El Shisha Pangma (8.027 m.) está considerado como uno de los ‘ochomiles’ más ‘faciles’. Salvo para Edurne Pasaban. A la tolosarra se le ha atragantado, como ninguna otra gran montaña. Cuatro intentos y cuatro fracasos. Cuando eso sucede, en la soledad y el aislamiento del campo base, dan ganas de “tirar la toalla”. Aunque luego, en casa, al calor de los tuyos y con la perspectiva del tiempo y la distancia, las pilas se cargan rápidamente. Tanto que Edurne Pasaban vuelve a verse con opciones de ser la primera mujer en acabar los 14 ‘ochomiles’. Y es que el mismo mal tiempo que le impidió hollar el Shisha cerró también la puerta a la coreana Oh Eun-Sun en el Annapurna (8.091 m.). La cita será en primavera de 2010.
-No haber ascendido este ‘ochomil’ le ha dolido especialmente.
-Me ha dolido el no poder ni intentarlo. No haber podido hacer nada. Otras veces tienes al menos la sensación de que has trabajado, subes, bajas… o no puedes porque el último día el clima te cambia. Pero esta vez ha sido todo impotencia. Es que no nos ha dejado ni actuar. Montamos el vivac Scout, lo dejamos todo preparado para intentarlo en estilo alpino y es que no hemos podido hacer nada más. No nos ha dejado ni tocarlo.
-¿Ha sido una expedición más cansada anímica que físicamente?
-Sin duda, mucho más. Es que físicamente casi no hemos hecho nada. De hecho, el otro día, cuando llegué a casa y me vio mi madre, fue lo primero que me dijo, que físicamente no parecía que venía de una expedición. Después de otras expediciones se nos nota físicamente el desgaste, y en esta no ha sido así. Sin embargo, anímica y psicológicamente ha sido agotadora. De esperar al buen tiempo, de estar allí tanto tiempo inactivos, en tensión, esperando cada día el parte meteorológico.
-Es la cuarta vez que lo intenta. ¿Empieza a soñar con el Shisha Pangma?
-La verdad es que sí. Nunca me ha costado tanto un ‘ochomil’. Y mira que está considerado como uno de los ‘ochomiles’ fáciles. Pero está claro que a mí se me ha atravesado.
-¿Ha analizado por qué tantos fracasos? Está habiendo una mala estrategia o ha sido sólo mala suerte.
-Mala suerte. Totalmente. Las fechas para subirlo son las que son y no hay más. Lo hemos intentado tres veces por la cara norte y una por la sur en alpino y ha dado igual. El tiempo no nos ha dejado. La única duda que podría haber es que hasta ahora lo habíamos intentado de segundas, tras haber hecho otro ‘ochomil’, y quizás es un planteamiento algo más arriesgado porque vas más justo de fechas, aunque tiene otras ventajas como la de estar ya aclimatado. Sin embargo, ahora hemos ido exclusivamente al Shisha, con todo preparado y planificado como único monte y nos ha pasado lo mismo. El tiempo no nos ha dejado.
-¿Se plantea cambiar la estrategia en el próximo intento?
-Efectivamente, es como para plantearte si estás haciendo algo mal. Y más si comparas con otros ‘ochomiles’ mucho más altos y difíciles, como el Kangchenjunga, que subimos a la primera. Pero tras una reflexión seria es que no hay otra opción. Yo creo que se me ha atascado. Y mejor que se atasque este ‘ochomil’ y no otro. No hay nada más. Para nada. Es que no hay nada que cambiar. Es sólo mala suerte.
-De todas formas, ahora parece que cada intento a un ‘ochomil’ tiene que saldarse con éxito ¿No tiene mal acostumbrada a la gente?
-A la gente y a nosotros mismos. Las cuatro expediciones anteriores se habían saldado con cuatro ascensiones a la primera. Así que todos estábamos mal acostumbrados, los primeros nosotros. Quizá por eso el golpe anímico ha sido más fuerte, por esa confianza que llevabamos en hacer cumbre tras los últimos éxitos. Pero sinceramente, creo que de vez en cuando no vienen mal estos golpes. Para no perder la perspectiva de lo que hacemos. No perder el respeto a estas montañas tan grandes y tan peligrosas.
-Precisamente, el final de la expedición no pudo ser más dramático, con su participación en el rescate de un miembro de otro grupo que falleció justo cuando ustedes recogían para volver a casa.
-Si, el italiano Roby Piantoni cayó al vacío cuando intentaba la vía británica, la misma que nosotros, justo al día siguiente de que nosotros decidiéramos retirarnos. En un principio sus compañeros decidieron dejarlo allí, porque el rescate era peligroso, pero su madre les pidió por favor recuperar el cuerpo porque su padre también se mató en la montaña hace años. Así que les ayudamos a sacarlo. Fue muy duro. En esos momentos te das cuenta de que esto no es un juego, de que nunca puedes banalizar un ‘ochomil’.
-Miss Oh también tuvo que renunciar en el Annapurna. ¿Sigue aspirando a ser la primera mujer en acabar los 14 ‘ochomiles’?
-Si. Creo que sí. A menos se puede trabajar para ser la primera. Ahora tenemos la oportunidad de nuevo de ser los primeros. Pero habrá que ver y planificarlo todo bien.
-O sea que los oscuros nubarrones de hace unas semanas en el Shisha han pasado de largo…
-La verdad es que en el CB del Shisha, cuando estábamos en plena desesperación, llegué a renunciar a ello. No es que me diese igual, pero el cansancio anímico que implica te lleva a plantearte tirar la toalla en algunos momentos. Pero luego miras a tu alrededor, ves a tus compañeros, a tu equipo, que luchan tanto como tú por ese objetivo. Y estás rodeado por gente como Asier o Alex, que incluso plantearon volver en diciembre, en pleno invierno, al Shisha… Esa ilusiónte carga a ti las pilas.
-Y cuál es el plan.
-El objetivo sería hacer muy temprano, a finales de febrero o principios de marzo, el Shisha Pangma por la cara norte, por la vía de Iñaki Ochoa de Olza, que es la única por la que alguien ha hecho cumbre este otoño. Y luego aprovechar esa aclimatación para ir al Annapurna directamente. Este planteamiento tiene su parte buena y su parte mala. La mala es que son dos ‘ochomiles’ y se puede hacer muy duro, sobre todo anímicamente, si las expediciones se alargan mucho. Pero lo bueno es que conocemos bien el Annapurna y cuanto menos tiempo pasemos metidos en su ruta, debajo de sus seracs, mucho mejor. Porque el objetivo es llegar al campo base del Annapurna perfectamente aclimatados del Shisha, esperar a un buen parte meteorológico y tirar para arriba. Pasar sólo una vez por ese sitio.
-Es todo un órdago.
-Por supuesto. Y además tenemos que tenerlo todo muy claro porque luego las cosas se pueden complicar y hay que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si para mediados de abril no hemos hecho cumbre en el Shisha?, ¿qué hacemos?, ¿nos quedamos allí esperando o nos vamos al Annapurna?. Porque lo que no podemos es empezar con las dudas allí. Todas esas cosas las tenemos que llevas muy bien atadas y acordadas desde aquí.
-En el Annapurna se encontrará con Miss Oh, que ya ha anunciado que volverá en primavera para intentar subirlo y acabar los Catorce.
-Con Miss Oh y con unos cuantos más. Creo que va a haber ‘overbooking’ el año que viene en el Annapurna. Abele Blanc también me han dicho que quieren ir y acabar los Catorce, a los que renunció tras matarse su amigo Christian Kutner allí mismo hace cuatro años. Además Valery Babanov, que quiere abrir una de sus vías imposibles, el otro día me pidió compartir campo base. Y Jean Troillet, con el que hemos estado en el Shisha y ha retomado el proyecto de los Catorce (le faltan cuatro), me comentó su idea de ir en primavera y abrir una vía nueva. También me han dicho quePiotr Pusternik quiere ir para acabar sus Catorce. Nos vamos a juntar todos.
La alpinista coreana Oh Eun-Sun se retiró el sábado de su intento de alcanzar la cumbre del Annapurna, la última montaña que le queda para convertirse en la primera mujer en ascender los catorce ochomiles, según informa en su página web . Miss Oh abortó el ataque a cumbre en el campo 3, a 7.400 metros, debido a "las malas condiciones meteorológicas". Con ella ascendía su compatriota Kim Jae-Soo, compañero habitual de Go Eun-Sun, la otra alpinista coreana que también intentaba completar los catorce ochomiles y que falleció el pasado mes de junio en el Nanga Parbat, y a la que pretendía dedicar esta ascensión.
Ambos descansan ya en el campo base. Al parecer, a Kim Jae-Soo no le quedan muchas ganas de volver a intentarlo y probablemente desmantele sus campamentos e inicie el regreso a casa. Por el contrario, Oh Eun-Sun ha decidido esperar en el CB a que el tiempo mejore para realizar un nuevo intento.
Ese temporal que se abatió el sábado sobre el Annapurna es el que azota el Everest, y el resto del Himalaya, desde el pasado viernes y que mantiene parados en el CB de la cara norte a Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza, donde a la espera del buen tiempo matan el tiempo a base de lectura, sudokus y mus. En parecida situación se encuentran Edurne Pasaban y su grupo en la cara suroeste del Shisha Pangma. Sin embargo, la espera empieza a tornarse un poco tensa ya que el tiempo se acaba al aproximarse el final de la corta temporada postmonzónica en el Himalaya. Según la experiencia acumulada por los alpinistas de otros años, entre el 10 y el 15 de octubre entran los fuertes vientos que azotan la cordillera a partir de los 6.500/7.000 metros, preámbulo de la llegada de las fuertes nevadas invernales y que en todo caso les impiden ya toda incursión en las montañas.
Mientras en el Everest (Expedición Naturgas Hornbein'09) y en el Shisha Pangma (edurne Pasaban y cia.) aguardan una ventana de buen tiempo de tres o cuatro días que les permita afrontar con garantías el ataque a sus respectivos objetivos, en el Annapurna, la coreana Oh Eun-sun y su equipo no parecen verse afectados por esas 'minucias' y ha iniciado ya el ataque a cumbre. Y cuando digo 'minuncia' me estoy refiriendo a que los partes que manejan en los dos campos base citados hablan de una humedad de prácticamente el 100% para mañana, o lo que es lo mismo, unas posibilidades del 100% de que caigan precipitaciones.
Pero no debe ser así en el Annapurna, ya que según informa su patrocinador, la marca coreana de ropa de montaña Black Yak, "Miss Oh Eun-Sun está subiendo muy por delante de sus planes previstos" y ayer salió hacia el C1. Su idea es instalar hoy un vivac entre los campos C2 y C3 "con el fin de intentar la cumbre el sábado o el domingo".
Os recuerdo que si Oh Eun-Sun consigue hacer cima, se convertirá en la primera mujer en completar los catorce ochomiles.
El otoño suele ser la temportada 'baja' en Himalaya, frente al 'overbooking' que sufren buena parte de los campos base de los ochomiles en primavera. Sin embargo, el postmonzón de este año más a ser más caliente que nunca. Los proyectos, de todo tipo, son numerosos y la actividad en casi todas las montañas más altas de la gran cordillera himaláyica va a ser inusualmente alta.
Entre los numerosos proyectos merece la pena destacar tres, que vuelven a situar a sus protagonistas a la vanguardia del alpinismo actual y que tienen un decominador común: el estilo alpino. En primer lugar, aunque sólo sea por cercanía, se encuentra el intento del Naturgas-Basque Team (Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza) en la cara norte del Everest: Supecouloir de los japoneneses y corredor Hornbein. Los otros dos proyectos tiene como denominador común su condición de intentos es solitario: el suizo Ueli Steck nada menos que al Pilar Oeste del Makalu (el mismo que no dio opciones a Iñurrategi y compañía en primavera) y el italiano Simone Moro, que intentará abrir una nueva vía en la cara suroeste del Cho Oyu.
Al margen de estos objetivos, la reapertura del Tíbet para los alpinistas ha propiciado que el Shisha Pangma sea una de las montañas más concurridas este otoño. En lo que a nunestros alpinistas se refiere, por la cara sur, Edurne Pasaban, acompañada por Ferrán Latorre, Alex Txikon y Asier Izagirre, buscará su decimotercer ochomil por la siempre exigente y técnica ruta británica. A ellos tiene previsto sumarse más adelante el alavés Roberto Rojo 'Gorri', que antes intentará el Cho Oyu con Estitxu Salinas, que busca convertirse en la primera alavesa en subir un ochomil.
También en el Shisha, aunque por su vertiente norte (ruta normal), Juanito Oiarzabal retoma su proyecto 2x14 8.000's. Sus compañeros de viaje son los aragoneses Carlo Pauner (8x8.000's) y Javier Pérez y el catalán Tolo Calafat. Sin embargo, las últimas noticias que llegan de allí no son buenas. Carlos sufrió ayer una caída durante la ascensión al C-1 para aclimatarse, al parecer sufre la rotura de varias costillas y hoy mismo ha abandonado el CB camino de Katmandú.
En esta misma vertiente se encuentra el australiano Andrew Lock, que busca en el único ochomil integramente tibetano completar los 14 ochomiles.
Y hablando de completar Los Catorce, la coreana Oh Eun-Sun está ya a los pies del Annapurna para complerar su particular carrera ochomilista (más bien sprint: ha subido diez ochomiles en tres años). Con ella ascenderá Jae-Soo Kim, parreja habitual de escalada de Go Mi-Sun, que falleció antes del verano en el Nanga Parbat. Jae-Soo Kim llevará a la cumbre una foto de Miss Go, que pugnaba con Miss Oh en ser la primera mujer en acabar Los Catorce.
A partir de ahora os intentaremos mantener informados de la actualidad de todas estas expediciones. A continuación os dejo enlaces a algunas de ellas:
Hombres de la categoría de Ochoa de Olza se sacrifican y mueren el pos de un ideal (el navarro falleció ayer en el Annapurna a los 40 años). Otros en cambio lo hacen de oficio, como un trabajo más, bien renumerado pero no el más apropiado para lo que consideran personas con posibilidad de elegir su profesión.
A esta última categoría pertenece Apa Sherpa, que hizo cumbre por 13ª vez en la cima del Everest el pasado 17 de mayo junto a otros seis sherpas, entre ellos se encontraba Lhakpa Gelu Sherpa (40 años) que en 2003 estableció el récord de ascensión al techo de la tierra en 10 horas 56 minutos y 46 segundos.
Apa Sherpa es uno de los montañeros más respetados por la comunidad montañera internacional. Como la mayoría de los sherpas creció en las laderas del Everest, dónde tras la temprana muerte de su padre, tuvo que dejar la escuela a los 12 años para conseguir dinero para mantener a su madre y sus cinco hermanos. Empezó como porteador de grupos de turistas y guiando pequeños trekkings en la región del Everest y los Annapurnas.
Su carrera como alpinista comenzó en 1985, cuando el suizo Edhard Loretan lo contrató como cocinero para su travesía de los Annapurnas. Su primera ascensión al Everest fue en 1990, junto a Peter Hillary, hijo de Sir Edmund, primer hombre junto a Tensing Norgay en llegar al techo del mundo. Desde entonces, Apa Sherpa ha subida al Everest prácticamente cada año.
Hombre de familia, padre de cuatro hijos, Apa Sherpa afronta su vida de montañero con un talante completamente diferente al que impera en occidente. «El récord no es importante. Escalo por obligación, para que mi familia no tenga que hacerlo, para poder darles una educación y mejores oportunidades», comentó en una ocasión.
De hecho, esta última expedición partió hacia el Everest con el propósito de filmar un documental sobre el alpinismo, para recaudar fondos destinados a financiar los estudios y mejorar la atención médica para los hijos de los guías de montaña de Nepal.
Foto AP. Apa Shrpa en la cima del Everest.
Iñaki Ochoa de Olza ha muerto hoy a las 8h.45 horas (12.30 en Nepal) en el campo 4 (7.400 metros) de la pared sur del Annapurna.
El montañero navarro Iñaki Ochoa de Olza ha fallecido esta mañana en el Annapurna, después de permanecer cinco noches a 7.400 metros de altitud en estado grave afectado por una lesión cerebral complicada en las últimas horas por un edema pulmonar. Iba a cumplir 41 años la semana que viene.
Según la web de Diario de Navarra, patrocinador de la expedición de Ochoa de Olza al Himalaya nepalí, el montañero no podía andar ni hablar, aunque ayer experimentó una ligera mejoría tras recibir la medicación que le hizo llegar el alpinista suizo Ueli Steck, avanzadilla de la operación de rescate que se había montado para sacar al alpinista navarro de la montaña y que permaneció junto a él hasta el final.
Desde aquí nos unimos al dolor de su familia, su amigos y la comunidad montañera.
Ha muerto una gran persona. Ha muerto un gran alpinista.
Descanse en paz.
Si todo ha ido según lo previsto, probablemente a esta hora el suizo Ueli Steck habrá llegado ya al campo 4 del Annapurna, donde Iñaki Ochoa de Olza lleva ya tres días semiinconsciente y asistido por su compañero de cordada, el rumano Horia Colibasanu. Puede que incluso hayan iniciado ya el descenso. Según las últimas noticias, conocidas ya hace varias horas (la diferencia horaria con Nepal es de cuatro horas y allí empieza ya a atardecer), Ueli se encontraba a tres horas del campo 4, hacia donde subía con medicinas para tratar el edema cerebral que todo apunta que padece Iñaki. Mientras, el otro rescatador, Simon Anthamattenn, se ha quedado en el campo 3, no se sabe muy bien si porque el esfuerzo del rapidísimo ascenso le ha pasado factura o como parte de la estrategia del rescate, para estar más fresco a la hora de auxiliar al navarro durante le descenso.
Ayer, Horia logró contactar unos minutos con la familia, a los que confirmó que Iñaki sigue vivo, aunque semiinconsciente e incapaz de moverse por su propio pie. Según los síntomas que padece, los neurólogos consultados en España por la familia apuntan a una más que probable lesión cerebral.
Pero el de Ueli y Simon no es el único equipo de rescate que se ha puesto en marcha. Don Bowie -que en un principio iba en el equipo con Iñaki y Horia, aunque se separaron tras algunas discrepancias-, ha vuelto desde Katmandú, junto a Denis Urubko, otro alpinista ruso potentísimo, y ya han salido para arriba desde el campo base con oxígeno artificial para asistir al navarro.
Además, el llamamiento que desde la web www.mounteverest.net se realizó para conseguir un helicóptero de rescate en cuanto se supieron los problemas de Iñaki ha dado sus frutos y un helicóptero ha trasladado hoy al campo base a otro grupo de rescate, en el que se encuentra un médico polaco, dos alpinistas rumanos, uno ruso y sherpas de altura para ayudar en en el tramo final del descenso, sobre todo el complicado cruce del glaciar. Por supuesto, el helicóptero aguardará en el CB para trasladar inmediatamente a Iñaki a Katmandú.
Mientras, ayer contábamos que el ruso Bolotov, que también intentaba la cumbre con Iñaki y Horia, bajaba con un principio de edema pulmonar. Las últimas noticias le sitúan en el campo 2, donde han desaparecido los síntomas del mal de altura. Y aguarda allí por si su ayuda fuera también necesaria.
Al margen de cómo termine todo, que esperemos que sea bien, creo que en el Anapurna se está escribiendo estos días una de las más bonitas páginas de solidaridad entre alpinistas de los últimos tiempos. Un ejemplo que devuelve todo el sentido al espíritu montañero, algo vilipendiado en los últimos tiempos por desgraciados pasajes de insolidaridad alpina, protagonizados, sobre todo, por expediciones comerciales y en el Everest.
Antes de nada ¡¡¡Iñaki Ochoa de Olza está vivo!!! Así lo ha podido confirma el perdiodico Diario de Navarra, patrocinador del alpinista. Sigue en el campo 4 semiinconsciente a la espera del equipo de rescate. Y es que esa es la segunda buena noticia. La cordada que sube en su ayuda está formada por los suizos Uli Steck y Simon Anthamatten. Además de ser dos los mejores alpinistas del mundo en este momento, están perfectamente aclimatados, ya que llevan mes y medio en altura, tiempo en el que han realizado la apertura de la pared norte del Tengkangpoche, una de las mejores actividades, si no la mejor, en lo que va de año. Otra muestra de su calidad es que en febrero Uli Steck batió el record en solitario de la pared norte del Eiger: escaló los 1.800 metros invernales de la ruta Heckmair (ED2) en 2 horas, 47 minutos y 33 segundos. También se puede recordar su ascenso en solo a la pared norte del Cholatse, lo que estuvo a punto de valerle el Piolet d’Or.
Y poco han tardado en demostrar su calidad y velocidad: La pareja suiza llegó ayer al campo base y las últimas noticias les sitúan ya en el campo 3, a 6.900 metros, tras superar los tramos más delicados y técnicos de la ruta.
Además, los compañeros del ruso Bolotov, que ha regresado de su intento a cima con edema pulmonar y desciende ya por debajo del campo 4, estaban ya en Katmandu pero en cuanto han conocido la noticia se han puesto en marcha hacia el Annapurna haciendo buena su premisa de no abandonar jamás a un compañero, sin plantearse siquiera los roesgos propios que puedan asumir. El tambien potentísimo grupo ruso está capitaneado por Bogomolov, otro de los ochomilistas más en forma de la actualidad.
Así que dentro del delicado momento que atraviesa Iñaki, puede felicitarse de que algunos de los mejores alpinistas del mundo estén inmersos en su rescate.
¡¡Fortaleza y mucha suerte, Iñaki!!!
Mientras el Everest asiste a un ataque masivo de centenares de alpinistas (entre ellos los bilbaínos Juan Ramón Madariaga y Jordi Estanyol), Iñaki Ochoa de Olza pasa por serios apuros en el Annapurna. Las últimas datan de última hora de ayer, cuando se intentaba recuperar en el campo IV, a 7.400 metros de altitud, de un inesperado ataque acompañado de tos y vómitos que le dejó semiinconsciente. Con el se encuentra el rumano Horia Colibasanu, que está intentado coordinar un rescate. Por si fuera poco , los teléfonos móviles de ambos se han quedado sin baterías y no se tienen noticias de ellos desde hace casi 24 horas.
La secuencia de hechos es la siguiente: tras 16 horas ininterrumpidas de ascensión, Iñaki, Horia y el ruso Alexei Bolotov llegan a cien metros de la cumbre del Annapurna (8.091 m.), pero antes las congelaciones que tiene el navarro en las manos y lo delicado del terreno deciden darse media vuelta. Sólo Bolotov decide continuar en solitario. Iñaki y Horia vuelven al campo IV, desde el que esperan descender al día siguiente hasta el campo base.
Es allí donde, de repente, Iñaki sufre un ataque acompañado de tos y vómitos que le deja prácticamente inconsciente. Horia le administra medicación por si se tratase un edema pero no mejora. El rumano contacta con un compatriota que les recomienda perder altura lo antes posibles. También logra contactar con algunas expediciones que intentan el Annapurna por la cara norte, que inician los preparativos para un rescate. Mientras, el ruso Bolotov aún no ha regresado de un intento de cumbre en solitario. Y hasta ahí llegan los datos que se conocen. Las baterías de los dos alpinistas se agotan y se hace el silencio.
Desde aquí sólo podemos confiar la fuerza y experiencia de Iñaki para que todo termine bien.
Juanito Oiarzabal ha alcanzado hacia las seis y media de esta mañana, hora española, la cima de la quinta montaña más alta de la tierra, el Makalu (8.463 metros), por lo que suma vigésimo segundo ochomil.
Así lo ha confirmado hoy su mujer, Araceli, quien hablado brevemente por teléfono con su marido desde la cumbre del del Makalu. Oiarzabal estaba "muy emocionado" y ha contado que la ascensión ha ido "muy bien" y que hacía "mucho frío".
El alpinista vitoriano ha hecho cima acompañado por el también alavés Roberto Rojo y el sherpa Pasan Nuru. Con esta ascensión, Juanito amplía a 22 su récord de ochomiles ascendidos. En el mundo sólo hay catorce cumbres de más de ocho mil metros, de las que Oiarzabal ha repetido varias, hasta las veintidós.
Tras sufrir congelaciones en su última ascensión, en el K2 en 2004 que le llevaron a la amputación de todos los dedos de sus pies, Oiarzabal ha vuelto con esta hazaña a reanudar su carrera como "ochomilista".
Los tres montañeros iniciaron la ascensión desde el campo base el miércoles, y ayer llegaron, como estaba previsto, al último campo situado a 7.850 metros, aproximadamente, desde donde comenzaron la ascensión hasta la cumbre que han coronado esta mañana.
Un campo por detrás de Juanito y Gorri venían, según explicí ayer el Alavés, el 'sector' guipizcoano de la expedición, comandado por Koke Lasa y Pedro Garcia, que decidieron salir un día más tarde hacia la cima para asegurarse las condiciones metrorológicas. Asi que si no hsy cpntratiempo mañana intentarán alcanzar la cumbre.
Ochoa de Olza se da la vuelta en el Annapurna
Quien ha tenido que darse la vuelta ha sido Iñaki Ochoa de Olza en el Annapurna. Habían salido también para la cumbre y estaban ya en el campo 2, pero unas fuertes nevadas que han dejado la ruta muy peligrosa recomendaban prudencia. Iñaki explicaba ayer en su web que las dudas sobre continuar o no quedaron definitivamente resueltas cuando dos aludes lpasaron muy cerca de ellos.
Un espacio abierto a los aficionados a la montaña en el que encontrar un punto de vista incisivo y diferente sobre el mundo de la escalada y el alpinismo y donde se descubre la trastienda de las excursiones.
El Shisha Pangma (
La alpinista coreana Oh Eun-Sun se retiró el sábado de su intento de alcanzar la cumbre del Annapurna, la última montaña que le queda para convertirse en la primera mujer en ascender los catorce ochomiles, según informa en 
Mientras en el Everest (Expedición Naturgas Hornbein'09) y en el Shisha Pangma (edurne Pasaban y cia.) aguardan una ventana de buen tiempo de tres o cuatro días que les permita afrontar con garantías el ataque a sus respectivos objetivos, en el Annapurna, la coreana Oh Eun-sun y su equipo no parecen verse afectados por esas 'minucias' y ha iniciado ya el ataque a cumbre. Y cuando digo 'minuncia' me estoy refiriendo a que los partes que manejan en los dos campos base citados hablan de una humedad de prácticamente el 100% para mañana, o lo que es lo mismo, unas posibilidades del 100% de que caigan precipitaciones.
napurnas. Su primera ascensión al Everest fue en 1990, junto a Peter Hillary, hijo de Sir Edmund, primer hombre junto a Tensing Norgay en llegar al techo del mundo. Desde entonces, Apa Sherpa ha subida al Everest prácticamente cada año.
