A continuaciónmreproducimos la crónica de despedida de la Expedición Naturgas-Hornbein'09 al Everest, escrita por Ramón Olasagasti, el periodista que ha acompañado a Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza en esta aventura:

"Se acabó. No ha podido ser. Llevamos 3 días abriendo ansiosos el e-mail para recibir el parte de tiempo cada mañana, con un halo de esperanza de que la intensidad del viento disminuya, pero cada día que pasa ocurre lo contrario: la fuerza del viento se intensifica 10 Km. /h más. Hoy nos dan rachas de 100 Km. /h en cima. Un autentico huracán. El ventarrón previsto para las siguientes jornadas ha cerrado bruscamente la “ventana entreabierta” que comentábamos hace unos días. Esa “ventana con corriente” que precisaba Alberto. La previsión da unos valores superiores a los 100 km/h y una disminución de 12 horas entre el martes y miércoles pero con fuerzas de 40-50 km/h a 8.000 metros para luego volver a intensificarse. Un viento de 45 km/h con una temperatura a 8.000 metros de -22º (según las tablas esa es la temperatura allí arriba) llevarían a una sensación térmica de casi -50º bajo cero. Sería una locura, un suicidio meterse en la pared en esas condiciones: las posibilidades de cumbre serían nulas y las de bajar congelado muy-muy altas.

Y no es que creamos ciegamente en lo que dicen los partes. Por desgracia, las previsiones y las tablas que venimos recibiendo estos días se están cumpliendo al 100%. En el mismo CB el viento da unos latigazos que hielan el cuerpo hasta el tuétano. Y por las noches hay rachas que zarandean la tienda de tal manera que se llevan los pensamientos al limbo de los sueños rotos. Ya por la mañana, cuando la cara norte del Everest nos mira desafiante, uno recuerda aquel extraño titulo que Felipe Uriarte puso a su libro sobre la ascensión del Everest, “Oscura cabeza humeante”, y comprende cuanta razón tenía. El viento azota con fuerza la cima de la montaña levantando jirones de nieve polvo, como haciendo señales de humo: “Chavales, aquí no vengáis, que lo vais a pasar muy mal”.

Y a pesar de todo es imposible no sentir esa mezcla de impotencia, frustración y resignación que sienten Mikel, Juan y Alberto en estos momentos. No ya por no conseguir la cima –empresa harto difícil aun acompañando el tiempo– sino por no poder intentarlo, por no poder medir su capacidad con esa fascinante ruta y pared. Eso es lo que más les duele. Septiembre fue esplendido y la fase de aclimatación se completó a la perfección y se pudo realizar un intento que se antojaba prematuro pero que las previsiones anunciaban como bueno. Sin embargo, el parte falló, y la nieve caída aquel día 25 trajo consigo una de las peores noches que Juan, Alberto y Mikel hayan pasado en altura. Las avalanchas sepultaron la tienda y aquel primer intento, pero los tres montañeros lograron escapar sanos y salvos.

Después, el tiempo no ha dado tregua. Octubre se presento con otro semblante y estas dos últimas semanas de espera han transcurrido con tiempo revuelto, nevadas y viento. Además, las temperaturas han bajado bruscamente, y sobre todo por las noches el termómetro desciende muy-muy por debajo de los 0ºC. No ha habido cuatro días limpios como para poder intentarlo otra vez. Cada día que pasaba, cada parte que llegaba a nuestro ordenador minaba las posibilidades de cumplir ese sueño de escalar el corredor Hornbein en estilo alpino. Hasta hoy, que, en vista de las previsiones y las fechas de vuelta que se nos vienen encima, han decidido que ya basta.

Queríamos agradecer la confianza y el apoyo que Naturgas y Bat Basque Team han depositado en este difícil y, a la vez, fascinante proyecto, y el empuje de todos los que, de alguna manera u otra, habéis seguido esta expedición y habéis acompañado el esfuerzo de Alberto, Juan y Mikel. Gracias, de veras, por estar ahí.

Esta vez no ha podido ser, pero los sueños incumplidos tienen esa ventaja, no se desvanecen al llegar a cima, puede uno seguir soñando con ellos.

Otra vez será."

Tras más de un mes desde que el pasado 3 de septiembre instalara su campamento base al pie de la cara Norte del Everest, la expedición Naturgas Hornbein’09 se ha visto obligada finalmente a renunciar a su objetivo. La previsión meteorológica anuncia vientos persistentes que pueden llegar a superar los 100 Km./h en la cima, lo que hace imposible cualquier intento de hacer cumbre. Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza han mantenido hasta el último momento la esperanza de que una “ventana” de meteorología más propicia les permitiera un segundo intento de coronar el techo del mundo en estilo alpino, pero ante los últimos pronósticos han tenido que rendirse a la evidencia.

Las temperaturas previstas para los próximos días se sitúan en torno a los 20 grados bajo cero a partir de los 8.500 metros de altitud, pero la ventisca provoca una sensación térmica que puede alcanzar los 60 bajo cero, en la que es prácticamente imposible evitar las congelaciones. Junto a ello, la fuerza del viento puede llegar en ocasiones a levantar del suelo a los montañeros, y hacer volar un elemento básico para la supervivencia como es la tienda de campaña.

Los meteorólogos han anunciado vientos especialmente fuertes durante todo el fin de semana. La previsión señala un mantenimiento de rachas superiores a los 80 Kms/h para la semana que viene, con tan sólo un pequeño periodo de calma (40-50 Kms/h) de 9 horas entre el martes y el miércoles, un plazo insuficiente para intentar el ascenso a la cumbre con margen suficiente para poder regresar a un nivel de altitud seguro en estas condiciones extremas.

Debido a todas estas circunstancias, Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza se ven obligados a abandonar su intento de coronar el Everest por la ruta Hornbein y en estilo alpino, y han anunciado que dan por concluida la expedición. En los próximos días ofrecerán más detalles de su aventura, que la climatología ha impedido culminar con éxito. En su primer intento, que les llevó hasta los 7.200 metros de altitud, la nieve y las avalanchas les obligaron a emprender un peligroso regreso al Campamento Base, y tras dos semanas de tensa espera ha sido el viento el que definitivamente ha impedido lograr el objetivo.

Alberto Iñurrategi, Juan Vallejoy Mikel Zabalza, los tres integrantes de la expedición Naturgas Hornbein'09, han completado ya su proceso de aclimatación de cara a su intento de escalar la cara norte del Everest en estilo alpino. Su última incursión para adaptar sus cuerpos a la ausencia de oxígeno les ha llevado hasta los 7.500 metros por la ruta normal de la vertiente norte, que discurre por el collado norte y la ariste noroeste.

Con las mochilas cargadas como si del intento definitivo se tratase (10 kilos), los tres alpinistas ascendieron hasta el collado norte (7.000 metros), tras pasar dos noches, su siguiente incursión les llevó hasta los 7.500 metros, donde instalaron una pequeña tienda en una repisa. Allí intentaron descansar en la estrechez de la tienda, azotada por fuertes rachas de viento. En definitiva, nada que no vayan a encontrar en la cara norte.

Pese a las incomodidades, el grupo se encontró fuerte. Subieron en tres horas y media desde el collado norte hasta los 7.500 metros abriendo huella en "muy malas condiciones de nieve". Y es que encontraron las temidas placas de viento, capas duras e inestables de nieve arrastrada por el viento que no se suelda a la capa de abajo. Su inestabilidad hace que, a la menor pisada, desencadenen una avalancha.

El sábado, Alberto, Juan y Mikel volvieron al collado norte para pasar una noche más antes de volver a su campo base, ayer. El grupo descansará ahora unos días antes de quedar en manos de los partes meteorológicos, que serán los que les marcarán el moento idoneo de adentrarse en la pared. Necesitan, como mínimo, una previsión de cuaro días de buen tiempo y,sobre todo, poco viento en las alturas.

Mientras Edurne Pasaban y sus compañeros se instalan en el Campo Base de la vertiente sur del Shisha Pangma, la expedición Naturgas-Basque Team a la cara norte del Everest y Juanito Oiarzabal, en la cara norte del Shisha Pangma, van mucho más adelantados y afrontan la fase final de sus respectivos procesos de aclimatación.

Mikel Zabalza, Alberto Iñurrategi y Juan Vallejo realizaron su primer ascenso de aclimatación entre el jueves y el domingo pasados. Subieron desde los 5.700 metros de su Campo Base hasta a los 6.500 del CB de la vía normal por la vertiente norte, donde pasaro dos noches. De vuelta a su CB, el tiempo parece respetarles y hoy mismo, mañana como muy tarde, volverán a la ruta normal para ascender hasta el Collado Norte (7.000 metros). El plan es pasar allí una noche y subir luego hasta las 7.500, donde dormir otras dos noches. Si cumplen el objetivo, darán por concluido el programa de aclimatación y estarán ya preparado para el asalto en estilo alpino de los casi 3.000 metros de la impresionante pared norte.

Su 'paseo' por la ruta normal de la vertiente tibetana ha permitido a los tres alpinistas comprobar el estado de la pared en la que se meterán en breve. Mikel Zabalza era el único de los tres que no la conocía y ha vuelto impresionado. El navarro, que no es precisamente un novato en esto de afrontar vías exigentes, quedó asombrado por las dimensiones de la pared: “El Everest es grandísimo y el corredor se presenta casi inexpugnable”.

A continuación os dejo la crónica del periodista Ramón Olasagasti, que acompaña a la expedición Naturgas Hornbein'09 para relatar la aventura:

"Alberto, Juan y Mikel volvieron ayer de su primera incursión en el valle que da acceso a la vía normal de la cara norte para ir así completando la fase de aclimatación. Han dormido una noche a 6.000 metros y otras dos a 6.500, en el Campo Base de la vía normal. Partieron de nuestro CB el jueves al mediodía y en escasas cuatro horas llegaron a 6.000 metros donde instalaron su pequeña tienda. El viernes, prosiguieron su marcha hasta el CB de la arista noreste o vía normal donde llegaron en escasas dos horas. Allí se encuentra una macro-expedición japonesa que lleva días equipando y abasteciendo la ruta del Collado Norte. Alberto, Juan y Mikel colocaron su tienda a unos cuantos metros de distancia del campamento de los japoneses y dedicaron el día a habituarse a esa altitud que ya es una cota considerable para el organismo. El sábado se acercaron a la vía de acceso que da al Collado Norte y contemplaron asombrados el gran surco que han abierto los japoneses y sus sherpas. Tras dormir una segunda noche a 6.500 los expedicionarios volvían ayer al mediodía, cansados, hambrientos y satisfechos de esta primera salida. “Hemos notado los efectos propios de la altitud, pero nos hemos sentido bien. Todo va según lo previsto. La siguiente salida será ya más dura, con más peso y material y habrá que estar atentos a las previsiones”, relataban a su vuelta. En esa siguiente incursión pretenden subir ya al Collado Norte (7.000 m), dormir allí, colocar un campamento superior a 7.500 metros, pasar una noche o dos a esa altitud y volver. Con eso habrán completado ya la fase de aclimatación".

Oiarzabal en el Shisha

Mientras tanto, y una vez superado el susto del accidente de Carlos Pauner (ya se encuentra de camino a casa), la aclimatación de Juanito Oiarzabal en el Shisha Pangma (cara norte, vía normal) también marcha a buen ritmo. Forma cordada con el catalán tolo Calafat y si sus planes se cumplen dentro de diez días estarán ya preparados para el ataque a cumbre.

Esta es la crónica que ha enviado Juanito desde el CB del Shisha:

"El pasado día 13 partimos del campo base a 5.600 mts., para instalar y dormir en el campo 1 a una altura de 6.300 mts. Las condiciones del terreno han sido favorables y por lo tanto nos costo 7 horas realizar el trayecto, la noche en este campo 1 ha sido buena pero con mucho viento, ahora estamos en el proceso de aclimatación y colocación de campos.

Nuestras intenciones son que para el próximo día 17, partamos del campo base a dormir al campo 1 para el día 18 instalar nuestro campo 2 a una altura de 6.900 mts. Pasar una noche ó dos y así terminar nuestro proceso de adaptación a la altura, con todo esto nuestras intenciones de cara a intentar la cumbre y siempre que el tiempo nos respete. Deberíamos estar listos en torno a la última semana del mes en curso."

Foto 1: Tienda instalada en el CB de la vía normal de la vertiente tibetana, a 6.500 metros.
Foto 2: Mal tiempo en el CB.
Foto 3: Aclimatando por la vía normal de la vertiente norte.
(Imágenes cortesía de la expedición Naturgas-Hornbein'09)

El otoño suele ser la temportada 'baja' en Himalaya, frente al 'overbooking' que sufren buena parte de los campos base de los ochomiles en primavera. Sin embargo, el postmonzón de este año más a ser más caliente que nunca. Los proyectos, de todo tipo, son numerosos y la actividad en casi todas las montañas más altas de la gran cordillera himaláyica va a ser inusualmente alta.

Entre los numerosos proyectos merece la pena destacar tres, que vuelven a situar a sus protagonistas a la vanguardia del alpinismo actual y que tienen un decominador común: el estilo alpino. En primer lugar, aunque sólo sea por cercanía, se encuentra el intento del Naturgas-Basque Team (Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza) en la cara norte del Everest: Supecouloir de los japoneneses y corredor Hornbein. Los otros dos proyectos tiene como denominador común su condición de intentos es solitario: el suizo Ueli Steck nada menos que al Pilar Oeste del Makalu (el mismo que no dio opciones a Iñurrategi y compañía en primavera) y el italiano Simone Moro, que intentará abrir una nueva vía en la cara suroeste del Cho Oyu.

Al margen de estos objetivos, la reapertura del Tíbet para los alpinistas ha propiciado que el Shisha Pangma sea una de las montañas más concurridas este otoño. En lo que a nunestros alpinistas se refiere, por la cara sur, Edurne Pasaban, acompañada por Ferrán Latorre, Alex Txikon y Asier Izagirre, buscará su decimotercer ochomil por la siempre exigente y técnica ruta británica. A ellos tiene previsto sumarse más adelante el alavés Roberto Rojo 'Gorri', que antes intentará el Cho Oyu con Estitxu Salinas, que busca convertirse en la primera alavesa en subir un ochomil.

También en el Shisha, aunque por su vertiente norte (ruta normal), Juanito Oiarzabal retoma su proyecto 2x14 8.000's. Sus compañeros de viaje son los aragoneses Carlo Pauner (8x8.000's) y Javier Pérez y el catalán Tolo Calafat. Sin embargo, las últimas noticias que llegan de allí no son buenas. Carlos sufrió ayer una caída durante la ascensión al C-1 para aclimatarse, al parecer sufre la rotura de varias costillas y hoy mismo ha abandonado el CB camino de Katmandú.

En esta misma vertiente se encuentra el australiano Andrew Lock, que busca en el único ochomil integramente tibetano completar los 14 ochomiles.

Y hablando de completar Los Catorce, la coreana Oh Eun-Sun está ya a los pies del Annapurna para complerar su particular carrera ochomilista (más bien sprint: ha subido diez ochomiles en tres años). Con ella ascenderá Jae-Soo Kim, parreja habitual de escalada de Go Mi-Sun, que falleció antes del verano en el Nanga Parbat. Jae-Soo Kim llevará a la cumbre una foto de Miss Go, que pugnaba con Miss Oh en ser la primera mujer en acabar Los Catorce.

A partir de ahora os intentaremos mantener informados de la actualidad de todas estas expediciones. A continuación os dejo enlaces a algunas de ellas:

Everest:
Naturgas Baske Team Hornbein'09

Shisha Pangma:
Edurne Pasaban
Juanito Oiarzabal
Carlos Pauner
Andrew Lock

Makalu:
Ueli Steck

Annapurna:
Oh Eun-Sun

Cho Oyu:
Simone Moro

Las expediciones con alpinistas vascos al Makalu y al Kangchenjunga templan armas en los campo base a la espera de la ventana de buen tiempo defiitiva que les permita sus respectivos ataques a cumbre. De acuerdo con los partes meteorológicos, ese plazo de estabilidad e los cielos podría llegar a partir del fin de semana, aunque nadie se confía tras el cambio de tiempo que el pasado fin de semana les obligó a varias los planes.

Por ejemplo, Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza, los tres integrantes de la Expedición Naturgas Makalu’09 han decidido tomárselo con tranquilidad y hacer acopio de fuerzas para le definitivo ataque en estilo alpino al Pilar Oeste del 'Gran Negro'. Por eso han decidido descender desde su Campo Base, a 5.300 metros de altitud, hasta el Campo Hillary, a 4.800 metros. El objetivo con este 'paseo' es doble. Por un lado combatir la rutina de la espera de unas condiciones meteorológicas propicias y por otra, mejorar en la medida de los posible su estado físico descendido a menos altura de los 5.300 metros del CB, lo que permite a su cuerpo una mejor recuperación. La 'excursión concluye esta misma tarde con su retorno al campo base tras pasar una noche en el Campo Base normal del Makalu, que lleva el nombre del primer hombre que hizo cumbre en el Everest.

También el grupo que lidera Edurne Pasaban se lo ha tomado con calma en el Kangchenjunga. Edurne, Juanito Oiarzabal, Ferran Latorre, Alex Txikon y Jorge Egocheaga han hecho bien sus deberes hasta ahora, y durantes los últimos días se encuentran descansando en el Campo Base de la montaña a 5.600m. donde esperan un parte meteorológico favorable que les hará tomar la decisión de cual será el día de cumbre. A Edurne se le nota muy animada a través del teléfono vía satélite explicando sus sensaciones ante el decisivo ataque a la cumbre de la tercera montaña más alta del planeta (8.586m.), uno de los ochomiles más peligrosos de todos… “Que bien se esta descansando estos días después de haber estado a 7.200 metros. Nuestro campo tres lo hemos dejado instalado a esa altura y allí arriba hemos pasado dos días completos para terminar nuestro proceso de aclimatación. Han sido días muy duros ya que ha hecho muchísimo viento, y pasar 48 horas a esa altura, sin prácticamente poder movernos, dentro de una tienda pequeña que con el viento entra toda la nieve dentro, es en verdad lo mas duro de todo esto. Pero era necesario hacerlo así, y confiamos en que ahora nuestra aclimatación es bastante buena".

Sin embargo, la tolosarra sabe que queda lo más difícil: "Lo que he podido comprobar es que todavía queda mucho hasta la cumbre. Aún son 1.400 metros de desnivel de ascensión hasta la cumbre. Es por esto, que instalaremos un cuarto campo de altura a 7.800 metros, donde pasaremos la última noche antes de atacar. Se que desde ese último campo hasta la cumbre va a ser muy duro y muy largo. Es un terreno muy complicado, y este año además hay zonas con muy poca nieve, con mucha roca. Siento un poco de miedo y mucho respeto ante ese último y decisivo tramo de ascensión que aún no conocemos. Estos días me estoy acordando mucho del ataque a cumbre del K2 , de lo duro que fue, y de las consecuencia que tuvo, y lo comparo con esto, ya que todo el mundo me dice que el día de cumbre es muy largo. No se que pasará. Es verdad que lo mejor es que esté tranquila, ya que todo el trabajo hasta el momento lo hemos hecho bien, tenemos una buena aclimatación, y ahora debemos esperar que el tiempo nos acompañe ese día".

"Estos días estamos muy atentos al parte de meteo, todas las tarde nieva bastante, unas cuatro horas y el viento en la cumbre es muy fuerte. Necesitamos que esto cambie para poder subir. Nos gustaría poder intentarlo entorno al día 15, pero todavía no lo sabemos, nuestro hombre del tiempo, Victor Baia, nos tiene que confirmar cual será el día más adecuado".

"De momento seguiremos aquí descansando y comiendo. Juanito esta de cocinero con el cámara de 'Al Filo' Toñin Perezgrueso, y estas comilonas nos animan mucho, ya que la verdad es que ahora mismo no hay mas que hacer aquí en el Campo Base. Yo paso mucho tiempo en la cocina, con nuestros cocineros y shepas. Es el mejor sitio donde puedes pasar el tiempo, hace calor, y encima me cuidan mucho, son super atentos. Tenemos muy buena gente trabajando, los conozco desde hace muchos años y el ambiente es muy bueno, y me siento muy cuidada. Ayer estaba un poco malita de las tripas, y enseguida vinieron a mi tienda a ver que es lo que me pasaba, me trajeron un té, que me sentó muy bien. Son una gente especial".

"Ahora sólo queda esperar, la próxima vez que salgamos hacia los campos de altura será para realizar el ataque a la cumbre sagrada de esta grandísima montaña. Un primer día hasta el campo 1 (6.200m.) , al día siguiente al Campo II (6.644m.) y de allí al Campo III (7.200m.).Del Campo III saldremos con un par de tiendas a la espalda que nos servirán para montar un Campo IV a modo de vivac a 7.800metros, y tras esa noche saldremos hacia la cumbre sagrada del Kangchenjunga".

Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza ya miran de frente al 'Gran Negro'. Los tres alpinistas vascos se encuentran ya a los pies de la montaña, tras nueve días de trekking de aproximación. El día 13 llegaron al campo base Hillary (4.700 m.) y ayer mismo instalaron su propio campo base , a 5.300 metros, en la base del pilar oeste, su objetivo, que intentarán además en estilo alpino.

La expedición llegó al campamento base Hillary, bajo la cara sur del 'Gran Negro', con buenas condiciones meteorológicas. El cielo "totalmente despejado" durante la mañana permitió que el encuentro con el gigante haya sido "perfecto", según han explicado en un comunicado."Hemos podido admirar toda su magnitud, y su silueta piramidal nos ha dejado hechizados", explicaron. Hasta ahora, el camino ha sido "cómodo" y "espectacular" y la aclimatación "buena", detallaron.

Alberto Iñurrategi tenía el recuerdo de 1991, cuando hizo este trekking junto con su hermano Félix y Felipe Uriarte. Los tres consiguieron coronar la cima por la vía normal el 30 de septiembre en lo que significó el primer ocho mil de los de Aretxabaleta.

Juan Vallejo, por su parte, fue al Makalu por primera vez en 1995 junto con Juanito Oiartzabal, Alberto Zerain, Benjamín Ruiz de Infante y el coreano Um Hong Hill 'Mr.Om'. Llegaron a la cima el 16 mayo -salvo Zerain, que lo hizo al día siguiente-, y también fue el primer ocho mil para Juan.

Mikel Zabalza, en cambio, se ha estrenado en el valle Barun con este "trekking".

Hola a tod@s. De nuevo. Una mala caída paseando por Gorbeia las pasada navidades me ha tenido fuera de circulación una temporada (gracias a mi compañero Iñigo por cargar en solitario con el peso del blog estos tres meses), pero la recuperación del tendón del cuadriceps de mi pierna derecha camina a buen paso. Así que aquí me tenéis de nuevo para contaros esas pequeñas y grandes noticias que ofrece el mundo de la montaña.

Y empiezo con un nuevo proyecto del 'Dream Team' del alpinismo vasco: Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza partieron el lunes hacia Nepal. Su objetivo es nada menos que el Pilar Oeste del Makalu, una de las leyendas del ochomilismo. Una vía tan bella como exigente. Prueba de ello es que solamente 14 alpinistas han conseguido llegar a cima a través de esta ruta desde su apertura en 1971 por un equipo francés. Pero no se conforman con ascenderlo. Lo intentarán en estilo alpino. Si lo logran serán los primeros. Un nuevo paso en la trayectoria de actividades de dificultad en un estilo ético que Alberto Iñurrategi se marcó desde la conclusión del proyecto de los 14 ochomiles en 2002. Una opción lógica tras la invernal al Cho Oyu (2003), la ascensión al G-III (2004), el intento al Ogro (2005), el intento en alpino de la cara Norte del Everest (2006) y la ascensión al G-IV (2008).

El Pilar Oeste del Makalu es un reto al alcance de unos pocos. Y hacerlo en estilo alpino queda reservado a unos elegidos. Las posibilidades no son muchas. Y ellos lo saben. "El compromiso es grande, pero ahí precisamente radica el interés del reto", explicaba Alberto poco antes de partir hacia Katmandu. ¿Y por qué el Pilar Oeste y en alpino? "El estilo es una decisión lógica dentro de la evolución tanto personal como del himalayismo actual. Intentar a estas alturas una ascensión en estilo clásico no encajaría en la línea de comromiso quehemos marcado en los últimos años", detalla Iñurrategi. "En cuanto a la elección del Pilar Oeste, se trata de una de las grandes vías del Himalaya. Aúna belleza y dificultad. Juan estuvo allí en 2002, llegó hasta los 7.200 metros y cree que se puede hacer en estilo alpino".

Mikel Zabalza tampoco ocultó hace unos días al Diario de Navarra ni la ilusión del proyecto ni las dificultades que entraña. El navarro, que ha recibido referencias Carles Vallés (uno de los dos españoles que ha subido el Pilar Oeste (1991) y que le aseguró "que fue lo más difícil que había hecho en su vida". Su compañero de cordada, Manu Badiola, falleció en el descenso), no esconde lo complicado del reto. "Es una vía que nunca antes ha sido escalada en ese estilo. Ahí está el desafío. Es un reto muy difícil, pero acudimos con muchas ganas y el deseo de disfrutar al máximo. Sí que pienso que va a ser mucho más duro que lo que fue el GIV. El monte es más alto y la dificultad técnica es mayor, sobre todo el muro Seigneur. Se trata de un muro completamente vertical de una dificultad 5+/A2, algo que ya en una escalada invernal resulta complicado así que a una altura de 7.800 metros... seguro que es un paso que nos va a exprimir", explicaba.

A mediados de abril estarán ya instalados en el campo base. A partir de ese momento, su plan de aclimatación incluye una primera fase con la ascensión al cercano Baruntse (7.129 m.) y una segunda con la ascensión al Makalu por su vía normal hasta los 7.500 metros. Si todo marcha según lo previsto, a mediados de mayo deberían estar a punto para enfrentarse al Pilar Oeste.

El Makalu -en tibetano, Maha Kala, que significa «El gran negro»- está situado entre China y Nepal, a sólo 22 kilómetros del Everest y, con 8.463 metros, es la quinta montaña más alta del planeta. Tras fallidos intentos de neozelandeses, franceses y norteamericanos, un equipo galo liderado por Jean Couzy y Lionel Terray, alcanzó en 1955 la cumbre por vez primera.

Camino ya de casa, Alberto Iñurrategi ha relatado con detalle la ascensión de los cinco miembros del grupo a la cumbre del G-IV. Lo primero que ha querido dejar bien claro es que se quedaron en la cumbre secundaria de la montaña, en la cima norte de 7.910 metros de altitud y separada de la principal (7.925 m.) por una arista de unos 300 metros de longitud.
Las informaciones iniciales, recogidas de las escuetas notas publicadas en la web de Ferrán Latorre (trasladado en helicóptero a Skardú para tratar sus heridas, que no revisten gravedad), se referían escuetamente a que habían lacanzado la cima de la montaña, aunque en el gráfico que acompañaba la información se veía que era la cumbre Norte.
Alberto Iñurrategi despeja ahora cuqluier atisbo de duda y recuerda que " hemos llegado hasta la cumbre norte, no hasta la principal. Ése era nuestro objetivo, pero después de doce horas escalando ininterrumpidamente, y cuando digo escalar me refiero al sentido literal de la palabra, llegamos a la cima norte a las cuatro de la tarde y seguir hasta la principal era tentar mucho la suerte. El cansancio acumulado y la hora que era nos llevó a tomar la decisión de forma unánime. Fue una pena, pero era la única decisión posible. La cumbre principal se veía cerca y el terreno no parecía muy complicado, pero era tarde y estábamos muy justos de fuerzas. Un vivac hubiese sido inevitable y sus consecuencias, imprevisibles en el estado en el que estábamos". La ascensión les llevó doce horas de actividad, y el descenso al campo IV otras cuatro, para completar una jornada de cumbre de 18 horas.
Y es que si por algo recordará lberto Iñurrategi esta montaña es por su dureza. "Desde luego, es la montaña del Himalaya en la que más he tenido que escalar, además de la nieve que había. Muchísima. En muchos momentos teníamos que abrir huella con nieve hasta la cintura, con el desgaste que implica".
Sin embargo, y pese a esa pequeña decepción de no llegar a la cima principal, "la sensación que no ha quedado es la de haber hecho cumbre", explica Alberto por teléfono vía satélite.
Pese a todo, Alberto, José Carlos Tramayo, Juan Vallejo, Mikel Zabalza y Ferrán Latorre se pueden dar por satisfechos. Es la sexta expedición que corona la montaña en toda su historia, de las cuales sólo tres llegaron a la cima principal.

En la fotografía, de la agencia EPA, se distinguen las dos cumbres del G-IV. La norte es la de la izquierda y la principal, la de la derecha.

Lo contaba a principios de mes en este mismo foro: El Dream Team del alpinismo vasco -Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo, Mikel Zabalza, José Carlos Tamayo y Ferrán Latorre - partía hacia el Karakorum para intentar escalar el Gasherbrum IV, un 'casi' ochomil (mide 7.925 metros) famoso tanto por su belleza como por su dificultad (sólo ha sido escalado cuatro veces, y de ellas, sólo dos a la cumbre principal).
Me habían llegado noticias de que llevaban ya varios días instalados en el Campo Base y hoy, por fin, tras unos cuantos intentos infructuosos, he podido hablar con ellos vía teléfono satélite.
Y lo que me han contado no podía ser mejor: El grupo apenas lleva diez días en el CB, pero les ha dado tiempo a instalar el campo I y a llevar material hasta el campo II, a 6.500 metros. A partir de ahora, su plan es intentar llegar hasta los 7.000 metros, donde quieren instalar el C-III. Y mañana mismo saldrán para arribna, ya que el parte del tiempo les ha garantizado bonanza hasta el domingo.
El navarro Mikel Zabalza fue quien cogió el teléfono, así que él es el que me explicó que el buen tiempo que han tenido desde su llegada (salvo una nevada que les cayó nada más instalarse en el CB) es lo que les ha permitido tener ese ritmo tan rápido a la hora de instalar los campos de altura. "La verdad es que el tiempo ha sido muy bueno y la pared está bastante pelada porque el invierno ha sido bastante seco, así que no hemos perdido el tiempo", explicaba Mikel.
Sin embargo, esa velocidad en la instalación de los campos ha traído un pequeño cotnratiempo: "hemos ido muy rápido y todavía nos falta un poco para completar la aclimatación. En otras circunstancias, al llegar a 7.000 sería ya suficiente para completarla, pero aquí no se si será suficiente ya que sólo llevamos diez días en el campo base. Alberto (Iñurrategi) se aclimata muy rápido y él ya está preparado. Si por el fuera, tras esta salida que vamos a hacer hasta los 7.000, la siguiente vez iríamos para la cumbre. Pero creo el resto tenemos que esperar un poco más y completar una buena aclimatación, porque el trabajo que vamos a tener por arriba va a ser duro".
Efectivamente, una vez que salgan para cumbre, su plan es montar el C-IV camino de la cima "y aún seguramente tendremos que vivaquear una noche más entre que vamos y volvemos a la cumbre principal", explicaba Zabalza. "El G-IV no es un ochomil, pero por la planificación que requiere es como si lo fuera", añadía.
Por lo demás, el grupo se encuentra perfectamente en todos los aspectos y muy tranquilos, ya que están solos en la montaña y en su campo base, "mientras que en el base del G-I y el G-II (a menos de un día de marcha del CB del G-IV) hay más de doscientas personas", explicaba indisimuladamente complacido Mikel Zabalza.