Ayer falleció a los 86 años en su domicilio de San Sebastián, el eminente neurocirujano donostiarra Mariano Arrázola Silio. Socio del Vasco de Camping casi desde su fundación en 1950, fue un montañero y esquiador de auténtica categoría y un gran enamorado de la RSEA Peñalara de Madrid. Fue un destacado miembro del Grupo de Alta Montaña, realizando innumerables escaladas en los Alpes y en España en los años 50 y 60 del siglo pasado. Tenía en su haber algunas grandes primeras e invernales en Gredos, Pirineos y Picos de Europa, actividades que realizó junto con Antonio Moreno, Agustín Faus, Teógenes Diaz, Ricardo Rubio, Pepín Folliot y Ramón Somoza. Precisamente con Moreno y Somoza completó la travesía Aiguilles du Diable al Mont-Blanc de Tacul en 1951. En el mismo macizo de Chamonix subieron a la Aiguille du Plan, Aiguille d’Argentière, Aiguille de la Neuvaz, por la arista N, y Tour Noir por la cara O.
Asimismo participó como alpinista y médico en la primera Expedición Española a los Andes (1961) y en muchas de las que se realizaron al Himalaya. En el año 1990, veterano ya, formó parte de una nueva expedición con viejos camaradas de otras aventuras (RSEA Peñalara al Nanga Parbat). La organizó Carlos Soria, aún en activo, y en ella estuvieron además de Arrázola, Eduardo Martínez de Pisón, Pedro Nicolás, Angel Sánchez y el joven Jorge Palacio. Este último sufrió un edema pulmonar, pero salvó la vida gracias a la pericia del diagnóstico del doctor Arrázola.

Como esquiador contribuyó a que el Club Vasco de Camping se convirtiera en uno de los más importantes del País Vasco y España, ganando innumerables competiciones. Formaban un grupo de categoría en el destacaron Juanjo y Javier Dendariarena; Carmelo Domecq, que sería luego presidente de la Federación Vasco Navarra de Esquí e instructor en Candanchú; Ramón Fernández, jefe de pruebas de la Federación; Eduardo Roldán, gerente y director de la estación de Candanchú; Jesús Gasca y los fondistas Mariano Arrázola, Juan Antonio Laredo, también médico, y Eugenio Berridi.

Descanse en paz.

Nota. La foto del Club Vasco de Camping muestra a los doctores Arrázola y Laredo en uno de los campeonatos Vasco Navarros de esquí de fondo que se celebraron en Aralar en los años 50.

Patxi Usobiaga le tenía echado el ojo hacía tiempo a un vía en Mugarra, 'Demagun'. Por fin, el pasado fin de semana pudo completarla. Lo cuenta en su blog, incluido un vídeo de la realización:

"La semana pasada fue dura, pero afortunadamente pude escalar en roca y culminar un proyecto de Mugarra, la vía se llama 'Demagun' y fue equipada por Iñaki Marco hace algunos años.

Patxi Usobiaga

VIDEO BLOG2- del panel a Mugarra from patxi usobiaga on Vimeo.

Hay necrológicas que nos traen a la memoria recuerdos que de otra manera hubieran quedado olvidados para siempre. Una de ellas es la del fallecimiento en accidente de montaña del alpinista madrileño-danés Pedro Holst Nielsen, que murió la semana pasada tras caerse en un rápel en el Alto Tajo. Paradojas del destino. Tras recorrer las montañas de medio mundo: (Andes, Antártida, Groenlandia, donde siguió los pasos de su padre, y abrir una nueva vía en el año 87 a la Norte del Everest sin oxígeno), la muerte le sorprendió en casa, en Madrid.
Pedro Holst era español y danés. Fue un gran montañero, viajero innovador y compulsivo y persona excelente. Su padre John Holst fue un explorador que recorrió el Norte de Groenlandia en la década de los cuarenta. Pedro repetió sus andanzas en el 2004, en compañía del también madrileño Larramendi.
La primera vez que el nombre de Holst sonó con fuerza fue en 1987, cuando formó parte de la única expedición española que ha abierto una vía en el Everest, ‘La vía española’, la que patrocinaron las Cajas Confederadas. Subieron por la Cara Norte, sin oxígeno, en la que destacó por su labor organizativa y planificadora. La integraron Luis Bárcenas, Luis Fraga, Pedro Holst, Juan Agustín Peciñas, Fernando Garrido, Bixen Itxaso, Cristóbal Salas y Antonio Ramos.
Como cualquier hazaña deportiva española, áquella tampoco estuvo exenta de polémica. Holst tuvo que salir al paso de las críticas que ponían en entredicho la veracidad de su apertura. Así lo hizo en una carta abierta que escribió a El País. “Le escribo como miembro de la expedición española al Everest 1987, de la que formé parte. El domingo día 27-12-1987 apareció en su periódico, en la sección Deportes, un artículo donde se recogían unas declaraciones del Comité Nacional de Expediciones, de la Federación Española de Montañismo, en el cual se cuestionaban la veracidad de la apertura de la ruta de los Españoles, abierta el pasado mes de agosto en la cara norte del Everest. Cuestionándose en dicho artículo la honorabilidad de la expedición y, por tanto, la mía. En el mundo de la montaña, la palabra es cuestión de honor, y si se puede acompañar dichas palabras (sobre las escaladas o hazañas realizadas) con pruebas que las documenten (croquis, fotografía, películas, etcétera), tanto mejor.Adjunto le remito suficientes pruebas para demostrar, en primer lugar, que nuestra ruta (ruta de los Españoles) no coincide ni es la ruta Japonesa, sino una nueva ruta que arranca 100 metros a la derecha de la ruta Japonesa y a 7.100 metros de altura la cruza, para seguir nuestra ruta a la izquierda de la Japonesa, hasta la entrada del corredor Horbein, donde ambas (rutas Española y Japonesa) coinciden con la ruta Americana. Por tanto, la ruta Española, hasta los 7.800-8.000 metros, es considerada nueva vía del Everest, y así lo reconoció la Asociación China de Montaña”.
Pedro Holst pertenecía a ese grupo de montañeros “desconocidos”, que atesoran un gran currículo, pero que no presumen. Descanse en paz.

Foto cortesía de www.Barrabes.com. Pedro Holst muestra una fotografía de su padre John.

El fin de semana parece que llega poco propicio para darse una vuelta por el monte, así que aquí tenéis un espectacular resumen del Master Dur&go de escalada deportiva del pasado fin de semana para que paséis un buen rato, cortesía de desnivel.com. Se trata de las competiciones de bloque masculina y femenina y el Master de los chicos. ¡A disfrutar!

Llegó la hora. Desde esta noche (22.00) y durante todo el fin de semana vamos a tener la ocasión de disfrutar de los mejores escaladores deportivos del mundo en Durango. La cita es en el Dur&go Climbing Master, que este año toma el relevo en la capital del Duranguesado al Rockmster de Dima. Todos los ingredientes están ya sobre la mesa para que el espectáculo sea total. Desde un rocódromo réplica de Jentilzubi , la puerta de roca que da acceso a la cueva de Baltzola, hasta la presencia de los mejores escaladores del mundo (Mrazek, Sharma, Verhoeven, Schubert, Midtboe, Andrada -chicos-, Eiter, Ernst, Vidmar, Gros, Markovic, Lipenska -chicas-… ) entre ellos, por supuesto, un hipermotivado Patxi Usobiaga que se quiere sacar la espina de la decepción que sufrió el pasado fin de semana en el Rockmaster de Arco (Italia).

El escenario será el pabellón de Landako donde, además del rocódromo principal y otros menores para hacer bloque (competición abierta en el Herri Block), hay toda una serie de stands con todo tipo de actividades y marcas relacionados con la escalada. A continuación os dejo los horarios de las competiciones, aunque si queréis saber más, en www.durangomaster.com lo tenéis todo, incluida la retransmisión en directo de las pruebas. Las entradas también se pueden comprar en www.ticketmaster.es.

Programa

Viernes 11 de septiembre
• 17 a las 20.00 horas: actividad infantil
• 18.00 22.00: Apertura de la feria y quinta jornada de Herri Block
• 22.00 – 24.00: Clasificatoria dur&go climbing master.
• 24.00 – 04.00: Continúa Herri Block

Sábado 12 de septiembre
• A partir de las 10.00 Durante todo el día Actividades con niños, rocódromo, tirolina,….
• Durante todo el día estará abierta la feria de material.
• A partir de las 10.00 Herri Block hasta las 22.00.
• 10:00: Clasificatorias del Campeonato de Euskadi de Dificultad
• 22.00 24.00: Dur&Go climbing master
• 24.00 a las 04.00: sesión del Herri Block
• 24.30 Fiesta en el Plateruena Kafe Antzokia

Domingo 13 de septiembre
• 12:00. Finales del Campeonato de Euskadi de Dificultad.
• 17.00: Block Master
• 20.00: Fin de los actos.

El equipo de rescate del Latok II han llegado hoy a Skardú, la ciudad más importante de esta zona del Pakistán y desde donde parten todas las expediciones que se adentran en el Karakorum. desde allí, el plan del grupo es coger un avión a Rawalpindi para poder regresar a España. Aunque no va a ser tan fácil.

Según ha informado a Peña Guara, todo el equipo de rescate ha llegado a Skardú sobre las 15.00 (hora española), incluido Álvaro Novellón, el compañero de escalada de Óscar Pérez. Precisamente, el club Peña Guara ha informado hoy, tras ver unas fotografías de los dedos de Álvaro, que sus congelaciones no revisten gravedad.

El equipo de rescate sigue con sus problemas en el descenso del Latok II. A la desesperación por el fracaso en la búsqueda de Óscar Pérez se suman ahora otras dificultades externas. La suerte parece que continúa dando la espalda a estos profesionales. Los pilotos paquistaníes de la zona están de huelga, por lo que se han agotado las reservas de gasolina en todo el territorio, ya que la zona, prácticamente aislada del resto del país, depende casi exclusivamente de las provisiones por vía aérea. Esto supone que los todoterrenos que debían llevar a los montañeros hasta Skardú están paralizados sin combustible. Sólo hay una solución: la embajada española debe 'negociar' la llegada de suministros hasta esa parte de Pakistán.

"A las fuerzas aéreas del país les da igual lo que pase a partir de ahora. Ellos ya miran para otro lado. Sólo ven que hay unos turistas por allí perdidos y no van a tener muchas prisas en acelerar el operativo necesario", ha explicado Manolo Bara, presidente de la Peña Guara en Huesca, preocupado ahora por la nueva situación.

No todo son malas noticias. Los componentes de la expedición han llegado hoy a Askole, bastante antes de lo previsto. El plan era que tardaran, como mínimo, dos o tres días en bajar desde el campamento base hasta este pequeño poblado. Pero, tras sacar fuerzas de flaqueza, consiguieron ir a un paso más rápido y estar en un día y medio en la citada aldea. "Están muy mal físicamente, pero lo han conseguido", descata Bara.

Ahora, la recomendación del equipo médico que les atiende en la distancia es que descansen unas horas antes de volver a viajar.La idea era que se montaran en los todoterrenos para emprender viaje a Skardú (una nueve horas por pistas infames). Pero la falta de gasolina lo ha alterado todo. Sebastián Álvaro, coordinador del operativo en Skardú, está en contacto directo con la embajada española en Islamabad para que interceda y logre el envío de combustible. De no producirse la llegada de material, la vuelta se complicaría todavía más.

Mientras tanto, los cinco alpinistas españoles -Jordi Tosas, Jordi Corominas, Simón Elías, Dani Ascaso y Jonathan Larrañaga- y los dos estadounidenses deben decidir qué hacer: esperar a que pasen los días y que acabe la huelga (en teoría finalizará el próximo jueves), o partir a pie por el camino que les separa hasta Skardú. Si eligen esta última opción, no llegarían hasta dentro de tres días hasta la capital de la comarca. Pero las malas condiciones meteorológicas desaconsejan esta elección.

El clima empeora cada día más, con lluvia en los valles, copiosas nevadas en las zonas más altas y una notable bajada de las temperaturas. Hay momentos en los que parece que el cielo parece abrirse, pero de repente vuelve a encapotarse. Las fuertes ventiscas cada vez son más constantes, mientras la nieve comienza a acumularse en el camino que deben seguir.

Una vez en Skardú, la siguiente fase sería llegar hasta Rawalpindi/Islamabad, la capital de Pakistán, donde deben coger el avión que los traiga de regreso a España. Pero aquí la citada huelga también puede alterar todos los planes. No saben cuantos días podrían estar en Skardú porque "los vuelos hacia Rawalpindi llevan varios días suspendidos y hay mucha gente esperando porque no se puede viajar por carretera porque no hay gasolina", han explicado hoy desde el Club Peña Guara.

Mientras tanto, tras la misa-homenaje ofrecida ayer a Óscar Pérez en su localidad natal de Tramacastilla de Tena (Huesca), prosiguen las muestras de dolor en Huesca. En el Peña Guara todavía no se ha asimilado la desaparición de su compañero. "Nos creemos que lo veremos pasar por la puerta", aseguró uno de sus miembros. "Vamos asimilando todo poco a poco, pero cuesta mucho", se sinceraron otros amigos del aragonés.

Todo el mundo en su pueblo está de luto. Las banderas a media asta durarán hasta este fin de semana. Con un riguroso silencio, todos los vecinos dan un inquebrantable apoyo a los familiares del malogrado alpinista. Las preguntas de qué sucedió y cómo ocurrieron los hechos siguen rondando la cabeza de sus más allegados. Pero las respuestas, si es que las hubiera, nunca les devolverán a Óscar.

Han pasado más de 24 horas desde la decisión: abandonar el rescate de Óscar Pérez en el Latok II. Cuando trascendió la noticia, sobre el mediodía del domingo, rabia, impotencia y hasta un punto de incomprensión fueron los sentimientos que afloraron, al menos en mi caso. ¿Por qué justo en ese momento, después de todo el esfuerzo realizado? ¿Por qué después de haber hecho lo más difícil, movilizar a alpinistas desde España, a los gobiernos de España y Pakistán, al Ejército paquistaní; tirar la toalla cuando estaban tan cerca de Óscar?

Pero una reflexión un poco más pausada y algunas interesantes lecturas en La Red como el artículo de Alberto Ayora en el confidencial.com o las entrevistas a Lorenzo Ortas , coordinador del rescate en el Club Peña Guara, y Sebastián Álvaro , coordinador del operativo desde Skardú, en Desnivel.com arrojan bastante luz a todo lo sucedido y ayudan a entender las decisiones que se han tomado desde el momento en el que Alberto Novellón dio la voz de alarma sobre el accidente de su compañero hasta la durísima decisión del domingo de suspender el rescate.

Las conclusiones son meridianas: Todos los implicados (al menos en lo que respecta a personas) hicieron todo lo posible, el rescate era una misión casi imposible, las posibilidades de que Óscar Pérez estuviera vivo tras diez días en la pared eran mínimas, por no decir nulas, y la entrada del mal tiempo no les dejaba más opciones que la retirada para no convertir la muerte de Óscar en una tragedia colectiva. Así que todos los implicados en el rescate pueden tener la conciencia tranquila: han hecho todo lo humanamente posible, tanto en el club Peña Guara y Skardú como al pie de terreno, el equipo de rescatadores desplazados al Latok II.

Quizá más difícil sea hacer comprender a los profanos, a esas personas que nunca han subido una montaña, a aquellos que no entienden el sufrimiento/placer de una ascensión montañera -sea el Pagasarri, el Gorbeia, el Aneto, el Mont Blanc o el Latok-; los motivos que llevan a una persona a aceptar el sufrimiento de una ascensión, las incomodidades de una expedición o los peligros de una escalada. Probablemente haya que vivirlos. Pero si alguien, en cualquier actividad o momento de su vida, ha logrado sentir esa extraña sensación de íntima libertad absoluta, de ser dueño de sus actos, de no necesitar nada ni a nadie más que su propio esfuerzo y su convición de lograr un objetivo, habrá estado muy cerca de ellos.

"Hasta dentro de diez o doce días que volveré a verte, Álvaro". Con esa frase despidió Óscar Pérez a Álvaro Novellón en la repisa a 6.200 metros en la que se quedó a la espera de su rescate en el Latok II. El comentario, cargado de esperanza, tiene un significado mucho más profundo. Óscar era perfectamente conciente de que su rescate iba a ser largo y le esperaban unos cuantos días, con sus respectivas noches, de espera en esa repisa, acompañado sólo de su fuerza y sus ganas de vivir.

La frase, revelada ayer por Radio Huesca tras hablar con Álvaro Novellón, es toda una inyección de motivación para el equipo de rescate respecto a las esperanzas de encontrarle con vida. Al margen de la gravedad de las heridas, el temor a que pudiese caer en la desesperanza por la tardanza en sacarle de allí queda eliminado ya que desde un principio fue consciente de su rescate iba para largo. Y encima prácticamente clavo las fechas en su pronóstico. Tras nueve días de gestiones, retrasos, tramites burocráticos y contactos gubernamentales, por fin todo está en marcha y el equipo de rescate trabaja ya a pleno rendimiento en la montaña. Su cálculo es que en el plazo de dos o tres días puedan alcanzar el lugar en el que está Óscar. En total, once o doce días desde que se despidió de Álvaro.

Y por si le quedara alguna duda sobre si están intentado sacarle de allí o no ha escuchado el trajín de helicópteros de los dos últimos días, ayer un helicóptero ascendió hasta los 6.200 metros (el más claro exponente del cambio de actitud del Ejército paquistaní) y se plantó ante la repisa donde está Óscar. Sebastián Álvaro iba en la nave y pudo sacar unas fotos (se pueden ver al final de este artículo). Desde el helicóptero no pudieron verle porque la pared es inmensa, pero "si Óscar está vivo tiene que habernos visto", explicaba el ex director de 'Al Filo de lo Imposible' en www.desnivel.com.

Ha hecho falta que pasara una semana eterna, pero por fin el plan de rescate de Óscar Pérez en el Latok II funciona ya a pleno rendimiento. La incorporación al operativo de un helicoptero ruso MI 17 de transporte y gran capacidad, en el que ha llegado desde Islamabad a Skardu el equipo de escaladores que se ha trasladado desde España y todo su equipo, ha permitido acelerar todo el proceso. Un primer grupo de alpinistas apoyado por porteadores está ya en la base de la montaña perfectamente pertrechado y mañana llegarán a la base de la montaña el resto. Todo el grupo, formado por una decena de alpinistas y otros diez porteadores, tres de ellos de altura, está perfectamente coordinado y trabaja ya con un único objetivo: bajar de la montaña a Óscar Pérez lo antes posible.

Aunque inicialmente las previsiones eran otras, finalmente, esta misma noche salían en su búsqueda un equipo de tres alpinistas -Jordi Corominas, Jonatan Larrañaga y Frabizio Zangrilli- y tres porteadores de altura. Su plan es remontar el glaciar de la vertiente sur (con una inclinación de 50º), por el que se llega a un collado a 5.800 metros, donde comienza la pared del Latok. Mientras, los porteadores de altura transportarán las cuerdas que los alpinistas irán fijando en la pared de hielo.