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Aperturas de Josune Bereziartu y Rikar Otegi en Ordesa y Néouville

2008-07-15T21:05:13+02:00

Josune Bereziartu y Rikar Otegi llevan un apretado mes de actividad en Pirineos. Ahora ha tocado el turno a Mariage Douce, una vía alpina de 8a y 200 metros en el Gran Pic d’Espade, macizo del Néouville, en el Pirineo francés
Josune Bereziartu y Rikar Otegi siguen en su línea alpinística, aunque habitualmente consiguen más grado en estas escaladas clásicas que la mayoría en deportiva. El jueves pasado (día 10) escalaron la vía Mariage Douce, 8a (200 metros al Gran Pic d’Espade).
La vía transcurre sobre un granito muy bueno combinando casi todos los estilos de escalada: L1: 7b, (placa "old school"), L2: 7b desplome, L3: 6b+ travesía, L4: 7b+/7c fisura de cerrojos, L5: desplome sobre regletas, L6: 7a+ placa adherencia.
Josune realizó a flash el largo de 8a y los demás largos pares ‘a vista’. Rikar realizó ‘a vista’ los impares, salvo el 5º que lo realiza a la segunda.
La vía está bien protegida con chapas en los tramos más comprometidos, para los demás se necesita un juego de friends. La vía casi llega hasta la misma punta del Grand Pic d’Espade. Se accede al mismo desde el refugio de La Glère, y en una hora y media desde este refugio llegamos al pie de la pared.
La vía tenía una sola ascensión anterior, y con ensayos, del escalador y alpinista francés, Romain Wagner.
Anteriormente hicieron la Zaratrusta, una vía de Ordesa (Huesca) que abrieron el año pasado Mikel Zabalza y Manu Córdova por su variante de 8a/+ . Josune y Rikar tenían en mente esta escaladay en la primera semana de julio consiguieron escalarla en libre y a vista. Rikar fue de primero. Josune la escaló a flash, pero también de primera.
La Zaratustra es una de las vías más emblemáticas de Ordesa. Su punto clave es el famoso techo fisurado que hay que superar con pedales colgándose de unos clavos. Pero el año pasado Mikel Zabalza y Manu Córdova abrieron una pequeña variante por la izquierda, que permite superar este techo en libre, con una graduación de 8a/+.
Poco después de la apertura de la variante, los Pou realizaron la vía completa. Y una semana después, Manu Córdova y Jonatan Larrañaga, dos de las mayores promesas españolas, la repitieron en libre.
Foto: Josune Bereziartu y Rikar Otegi

Dimarock Master, todo un espectáculo

2008-05-26T20:59:00+02:00

Pues eso es lo que llevEste pasado fin de semana se ha celebrado el Dimarock Master. Un año más, y van cuatro, la localidad vizcaína ha reunido a los mejores escaladores deportivos del mundo. Y os aseguro que no exagero. ¿Os imagináis una prueba deportiva en Euskadi que acoja a los merjores deportistas del planeta de la especialidad? Difícil, ¿verdad? Pues eso es lo que lleva haciendo el Dimarock Masters desde hace cuatro años.
El espectáculo ha sido total. Desde el primer al último día. Desde las innovadoras pruebas de bloke hasta el enfrentamiento entre los equipos de Euskadi y resto del mundo que cerró el certamen el domingo en la cueva de Baltzola. Hay muchos elementos que se podrían destacar de todo lo sucedido. En primer lugar no se puede dejar de mencionar al público que, desafiando un año más las inclemencias del tiempo, ha vuelto a responder con creces. Ver el sábado por la noche la plaza de Dima llena hasta la bandera, sin que nadie se moviera pese a los chaparrones que cayeron intermitentemente, tiene que llenar de satisfacción a los organizadores.
La otra parte del espectáculo, los escaladores, tampoco decepcionaron, salvo alguna excepción. Casi todo ellos son conscientes de que lo importante es dar espectáculo y en eso se empeñan. Entre todos ellos, aquí me gustaría destacar a dos: Tomas Mrazek y Chris Sharma. El checo, un fijo en Dima, por su regularidad y capacidad competitiva, desde el reto de los blokes a su actuación en Baltzola, sin olvidar por supuesto que fue el ganador el Master sábado. Luego está el californiano. Este gurú de la escalada dejó su impronta en Dima y se metió en el bolsillo al público, al que mandó guiños en cada una de sus actuaciones. Personalmente, a mí me fascinó su creatividad, su capacidad de improvisación. Su actuación en el duelo a cuatro de los blokes fue magistral (fue el único que resolvió los cuatro) y su actuación en baltzola el domingo, con el intento a vista de Nuska (8c) , un espectáculo que las cerca de 500 personas que se dieron cita en la cueva tardarán en olvidar. A todos nos dolió como si fueramos él ver cómo se quedaba a un par de movimientos del final de la vía.
En la página oficial del Dimarock Master se pueden ver los vídeos de todas las actuaciones.

Fallece Jordi Panyella, pionero de la escalada

2008-08-18T13:39:05+02:00

El catalán Jordi Panyella Renom, ‘Pany’, uno de los mitos del alpinismo español de los años 40 del siglo pasado, falleció el 14 de mayo a los 92 años. Formo parte de la llamada ‘Edad de Oro’ de la escalada en la que estaban hombres de la categoría de Ferrera y Mallafré, en Cataluña; Teógenes Díaz, González Folliot, Baldomero Sol y José María Galilea, en Madrid, y Serón, Millán y Bescós, en Aragón
Panyella desarrolló sus actividades principalmente en Montserrat y Pedraforca, con algunas aperturas que siguen asombrando a los escaladores actuales. Fue miembro fundador del GAM del Club Muntanya Barcelonés y del CADE (1942) del Centre Excursionista de Catalunya. Además de Montserrat y Pedraforca también realizó varias primeras absolutas y nacionales en los Pirineos. Entre ellas destacan la Torre de Góriz y la Brecha de Rolando (Monte Perdido), en 1.943.
En misma época se volcó en los Mallos de Riglos (Aragón), centro de atracción de los escaladores de unos tiempos de autarquía, pobreza y fronteras cerradas. Además de la apertura de la vía ‘Pany-Haus’ al Mallo Pisón, fue el primero en este mismo monolito desde el collado. Realizó la primera repetición a la punta de los Catalanes del Fire (la más alta). En cambio, M. Bescós, Alberto Rabadá y Cintero se le adelantaron en el Puro.
En los años 50, se fue retirando progresivamente de la escalada. Con su fallecimiento se va uno de los montañeros que contribuyó al nacimiento de la escalada de dificultad en España.
Su muerte acaece un año después de la desaparición del inolvidable Pedro Udaondo (17 de marzo de 2007), a los 72 años, en Picos de Europa, en plenas facultades y haciendo lo que más le gustaba, y de Alfonso Alonso, ‘Fonsín el de Cosgaya’ (30 de abril 2007) , una de las leyendas del alpinismo cántabro, a los 85 de edad, en Barcelona.
La noticia de Pedro Udaondo tuvo un amplio eco en EL CORREO, no así la de ‘Fonsín’, que escondida por el día a día pasó desapercibida salvo entre los alpinistas más veteranos.
Aprovecho lel fallecimiento de Panyella para recordar a Alfonso Alonso, un gran amante de la montaña, especialmente de los Picos de Europa, donde realizó ‘primeras’ en la Sur de Peña Vieja y en el Macizo Oriental en los años 50.
Su nombre adquirió trascendencia en febrero del 70. El Naranjo de Bulnes había atrapado en sus paredes a Lastra y Arrabal y las tentativas de rescate eran infructuosas. El de Cosgaya, con conocimientos de aviación por haber sido piloto en las milicias universitarias, propuso a la tripulación del helicóptero que pasase cerca de la repisa donde se refugiaban los madrileños. Con medio cuerpo fuera del aparato, en pie sobre el patín del aparato de la Guardia Civil de Tráfico, logró echarles una mochila con pertrechos y una nota de ánimo.
Al día siguiente, de nuevo Fonsín fue el encargado de descolgar una cuerda con un mosquetón en el extremo, con la que engancharon e izaron desde la cima a Arrabal exhausto.
Posteriormente tomó parte de la primera expedición vasca al Everest.

Foto. Diario Montañés

Apertura de Rikar y Josune en Peña Telera

2008-09-05T00:07:25+02:00

Presentar a estas alturas a Josune Bereziatu y Rikar Otegi creo que está fuera de lugar. Son algo más que dos de los mejores escaladores vascos que existen (ella la mejor del mundo segun el galardón que recibió el año pasado). Esta pareja -tanto en las paredes como en la vida- atesora una riqueza personal difícil de encontrar. En el último año ha decidido darle un giro a sus actividades y han cambiado los rocodromos y la escuelas de escalada por las grandes paredes, donde encuentran nuevos alicientes y nuevos estilos que practicar. Y en ellas también están demostrando su condición de fueras de serie.
A ambos les gusta contar sus experiencias en primera persona y mantiene una muy activa relación epistolar con los periodistas dedicados al mundo de la montaña relatando sus actividades. Creo que no se enfadarán si reproduzco aquí el relato que me remitieron de su última escalada: la apertura de una nueva vía, en mixto, en Peña Telera, una de las cumbres más populares del Pirineo. Disfrutad hasta el final de su personal estilo. Merece la pena.

"Kaixo Fernando, que tal la semana santa? Supongo que bien no? Nosotros nos hemos quedado en casa, nuestra intencion era viajar hacia Chamonix pero la meteo allí ha sido horrible!!!
Bueno, aqui Josune, te puedes imaginar no? Pues sí, hemos hecho otra primera, esta vez se trata de una vía que hemos abierto recientemente, el 14 de marzo pasado en Peña Telera (2.764 m.) y la hemos llamado FRENESI (en homenaje a la peli de Hitchcock del mismo nombre). Sin duda por los momentos freneticos que pasamos y porque justo en ese mismo momento Rikar leia una interesentasima biografia de Alfred Hitchcock.
La historia empezó, cuando fuimos a escalar el corredor Maribel. Nuestro cuñado Tomas y nuestro amigo Joserra nos convencieron para que les acompañásemos. Así seria nuestra primera incursión en Peña Telera en invierno, de la mano de un gran clásico como es este popular corredor.
En la bajada, al pararnos justo debajo de la Gran Diagonal de Telera a ordenar nuestro material personal, Rikar se fijo en una interesante linea que se adivinaba tras un desplomadísimo muro de unos 80 metros. Este se componía de un tramos de hielo y roca con una llamativa mancha de hielo que taponaba el muro desplomado en lo alto del mismo. Al llegar a casa comprobamos que en los croquis que teníamos no aparecía ninguna linea abierta en aquel trozo de pared. Sin duda el tramo desplomado había hecho que nadie de momento se interesara por la línea.
Consultamos con Quique Villasur, gran conocedor, gran alpinista e impulsor de la zona y coincidimos en nuestro pronóstico: allí no existía una línea abierta. Por lo tanto nos dejaba tranquilos y sólo debíamos de actuar...aunque como nos advirtió Quique, aquel muro desplomado no sería fácil y teniendo en cuenta la roca de Telera...
Nuestra experiencia en Telera se remontaba a la reciente 'Maribel' y en verano al fabuloso Espolón De Los Navarros, aunque también comprobamos allí lo que nos advirtió Quique acerca de la roca, como dicen los franceses: una "merde".
En fin, de repente nuestros buen amigo Manu y Edu también nos llamaron advirtiendonos de que no dejáramos pasar la oportunidad de repetir la 'Fortune Carree' en el Midi. Les hicimos caso y no nos arrepentimos. Gracias a su insistencia disfrutamos de una de esas preciosas rarezas pero absolutamente imprescindibles del piri en cuanto a hielo se refiere.
Finalmente pudimos acercarnos a nuestro proyecto, con la mala fortuna que justo había nevado dos días antes y en la parte de arriba la nieve no estaba aun trasformada dejando unas condiciones frustrantes, pues ni aparecía la roca y la nieve no dejaba progresar con la necesaria confianza en un terreno mixto, dejando una mezcla absolutamente precaria.
Bien, no nos amilanamos y seguimos adelante. La experiencia resulto demencial, tres sustos consecutivos nos dejaron totalmente extenuados, desde una caída de un gran bloque, pasando por la rotura de dos de los tres puntos de la reunión y acabando con un vuelo de factor 2 de diez metros sobre la precaria reunión. Decidimos que era suficiente y mejor retirarnos hacia abajo para volver con mayor impulso en otro momento.
Volvimos el viernes 14 de marzo, pensábamos que la nieve estaría mas trasformada y la temperatura, aunque se presumía alta, nuestro madrugón nos benefició y se mantuvo en unos decentes cero grados. Tras escalar rápidamente los dos primeros largos llegamos debajo del muro desplomado.
Tenía unos quince metros bastante desplomados taponado por un montón de nieve. Lo que parecía una cascada era un gran tapón de nieve polvo que se alimentaba por las continuas duchas que la goulotte canalizaba. Nos hacíamos una pregunta: ¿cómo pasaríamos por ese tramo? Bien, pero primero había que llegar a él. Empezamos con los crampones y piolets, pasamos a agarrarnos con las manos otra vez los piolets... y sin respirar por encima de la gran nube de nieve inestable con todo a la vez... La salida era en mixto con una finísima capa de hielo mas o menos vertical que no dejaba meter ningún seguro hasta que llegamos bien dentro de la goulotte. Un metros mas arriba e hicimos la reunión.
Encima nuestro, un precioso corredor nos daba la bienvenida, no parecía complicado aunque el color de la nieve/hielo no nos daba buena sensación. Así fue, la nieve sin trasformar no nos dejaba una vez mas instalar seguros fiables y un angustioso grito: "al loro que me voy", se escuchó en lo alto. Finalmente se quedo en otra anécdota.
El final del corredor, como nosotros pretendíamos, no tenia una salida hacia la derecha, a la busca de un sistema de finas cascadas que pretendíamos conectar. Éstas las debimos de coger justo al comienzo del corredor, por lo que decidimos seguir rectos por la izquierda de un gran techo que taponaba el corredor. El diedro desplomado resultante no tenia pinta de ser nada sencillo. Desplomaba lo suyo pero al final del mismo una cascada fina pero suficientemente solida y vertical en la pared de la izquierda nos dejo sentir que aquello tenía lógica y sin duda aunque no era lo que pretendíamos seria una digna salida y seguro que mas dura de lo que habíamos pensado por la salida de la derecha.
Tras los consabidos sudores, chirridos de los crampones y esfuerzos estábamos en lo alto del diedro. Desde allí, una campa de 45 grados nos llevó hacia el hombro que conecta con la parte final de la Súper Lulu. Cuando sentimos que estábamos en un lugar común, Josune se quito el casco. Le molestaba el gorro de la cabeza. Se lo volvió a colocar sin atarse la correa del mismo. En ese momento, una piedra como un plato cayo desde lo alto y le dio en la cabeza. Su casco voló por los aires pared abajo. Josune estaba bien pero aturdida por la experiencia vivida. Ante lo peligroso del lugar y el pésimo estado de la nieve, decidimos bajar hacia la torre y rapelar.
Al descender por la vía nos dimos cuenta de lo que desplomaban los largos de mixto, especialmente el tercero de ellos... Los grados... quizás M6/7. Los repetidores deberán de concretar nuestra propuesta. No somos expertos en graduar mixto pero lo que si aseguramos es que nos costo lo suyo!!!! Creemos que se trata de la via mas dificil de Peña Telera.
Un beso muy grande,
Josune Bereziartu"

Patxi Usobiaga empieza con ganas

2008-04-07T02:16:27+02:00

Ni los dos títulos de campeón de la Copa del Mundo consecutivos ni la impresionante racha de encadenamientos récord logrados a finales del pasado año parecen haber saciado el 'hambre' de Patxi Usobiaga. Tras unas breves vacaciones, el escalador eibarrés ha comenzado 2008 como acabó el anterior: con una nueva exhibición de encadenamientos. La lista es larga: cinco 8c+: Victimes del futur (para él 8c/c+) en Margalef, Lección 8 (8c+) en Terradets, Open your mind (Largo 1, 8c+), Última ola (Largo 1, 8c+) y Rollito Sharma pa la enmienda (8c+), las últimas en Santa Linya. También es apuntaba cuatro 8c, entre ellos Inadaptados, en Larraona, o Esencia de resistencia (para él 8c/c+) en la escuela catalana de Terradets, Fabelita, en Santa Linya y la primera de Sarcófago directo, en Matienzo. Cómo no, también caía algo a vista: Golpe de gas (8b) en Terradets; y otras tres del mismo grado, aunque Patxi no conocía el nombre, en Matienzo. Pero la guinda aún estaba por llegar en forma de 9a: Fabela pa la enmienda, en Santa Linya. Resistencia y pasos de bloque se mezclan en esta propuesta de Dani Andrada en esta escuela de Lleida.
Ante este explosivo inicio de año, creo que podemos volver a esperar lo mejor de Patxi, que lejos de mostrar la menor saturación, su hambre de piedra esta más que demostrada

Los hermams Pou completan '7 Paredes, 7 Continentes'

2008-03-05T15:24:58+01:00

¡Ya esta! ¡Lo consiguieron! Los hermanos Iker y Eneko Pou concluyeron en la Antártida el día de Navidad su inmenso reto que bajo el título '7 Paredes, 7 Continentes' les a lo largo y ancho del planeta a liberar siete de las vías más exigentes de la escalada mundial. Y el final no ha desmerecido al reto. Casi 25 horas de pelea incansable contra un frío helador y un viento inmisericorde, contra la nieve y las trampas de una pared con nombre de cuento -'Three pigs' ('Tres cerditos')- pero más propia de una película de miedo.

El reto comenzó hace casi cuatro años y la lista da miedo sólo con recitarla: 'El Capitán', en el Parque Nacional de Yosemite (América del Norte); el 'Naranjo de Bulnes', en los Picos de Europa; la vertical de 'Tsaranoro', en Madagascar (África); el 'Tótem Pole', en Tasmania (Oceanía); la 'Torre Sin Nombre', en el Himalaya (Asia), el 'Fitz Roy', en la Patagonia y el 'Three Pigs' de la Antártida.

El último escalón lo ascendieron tras un primer intento el viernes 21. Tres días después, conscientes de que era la última oportunidad, los Pou se enfrentaron de nuevo a la pared con sólo 24 horas de margen para completarla. Casi superaron el margen inicial. Necesitaron 13 horas de ascenso continuo para superar 400 metros de roca y 200 de hielo cargados con todo el equipo (mochilas de diez kilos) a sus espaldas. La vía quedó bautizada como 'Último Paraíso' y la cima como 'Pico del Cielo'.

«La pared ha resultado muy dura. Creemos que puede rondar un 7a de dificultad», aseguraban ya en la seguridad del campamento base. La escalada en libre la tuvieron que hacer con temperaturas entre 10 y 20 grados bajo cero. «Aunque veníamos preparados para las condiciones que nos esperaban, nos ha sorprendido su dureza. Cuando comenzamos, nunca hubiésemos podido hacer la Antártida como la primera pared. Ahora, hemos terminado el proyecto de escalada más importante del mundo», se felicitó Eneko Pou.

Y no exagera el mayor de los Pou. Este proyecto abre una concepción nueva en el mundo de la escalada, puerta por la que ya han comenzado a entrar los escaladores con ideas y planteamiento con una filosofía muy similar al de '7 Paredes, 7 Continentes'. Un reconocimiento que ha quedado patente al entrar a formar parte del selecto grupo de escaladores mundiales que patrocina 'The North Face'.

¿Qué tendrán pensado a partir de ahora los dos hermanos vitorianos? Seguro que algún proyecto les ronda ya por la cabeza. Mientras tanto, ¡Zorionak, Iker y Eneko!

Patxi Usobiaga hace historia

2008-03-05T15:31:26+01:00

Patxi Usobiaga ganó hace poco más de un mes su segunda Copa del Mundo de Escalada de Dificultad. Un hecho sin precedentes en el deporte vasco. Hay pocos deportistas de esta tierra que haya logrado un título mundial, y menos, que yo recuerde, que lo hayan hecho dos años consecutivos. Sin embargo, fue un triunfo con un punto de amargor, ya que el eibarrés quedó eliminado en la fase previa y tuvo que esperar en ‘boxes’ al fallo del holandés Jorg Verhoeven, al que sólo le valía la victoria para arrebatar el triunfo a Patxi. Al final, el ‘tulipán’ fue sexto, con lo que el vasco se volvió a casa con la copa debajo del brazo por segundo año consecutivo.
Sin embargo, lejos de dar por concluida –más que merecidamente– la temporada, Patxi quiso sacarse la espinita de la forma en la que había ganado y aprovechando la rabia interior y su excepcional estado de forma inició una ‘ginkana’ de ascensiones de dificultad por Europa que le ha llevado a enlazar la que muchos especialistas consideran la mejor racha de encadenamientos de la historia de la escalada. Tanta letra y número pueden marear, pero merece la pena poner atención en ellos: dos 9a+, un 9a, dos 8c+, un 8c a vista y un 8b+ a vista sólo en la semana siguiente a su título mundial.
Pero la guinda llegaría un par de semanas después, con el anuncio de que ha escalado a vista ‘Bizi Euskaraz ’, en la escuela navarra de Etxauri , liberando la vía, para la que propone 8c+. De confirmarse esta graduación, sería el primer escalador en el mundo en conseguir encadenar a vista una vía de esa dificultad. Evidentemente, la propuesta queda a expensas de ser confirmada por siguientes repetidores, aunque los testigos que asistieron en directo a la gesta, Ekaitz Maiz y Gorka Karapeto, respaldan su propuesta de grado. Y no son dos cualquiera. Ekaitz equipó la vía –como de tantas otras de la escuela navarra-, hace cuatro años y Gorka se proclamó, hace apenas un mes, campeón de Euskadi de Escalada por segundo año consecutivo.
¡Y aún hay más! Cuando todos creíamos que estaba ya pensando en las vacaciones.. !Llega otro 9a! Todavía está calentito porque lo encandenó el pasado domingo y la vía se llama 'Mendeku ', en la escuela de Egino . Fue equipada por Iker Pou (laentrada) ya que sale por 'Mikel angelo' (8b+), equipada por Croma. El primero en encadenarlafue Iker Pou y Patxi ha sido el primer repetidor. El eibarrés le tenía echado el ojo a la vía desde hacía tiempo y ya la había probado tres veces (un día en febrero de 2003, otro día en marzo del2004 y otro día en diciembre del 2006). Y por fin, el domingo, después de probar lasección en un primer intento, la logró encadenar al segundointento.
Tras esta racha de ensueño, Patxi Usobiaga puede dar por terminada la temporada tranquilo. Ha aprobado los exámenes finales ‘cum laude’. Y aunque todas las comparaciones son odiosas ¿Os imagináis a, por ejemplo, un atleta vasco, batiendo el récord del mundo de los cien metros y en un par de semanas logrando siete de las quince mejores marcas de todos los tiempos en la modalidad? Pues eso es lo que ha logrado Usobiaga, pero en escalada. Buscad, buscad en los medios de comunicación la repercusión que ha tenido la gesta...
Así que, desde este espacio, sólo queda añadir una cosa ¡Zorionak Patxi!