguido ese sueño con esfuerzo y sacrificio.

Por este año ya hemos tenido bastante, al fin y al cabo, no podemos permitirnos el lujo de tantas expediciones como tú y mejorar en cada una de ellas, hasta alcanzar la excelencia. Ésa desde la que uno puede juzgar a unos y a otros. Un saludo."

Piolet Kapitaina Espedizioa ‘09

En su intento de escalar al techo del mundo, el Everest por su vía más directa y exigente, el corredor Hornbein, Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza se vieron sorprendidos por avalanchas de nieve el pasado viernes cuando ya habían llegado a los 7.200 metros, justo en la mitad de ese embudo que es el corredor de los japoneses. Cómo consiguieron salir de allí, cómo se sintieron y qué están sopesando en estos momentos es lo que nos cuentan en una entrevista realizada a los tres hoy a la 1 del mediodía (5 de la tarde en el campamento base).

Una inesperada nevada complica la progresión de la expedición Naturgas-Hornbein'09 en la cara norte del Everest. Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza han cumplido hoy con el plan previsto y han subido hasta los 7.200 metros. Comenzaron la escalada a las cinco y media de la madrugada (hora local, cuatro horas menos en Euskadi) y sobre la doce alcanzaron el lugar previsto para instalar el vivac en el que pasar la noche. Pero justo cuando acababan de excavar la plataforma para instalar la pequeña tienda que llevan ha comenzado a nevar con fuerza, en contra de las previsiones que tenían.

La nieve ha caído durante más de cuatro horas y ha cambiado totalmente las condiciones de la pared. Ramón Olasagasti, el periodista que les acompaña, explicaba desde el Campo Base que le habían dicho que incluso habían empezado a caer algunas coladas de nieve desde las alturas. Y es que no hay que olvidar que los tres alpinistas progresan por un corredor que recorre verticalmente la inmensa pared norte del Everest, el conocido como 'corredor de los Japoneses'.

Las previsiones para mañana siguen siendo excelentes. Pero para hoy también lo eran, así que las dudas se han apoderado de los tres alpinistas. Esperarán a mañana para ver cómo amanece y comprobar las condiciones de la pared antes de tomar una decisión.

Blog de Ramón Olasagasti desde el campo base de la eExpedición Naturgas-Hornbein'09:
http://www.basqueteam.com/hornbein09/BLOG.aspx

Oiarzabal progresa en el Shisha

Mejor le van las cosas a Juanito Oiarzabal en la ruta normal del Shisha Pangma. Hoy ha subido hasta el campo 2 (6.800 m.) y mañana espera ascender hasta el C-3 (7.300 m.). El vitoriano ha explicado vía satélite que se encuentra con fuerza y muy animado y allí el tiempo sí que está siendo excelente y sin sorpresas como las del Everest. Juanito forma cordada con el mallorquín Tolo Calafat y se han unido a un grupo formado por un italiano, un estadounidense y un sherpa.

En su caso, su preocupación estriba en la travesía que deberán realizar el día de cumbre bajo la arista que separa la cumbre central (8.008 m.) de la principal (8.027 m.). "Hemos descartado totalmente subir hasta la central y cruzar la arista y haremos la travesía por debajo. Llevamos para ello 12 estacas de nieve y 300 metros de cuerda de kevlar por si está en malas condiciones". Por su situación, no verán la zona hasta que mañana lleguen al campo 3. Además, se trata de un tramo desconocido para Oiarzabal, ya que su anterior ascensión al Shisha la realizó por la vía británica de la cara Suroeste.

Los tres integrantes de la expedición Naturgas-Hornbein'09 ya han cumplido la primera etapa de su ascensión. Estan justo a los pies de la pared, a 6.100 metros de altitud, donde han instalado su pequeña tienda. Mañana comienza la escalada de verdad. Su plan es ascender por el couloir de los Japoneses hasta los 7.000 metros de altitud, el sábado hasta los 8.000 y el domingo, llegar a la cumbre (8.850 m.). Ese último día, a partir de los 8.400 metros, Alberto Iñurrategi calcula que ascenderán a un ritmo de cien metros cada dos horas.

Lo de hoy apenas ha sido un pequeño calentamiento en comparación con lo que les espera. Han tardado cuatro horas en recorrer la distancia entre su campo base (5.600 m.) y la base de la pared. Al final, la nieve en el glaciar estaba más asentada que hace tres años y no han tenido que usar las raquetas que llevaban. Otra de sus preocupaciones, la rimaya, parece que tampoco no lo será tanto. Será lo primero que mañana tendrán que afrontar y no parece en tan malas condiciones como se adivinaba desde la ruta normal cuando se adentraron en ella hasta los 7.500 metros para completar la aclimatación. El vídeo que encabeza este post recoge imágenes de esa ascensión.

CRÓNICA ENVIADA POR RAMÓN OLASAGASTI:

Inicio del ataque a cima

“Alea jacta est”, sentenciaba durante el desayuno Juan Vallejo. Hoy a las 8:30 Alberto, Juan y Mikel partían del CB con miras a la cumbre del Everest. Las previsiones hablan de una ventana clara hasta el domingo a la que se han agarrado con tanta fe como ilusión. Mindu, nuestro ayudante de cocina, improvisaba a la partida la puja o ceremonia de bendición y los tres expedicionarios iniciaban su viaje a través del glaciar de Rongbuk. Mindu y yo les acompañábamos durante las dos primeras horas sobre todo para quitarles peso y para que esta primera jornada no fuese de tanto desgaste.

Está decidido. Mañana es el día. La expedición Naturgas Hornbein 09 saldrá mañana jueves a las 8 de la mañana (4 de la madrugada en Euskadi), hacia la cumbre del EVEREST. Objetivo: subir hasta los 8.848 metros por la cara norte (por el couloir de los japonenes y el corredor Hornbein) al estilo alpino, es decir, sin cuerdas fijas, sin porteadores, sin oxígeno, sin campos de altura preparados.

Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza subirán mañana hasta los 6.100 metros, la puerta de entrada del corredor de los japoneses. Allí montarán su mini-tienda para analizar la pared y tomar decisiones sobre las posibilidades y dificultades que afrontarán el viernes.

En el siguiente enlace tenéis unas palabras de Alberto explicando su plan.

Por esta vía sólo se ha ascendido al Everest media docena de veces, y de ellas únicamente dos en estilo alpino: Erhard Loretan y Jean Troillet. Aquí podéis leer el relato de Ramón Olasagasti de aquella ascensión de 1986, que aún permanece como uno de los grandes hitos del Techo del Mundo.

Alberto Iñurrategi, Juan Vallejoy Mikel Zabalza, los tres integrantes de la expedición Naturgas Hornbein'09, han completado ya su proceso de aclimatación de cara a su intento de escalar la cara norte del Everest en estilo alpino. Su última incursión para adaptar sus cuerpos a la ausencia de oxígeno les ha llevado hasta los 7.500 metros por la ruta normal de la vertiente norte, que discurre por el collado norte y la ariste noroeste.

Con las mochilas cargadas como si del intento definitivo se tratase (10 kilos), los tres alpinistas ascendieron hasta el collado norte (7.000 metros), tras pasar dos noches, su siguiente incursión les llevó hasta los 7.500 metros, donde instalaron una pequeña tienda en una repisa. Allí intentaron descansar en la estrechez de la tienda, azotada por fuertes rachas de viento. En definitiva, nada que no vayan a encontrar en la cara norte.

Pese a las incomodidades, el grupo se encontró fuerte. Subieron en tres horas y media desde el collado norte hasta los 7.500 metros abriendo huella en "muy malas condiciones de nieve". Y es que encontraron las temidas placas de viento, capas duras e inestables de nieve arrastrada por el viento que no se suelda a la capa de abajo. Su inestabilidad hace que, a la menor pisada, desencadenen una avalancha.

El sábado, Alberto, Juan y Mikel volvieron al collado norte para pasar una noche más antes de volver a su campo base, ayer. El grupo descansará ahora unos días antes de quedar en manos de los partes meteorológicos, que serán los que les marcarán el moento idoneo de adentrarse en la pared. Necesitan, como mínimo, una previsión de cuaro días de buen tiempo y,sobre todo, poco viento en las alturas.

Mientras Edurne Pasaban y sus compañeros se instalan en el Campo Base de la vertiente sur del Shisha Pangma, la expedición Naturgas-Basque Team a la cara norte del Everest y Juanito Oiarzabal, en la cara norte del Shisha Pangma, van mucho más adelantados y afrontan la fase final de sus respectivos procesos de aclimatación.

Mikel Zabalza, Alberto Iñurrategi y Juan Vallejo realizaron su primer ascenso de aclimatación entre el jueves y el domingo pasados. Subieron desde los 5.700 metros de su Campo Base hasta a los 6.500 del CB de la vía normal por la vertiente norte, donde pasaro dos noches. De vuelta a su CB, el tiempo parece respetarles y hoy mismo, mañana como muy tarde, volverán a la ruta normal para ascender hasta el Collado Norte (7.000 metros). El plan es pasar allí una noche y subir luego hasta las 7.500, donde dormir otras dos noches. Si cumplen el objetivo, darán por concluido el programa de aclimatación y estarán ya preparado para el asalto en estilo alpino de los casi 3.000 metros de la impresionante pared norte.

Su 'paseo' por la ruta normal de la vertiente tibetana ha permitido a los tres alpinistas comprobar el estado de la pared en la que se meterán en breve. Mikel Zabalza era el único de los tres que no la conocía y ha vuelto impresionado. El navarro, que no es precisamente un novato en esto de afrontar vías exigentes, quedó asombrado por las dimensiones de la pared: “El Everest es grandísimo y el corredor se presenta casi inexpugnable”.

A continuación os dejo la crónica del periodista Ramón Olasagasti, que acompaña a la expedición Naturgas Hornbein'09 para relatar la aventura:

"Alberto, Juan y Mikel volvieron ayer de su primera incursión en el valle que da acceso a la vía normal de la cara norte para ir así completando la fase de aclimatación. Han dormido una noche a 6.000 metros y otras dos a 6.500, en el Campo Base de la vía normal. Partieron de nuestro CB el jueves al mediodía y en escasas cuatro horas llegaron a 6.000 metros donde instalaron su pequeña tienda. El viernes, prosiguieron su marcha hasta el CB de la arista noreste o vía normal donde llegaron en escasas dos horas. Allí se encuentra una macro-expedición japonesa que lleva días equipando y abasteciendo la ruta del Collado Norte. Alberto, Juan y Mikel colocaron su tienda a unos cuantos metros de distancia del campamento de los japoneses y dedicaron el día a habituarse a esa altitud que ya es una cota considerable para el organismo. El sábado se acercaron a la vía de acceso que da al Collado Norte y contemplaron asombrados el gran surco que han abierto los japoneses y sus sherpas. Tras dormir una segunda noche a 6.500 los expedicionarios volvían ayer al mediodía, cansados, hambrientos y satisfechos de esta primera salida. “Hemos notado los efectos propios de la altitud, pero nos hemos sentido bien. Todo va según lo previsto. La siguiente salida será ya más dura, con más peso y material y habrá que estar atentos a las previsiones”, relataban a su vuelta. En esa siguiente incursión pretenden subir ya al Collado Norte (7.000 m), dormir allí, colocar un campamento superior a 7.500 metros, pasar una noche o dos a esa altitud y volver. Con eso habrán completado ya la fase de aclimatación".

Oiarzabal en el Shisha

Mientras tanto, y una vez superado el susto del accidente de Carlos Pauner (ya se encuentra de camino a casa), la aclimatación de Juanito Oiarzabal en el Shisha Pangma (cara norte, vía normal) también marcha a buen ritmo. Forma cordada con el catalán tolo Calafat y si sus planes se cumplen dentro de diez días estarán ya preparados para el ataque a cumbre.

Esta es la crónica que ha enviado Juanito desde el CB del Shisha:

"El pasado día 13 partimos del campo base a 5.600 mts., para instalar y dormir en el campo 1 a una altura de 6.300 mts. Las condiciones del terreno han sido favorables y por lo tanto nos costo 7 horas realizar el trayecto, la noche en este campo 1 ha sido buena pero con mucho viento, ahora estamos en el proceso de aclimatación y colocación de campos.

Nuestras intenciones son que para el próximo día 17, partamos del campo base a dormir al campo 1 para el día 18 instalar nuestro campo 2 a una altura de 6.900 mts. Pasar una noche ó dos y así terminar nuestro proceso de adaptación a la altura, con todo esto nuestras intenciones de cara a intentar la cumbre y siempre que el tiempo nos respete. Deberíamos estar listos en torno a la última semana del mes en curso."

Foto 1: Tienda instalada en el CB de la vía normal de la vertiente tibetana, a 6.500 metros.
Foto 2: Mal tiempo en el CB.
Foto 3: Aclimatando por la vía normal de la vertiente norte.
(Imágenes cortesía de la expedición Naturgas-Hornbein'09)

Desde el Campo Base del Everest, donde junto con Alberto Iñurrategi y Juan Vallejo se aclimata para intentar la cara norte en estilo alpino, Juan Vallejo ha publicado en el blog de la expedición una interesante reflexión sobre el estilo en el alpinismo actual. Básicamente, el vitoriano apela al respeto a la montaña y a la historia para no devaluar ciertas vías ascendiéndolas en un estilo menos ético de como se abrieron hace años (en algunos casos décadas). Y pone como ejemplo la británica de la cara suroeste del Shisha Pangma, donde los miembros de alguna expedición, según él mismo explica, le han confesado sin pudor alguno que van a coserla con cuerdas fijas pese a que en su día fue abierta por Doug Scott y compañía en estilo totalmente alpino.

Este es su comentario:

S.O.S. en el SHISHA PANGMA

"Desde hace algún tiempo, uno empieza a tener ya una edad, hay ciertas cosas de estas grandes expediciones de las que uno empieza a estar terriblemente cansado, pero en cambio también se aprende a apreciar otras en las que apenas hace unos años ni siquiera reparaba, como son el tiempo libre para pensar, leer e incluso a veces como en esta ocasión para escribir.

También es una buena oportunidad para conocer gente y para intercambiar ideas con quienes se acercan como nosotros desde todos los lugares del mundo al Himalaya a escalar montañas. Ha sido precisamente en uno de estos cambios de impresiones con grupos que tenían la intención de intentar la cara suroeste del Shisha Pangma lo que nos ha dejado sin palabras ya que sin ningún tipo de pudor nos cuentan que tienen la sana intención de equipar con cuerdas fijas la ruta que tan brillantemente abrió en el año 1980 un grupo de británicos con Doug Scoot a la cabeza en un impecable estilo alpino.

Leía estos días en una conocida revista de montaña un interesante articulo de escalada, donde además de una buenísima información sobre las últimas rutas abiertas en Montrebei, el autor reflexionaba sobre la particular ética que durante muchísimos años ha perdurado en esta zona a la hora de abrir nuevos itinerarios; ética que se ha mantenido hasta nuestros días como un ejemplo de respeto a los aperturistas y a una determinada manera de entender la escalada, conviviendo además perfectamente con otras formas y estilos tan radicalmente diferentes como lícitos que se practican a pocos kilómetros de distancia. ¿Es esto imposible en el Himalaya?, ¿acaso el hecho de estar en un país ajeno o de pagar un permiso nos da derecho a olvidar la historia e ignorar de forma descarada una forma de escalar que se ha mantenido durante, al menos que yo sepa, 25 años en este lado de la montaña?.

Desde que los británicos abrieron la primera ruta en esta pared y hasta donde llega mi información, todas las vías que se han abierto en esta vertiente del Shisha lo han sido en estilo alpino y al menos hasta principios de este siglo el respeto a esta forma de escalar se ha mantenido escrupulosamente en todas las repeticiones como si de una ley no escrita se tratara, incluyendo varias a manos de vascos y catalanes y dos aperturas de estos últimos.

Juan Vallejo.

Foto 1: Juan Vallejo, Mikel Zabalza y Alberto Iñurrategi, con la cara norte del Everest al fondo (cortesía de Naturgas/Basque Team Hornbein'09).

Foto 2: Cara Suroeste del Shisha Pangma. La vía británica discurre por el gran corredor central.