Quién no se ha tomado un caldito reparador o una cerveza refrescante al bajar de la cruz. Quién no se ha guarecido en él de un inesperado chaparrón. Quién, incluso, no ha comido una alubiada o, en tiempos pasados, ha hecho noche en el viejo (y feo) Hostal de Pagimakurre?. Pues bien, todo eso es ya historia. Desde el pasado 20 de septiembre. Ese día, a primera hora de la mañana, una excavadora convirtió en cascotes y escombros el edificio. Y Manu Legarreta, un gorbeiazale empedernido, estaba allí para inmortalizar el momento. Una foto (que aquí reproducimos) para la pequeña gran historia de Gorbeia. Y de todos los que alguna vez hemos parado por allí.

Yo lo descubrí el pasado martes. Subí a dar un paseo y ya sólo había un montón de escombros. Y la excavadora en medio del solar que ocupó el edificio. La nueva imagen de Pagomakurre aún se hace extraña sin el Hostal. El edificio, hay que reconocerlo, era realmente feo y desde luego en absoluto apropiado para un Parque Natural como el de Gorbeia. Pero durante algo más de 30 años ha dominado el paisaje de la más popular puerta de entrada al Parque.

Funcionó como una concesión del Ayuntamiento de Areatza y vivió su mayor esplendor en los años ochenta y noventa, cuando incluso abría a diario. Pero la falta de un mantenimiento adecuado y las inclemencias meteorológicas fueron deteriorándolo, cayó en desuso y hace algo más de dos años cerró definitivamente.

Ahora, el Ayuntamiento de Areatza se ha decidido a tirarlo con el objetivo de levantar otro edificio con el mismo uso pero más moderno y acorde con los requisitos arquitectónicos que exige la normativa del Parque Natural, según me explicaba esta mañana el alcalde de Areatza, Josu Basozabal. " Era lo mejor que podíamos hacer a la vista de lo mal que estaba el edificio. Nuestra intención ahora es abrir un concurso público de ideas para construir otro equipamiento que cumpla la función que tenía el Hostal, aunque lógicamente cumpliendo la normativa del Parque", indicaba.

Estaba cantado. Era cuestión de tiempo. Navarra lleva ya varios años haciéndolo y ahora la limitación se empieza a extender. Hablo de las limitaciones en la recogida de setas que ahora llega a Alava. Según cuenta mi compañero Adolfo Lorente en la edición de ayer, después de analizar la problemática y de consultar con expertos, la Diputación publicará «en breve» una orden foral en la que limitará la recolecta de hongos y otras especies a dos kilos por persona y día. El gobierno foral ha optado al final por no establecer cotos donde se cobre un canon económico de tres, cuatro o cinco euros por utilizar el monte, como ya existen en Navarra o en el Condado de Treviño, y ha decidido limitar sólo la cantidad. Frutos silvestres, plantas y flores también serán objeto de esta normativa, restringiendo su recogida en estos dos últimos casos a «un manojo».
La ordenanza alavesa es la primera de esta importancia que se aprueba en el País Vasco. Los montes vizcaínos y guipuzcoanos carecen de una regulación de estas características, por lo que hipotecan su suerte al buen hacer de excursionistas ‘profesionales’ y domingueros ocasionales. Demasiado riesgo.
La recogida indiscriminada de setas, como denuncian expertos, ecologistas y mandatarios locales, es una práctica habitual en los bosques, lo que provoca un reguero de «devastación» del medio natural. «Hay gente que hace auténticas barbaridades», denuncia Javier Mateo, presidente de la sociedad micológica Laudio.
Efectivamente, siempre queda un regusto amargo cuando se tiene la sensación de que se intenta poner puertas (o cerrojos, o cotos) al campo, pero la situación se había vuelto insostenible. Muchos aficionados habían convertido lo que debía de ser un pasatiempo en negocio, a lo que han sumado avances como el GPS.
En los últimos tiempos, cualquiera que frecuente los montes hemos podido ver a cuadrillas peinando zonas enteras y esquimándolas de setas. Por no hablar de los 'profesionales' que se desplazan desde Cataluña, donde la actividad está perfectamente regulada y limitada.

Aquí nos encontramos de nuevo tras las vacaciones -siempre breves- con las pilas cargadas y los ánimos renovados -!y que vivan los tópicos!-. El caso es que estos días de asueto me han servido para descubrir un inesperado paraiso para los amantes de la montaña y el senderismo: la isla del Hierro, la más occidental (y pequeña) de las Islas Canarias.

Todo comenzó de forma inesperada hace un par de meses. Navegando por las siempre procelosas aguas de internet y buscando informaciones y documentación que ahora no vienen al caso, atraqué en una web sobre la isla de El Hierro (www.elhierro.es). Tengo que reconocer que hasta ese momento mis conocimientos sobre esa isla se limitaban a eso, a saber que era una isla. Y allí descubrí la increíble red de senderos que ofrece este islote, cuyo tamaño es justo dos veces Karrantza y cuya población no llega a los 11.000 habitantes.

La tentación fue tan grande que cambiamos los planes veraniegos y allí nos hemos ido unos días en el recién terminado agosto. Y la experiencia sólo puedo calificarla de excelente. No ya por la increíble y completísima red de senderos (233 kilómetros de caminos repartidos en una GR, diez PR's y un sendero local) que permite conocer en profundidad toda la isla y descubrir sus numerosos secretos (miradores de Bascos, La Llanía, Jinama, la Peña o Isora, Charco Azul, La Maceta, Roque de La Bonanza, cala de Tacorón, La Restinga, Charco azul, el árbol santo de Garoé...), sino por el encanto natural de la isla y sus gentes, que han hecho del rechazo al turismo masivo y la defensa de sus tradiciones una seña de identidad.

Da gusto charlar con los herreños y comprobar el orgullo con el que hablan de su isla (Patrimonio Natural de la Humanidad), de su formas tradicionales de vida, de sus lagartos, de su historia... de que prefieren su ganadería y su agricultura antes que el turismo desmedido de las islas vecinas. La sensación que produce comprobar que el edificio más alto de la isla tiene tres pisos después de pasar por Tenerife (no hay vuelos directos a El Hierro desde la Península) es de un placer difícil de explicar.

Mención aparte merece el impecable estado de conservación de los senderos, sus señales, carteles y balizas, por desgracia algo impensable por estas latitudes. Fue una opción de turismo alternativo por la que optó el cabildo de la isla hace dos años y el resultado desde luego no puede ser más exitoso, hasta convertir la isla en todo un referente para el senderismo.

Y no os dejéis engañar por las dimensiones de la isla (268,7 km² y 105 kilómetros de perímetro). La exigencia de algunos de los senderos, con desniveles a salvar de más de mil metros, no tiene nada que envidiar a los que he conocido en lugares como Pirineos o Picos de Europa. Aunque tampoco quiero asustar ni ahuyentar a nadie. Los hay para todo tipo de públicos. Desde el pequeño sendero local de 4 kilómetros, sin apenas desnivel y pensado para toda la familia, hasta la GR 131 que, con sus 37,5 kilómetros, recorre la isla de Este a Oeste y pasa por el pico Malpaso, el punto culminante de la isla con 1.501 metros de altitud.

¡Recordadlo al programar vuestras próximas vacaciones!

El montañismo vasco vuelve a estar de luto. Un montañero de Barakaldo, Gorka B.A., de 50 años de edad,falleció en miércoles por la tarde a consecuencia de un accidente que se produjo en las inmediaciones del Pico Eriste y del Ibón de Chelay, en el término de San Juan de Plan, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Huesca.

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Al parecer, la víctima se despeñó desde una altura de 200 metros al ser arrastrada por un corrimiento de piedras. Su cuerpo quedó tendido en una zona de complicado acceso por las condiciones orográficas del terreno, lo que dificultó la labor de los grupos de rescate. Un helicóptero medicalizado del instituto armado evacuó el cadáver al depósito judicial de Boltaña (Huesca).

El pico Eriste (3.058 m.) es el punto culminante de un pequeño submacizo que es una prolongación del Posets (uno de los colosos pirenaicos con sus 3.375 metros). Sus cumbres, conocidas como 'los Eristes', forman un circo en torno al Lago Superior de Bagüeña. En el cresterío destacan con nombre propio el Pico Beraldi ( 3.025 m ), el Gran Pico o Punta Central de Eriste ( 3.058 m ), el más elevado, y la cima meridional (3.045 m ).

Desde Basabide enviamos un fuerte abrazo a los familiares y amigos de Gorka.

El funicular entre Poncebos y Bulnes ha acercado esta población a la civilización y ha dejado a la Canal del Tejo o del Texiu en el olvido. Este viejo camino fue hasta la inauguración del funicular en el invierno del año 2.001 la vía histórica de aproximación al pueblo. Era por donde los vecinos han tenido que subir y bajar constantemente con sus pertrechos, alimentos, animales y enfermos.
El remonte es un medio de transporte costoso y controvertido que para muchos ha significado la ruptura del aislamiento tradicional de Bulnes, y para otros una inversión desafortunada y negativa para el medio ambiente y las costumbres sociales del entorno. Desde que comenzaron las obras en 1998, estuvo envuelto en polémicas y protestas, incluidos recursos judiciales por parte de grupos ecologistas.
El funicular está gestionado por ALSA (teléfono 985 84680). Horarios, temporada baja: de 10h-12.30h y de 14h-18h. En temporada alta (julio, agosto y septiembre) se alarga el cierre hasta las 20:00 h.
Aprovechando un par de días libres subimos hasta Bulnes a la nueva usanza: en tren cremallera. Los lugareños lo tienen gratis. El resto (los montañeros y turistas en general) tiene que pagar algo más de 16 euros (16,91 ida y vuelta) para saltar desde la orilla del Cares hasta el barrio de abajo de Bulnes, conocido como La Villa que se encuentra a 656 metros de altitud.
Aparte de precio, que me parece caro, el gran inconveniente del funicular es el parking ubicado junto a la boca inferior. Es pequeño y con poco espacio para maniobrar. Tuvimos que aparcar en la esquina de la carretera, al otro lado del puente. Y eso que no aún estamos en temporada alta.
El viaje es muy rápido. En un cuarto de hora (siete minutos de tren) estábamos en la boca de la estación superior. Una corta caminata (15’) nos llevó hasta la entrada del pueblo. El viajero que no haya vuelto a Bulnes desde hace algunos años lo encontrará completamente cambiado. Mejorado, con las calles empedradas, sin charcos y la mayoría de las casas restauradas. Aún recuerdo la primera vez que subí con mi padre, José Luis Muñoyerro ‘Munitibar’. Fue allá por 1965. Era una aldea asturiana de montaña, embarrada y llena de boñigas, con todos los inconvenientes y ninguna de las ventajas de la vida rural.
El cementerio está a la izquierda. Fue uno de los pocos de España que estuvo techado para poder enterrar a los muertos durante el invierno. Eran tiempos de grandes e históricas nevadas, que cortaban el paso e incomunicaban aún más el pueblo. En él fue enterrado el ovetense ‘El Cuco’, primer muerto en las paredes del Naranjo de Bulnes. En la tapia puede verse una placa dedicada a este malogrado escalador.
A la derecha quedan las ruinas de la antigua casa rectoral. Fue la casa más noble del pueblo y donde vivía el cura. Aún se conserva la mitad del arco de medio punto de la puerta principal. Frente a ella hay un enorme tilo.
La iglesia está consagrada a San Martín. No tiene mayor historia. Es de una nave, con pórtico frontal y lateral, cabecera cuadrada y espadaña. El arroyo se cruza por un puente y nos proporciona acceso al pueblo. Encontraremos viviendas transformadas en albergues.
Parajes que guardan todavía el forraje para el ganado, y algunas cuadras y corrales.
Aquí es donde se encuentran los establecimientos públicos: Bar Bulnes (985 845934); Casa Guillermina (985 845939 ); El Albergue Peña Maín, propiedad del hijo de Guillermina (mismo teléfono) y La Casa del Chiflón, antiguo Albergue de Bulnes, (985 845943), donde se puede contactar con el refugio de Urriello. También hay una tienda de productos asturianos.
En el barrio del Castillo, (a 15’ a pie), encontramos la Casa Rural El Caleyón (985 845944). Tiene servicio de bar y restaurante. Desde esta barriado parte el camino que sube hasta las invernales de Amuesa (algo más de dos horas de dura pendiente).
Bulnes es un pueblo muy antiguo que quizá tenga origen romano. Se supone que fue un puesto avanzado asentado en el barrio de Arriba o del Castillo, donde aún hay una torre. El historiador Sánchez de Albornoz hace mención a la existencia de este pueblo. Dice que fue por donde pasaron los moros huyendo del desastre de Covadonga. Llegaron a Bulnes por Amuesa. Subieron a Pandébano, bajaron a Áliva, para ser aniquilados en Cantabria. Por eso esta ruta montañera es denominada en la actualidad Ruta de la Reconquista.
En nuestra última excursión subimos en el funicular y volvimos a pie por la ruta tradicional de la Canal del Tejo. El letrero que en Poncebos indica la duración de la subida, ha sido colocado por caminantes fuera de serie. Nos informa que en 1h 1/4’ de marcha estaremos en Bulnes. Una previsión excesivamente optimista, puesto que son cuatro kilómetros en línea recta con 400 metros de desnivel.
Fotos Teresa Marina (junio 2008)

Rioseco es uno de los cuatro valles pasiegos burgaleses que se abren a partir de Espinosa de los Monteros. Los otros son La Sía, donde el Club Deportivo Bilbao tuvo un refugio; Lunada, el más ancho y que cuenta con un centro de esquí, y Estacas de Trueba, el más luminoso y poblado.
Rioseco comienza en Las Machorras, donde está la iglesia de Las Nieves, patrona de los pasiegos. Debe su nombre a un sumidero que en época de estiaje se traga el agua de su curso fluvial y deja el río como su nombre indica: seco. Era el menos conocido y visitado de los cuatro hasta hace unos pocos años. En la actualidad su ladera derecha, Las Crespas, está erizada de torres eólicas que con sus pistas y casetas afean el conjunto. El camino principal está cementado a tramos y conduce al collado de acceso a cimas tan vistosas y fáciles como La Churra y más alejada, El Nevero del Polluelo.
Por la izquierda, el terreno se mantiene relativamente virgen. La amplia loma que comienza en el mismo Espinosa de los Monteros está ocupada por un amplio cortafuegos que separa los pinares de la vertiente de Sotoscueva de los hayedos de Risoseco. En ella se alzan la cimas, apenas unas pequeñas elevaciones, de La Carrascosa (1.360 metros), con vértice geodésico, y Zurruzuela, que tuvo buzón (no la he visitado desde hace muchos años).
La Carrascosa está cubierta de un espeso hayedo casi hasta la cima. Es un bosque de repoblación natural que el abandono de los pastizales ha permitido regenerarse y progresar. Sirve de escondrijo a todo tipo de animales salvajes: corzos, jabalíes, zorros y lobos, entre otros.
Se alcanza desde Las Machorras por un camino cementado que sube hasta el barrio de cabañas de La Vega. De allí, bien por camino o cuesta arriba por terreno desforestado y cubierto de brezos, llegamos al cortafuegos y luego hasta la cima. En total, dos horas de camino sin forzar el paso para superar casi 600 metros de desnivel. Pues bien, la semana pasada atajamos en el descenso y bajamos hasta las cabañas de El Hoyo, que se refugian a los pies de la cima. Nuestra sorpresa fue tropezar con dos neveras de agua corriente, en perfecto estado de conservación y aparentemente en uso.
En la foto de Mauricio Martín se distingue perfectamente su estructura, de piedra seca perfectamente ensamblada, y su ubicación al borde de un arroyo. Un descubrimiento, especialmente en estos tiempos de cambio, en los que los pasiegos y sus usos llevan camino de pasar a los libros de etnografía.

La primera edición del Anboto Kilometro Bertikala fue un total éxito, pese a que el tiempo se empeñó en aguar la prueba. Y efectivamente la aguó, pero no la deslució y la participación de 159 corredores sólo puede calificarse de éxito. La prueba tenía a priori un favorito claro y no defraudó. El subcampeón mundial de carreras por montaña, el segoviano Raúl García fue el más rápido en recorrer los 3,8 kilómetros del recorrido, en los que se salvaba y desnivel de 1.100 metros.

La carrera, que ascendía desde Arrazola hasta la cima del Anboto, se disputó por el sistema de contrarreloj con salidas cada 20 segundos en una jornada ligeramente lluviosa y sin caídas ni lesionados de importancia pese a las malas condiciones en las que estaba el terreno. El favorito Raúl García confirmó el pronóstico en la dura ascensión, embarrada en el primer trampo y resbaladiza en los últimos 800 metros, en los que la peligrosidad del recorrido aumentó al pasar los corredores del barro a terreno rocoso.
Sin embargo, el mal estado del terreno impidió al segoviano bajar de los 40 minutos que Gaizka Itza había realizado en un ensayo de la prueba y que servía de referencia. Aunque, dadas las condiciones del terreno, hizo un notable papel al firmar un tiempo de 42 minutos 22 segundos con poco más de un minuto de ventaja sobre Harkaitz Zubizarreta, de Otxandio, que precedió a Julen Aranguena.
Alizia Romero, de Durango, ganó en categoría femenina con un crono de 54 minutos 38 segundos que le situó en el puesto 66 de la general. También fue muy buena la actuación de Izaskun Zubizarreta, que aventajó a Patricia Althape, de Luz Ardiden, y a Oihana Askorbebeitia, cuarta, reciente subcampeona en el Pico Palomera, primera prueba de la Copa de España 2008.
Además, mención especial merece la participación de Irene Sarrionandia, de 61 años, sexta en la general femenina con un tiempo de 68.53. El último clasificado fue Imanol Amuriza, de 74 años de edad. Prueba del buen nivel de los corredores fue que 108 de los 158 clasificados terminaron el ascenso vertical al Anboto en menos de una hora.

Tras leer el comentario de mi compañero de Blog, Iñigo Muñoyerro, de hace un par de días sobre los tejos, he recordado que en los pastizales de Arimegorta, en Gorbeia, a los pies de la cara norte del Aldamin, también hay varios ejemplares, algunos de soberbio porte. Tanto que dos de ellos han merecido su inclusión en la lista de Árboles Singulares del Gobierno vasco, los que hay junto a los refugios Aginalde (el de la foto) y Agiñarte. Su acceso es muy sencillo desde Zeanuri, por Labrabe y el embalse de Iondiagorta. Allí se puede dejar el coche y subir por una pista de cemento hasta Arimegorta en un sencillo y agradable paseo.
Algunos os preguntaréis qué es eso de los Árboles Singulares. Se trata de ejemplares de árboles que por sus características extraordinarias o destacables (tamaño, edad, historia, belleza, situación, etc) merecen una protección especial, sean o no autóctonos. En Euskadi hay 26 repartidos por todo su territorio. Desde tejos (cinco ejemplares) y encinas (con 6, la especie más representada) hasta abetos, ginkgos, secuoyas, hayas, robles, magnolios... e incluso un híbrido de roble pedunculado y marojo (en Artzentales).
Creo que es otra excelente manera de acercarse a la montaña. En el listado del Gobierno vasco, se incluye incluso las coordenada geográficas de cada ejemplar para no perderse en su búsqueda.
La mayoría se encuentran en lugares montañosos, pero los hay también zonas urbanas, como la encina del barrio de Ibaeta, en Donostia/San Sebastián o el magnolio del palacio de Monzón de Bergara, cerca del Juzgado y el Ayuntamiento.
Quizás la única pega que le encuentro a la lista es que su elaboración se remonta a los años 1995 y 1997, hace más de una década en la que se echa en falta una actualización del catálogo. La única revisión realizada en todo este tiempo corresponde a la encina del barrio de Olatz (cerca del caserío Abeletxe), en Mutiku, descatalogada en abril de 1996 después de que fuese derribada por el viento tras una fuerte tormenta el invierno anterior.
¿Conocéis algún árbol en algún lugar de Euskadi que por su porte y presencia consideráis que merece estar en esta lista? Animaros y dejad aquí vuestras propuestas.

La lista completa de los actuales Árboles Singulares de Euskadi es la siguiente:

Mal año de setas de primavera o sencillamente, que no estoy teniendo suerte. En una reciente ascensión a Izazpe y Samiño, dos bellas cimas guipuzcoanas en las que los bosques autóctonos prácticamente han desaparecido, me tope con numerosos ejemplares de amanita gemmata o junquillea. Preciosos y muy sanos. Los que aparecen en la foto están tomados en un bosquete de pinos alerces en la cuesta final de subida al Izazpe.

Es una seta de aspecto variable, cuanto menos sospechosa y que nunca se debe recoger y menos consumir. Aseguran que no es mortal.

La Sociedad Micológica de Madrid describe la seta como:

El sombrero es inicialmente hemiesférico que luego se abre y se hace plano-convexo, alcanzando un diámetro de 8 cm.

• La cutícula es de color amarillo dorado con los márgenes más pálidos y con mucha frecuencia presenta plaquitas o escamas blancas procedentes del velo universal.
• Las láminas son libres, blancas y desiguales de tamaño.
• La esporada es blanca.
• El pie es blanco, recto, raramente presenta restos del anillo.
• La carne es blanca, que amarillea ligeramente, y de sabor dulzaino.

Muy frecuente en pinares en todas las épocas del año siempre que haya humedad y la temperatura no sea muy fria. No debe consumirse pues su acción tóxica no está bien contrastada todavía.

Foto Borja Muñoyerro mayo 2008, tras unos días de fuertes lluvias.Amanita

Buceando en la red a la búsqueda del nombre de una flor silvestre me tropecé con la página www.asturnatura.com . Es una publicación ‘online’ que nació con el objeto de dar a conocer la desconocida naturaleza de la región cantábrica, desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal.
Me pareció interesante y muy práctica, porque nos permite adentrarnos en la flora, fauna y geología de la cornisa cantábrica, además de incluir artículos descriptivos de grupos vegetales o animales, vegetación y paleontología.
Asturnatura.com tiene una base de datos, asturnaturaDB® en la que vienen recogidas las principales especies que viven en la región cantábrica. Está compuesta por dos secciones: Flora y Fauna. Para facilitar las búsquedas de especies, están agrupadas en la medida de lo posible de acuerdo a criterios morfológicos o relacionados con su hábitat.
Los botánicos aficionados, grupo en el que me incluyo, tenían ayer a su disposición (la base se amplia semanalmente) 1.715 especies de plantas, 300 de setas y más de 3.000 fotos.

www.asturnatura.com

La foto de la flor (Gentiana Verrna) está tomada por mi compañero de aventuras Mauricio Martín en la ladera SE del Castro Valnera, en la primera semana de mayo, pocos días después de que se derritiera la gran nevada que sorprendió en plena eclosión a la naturaleza.