Buceando en la red a la búsqueda del nombre de una flor silvestre me tropecé con la página www.asturnatura.com . Es una publicación ‘online’ que nació con el objeto de dar a conocer la desconocida naturaleza de la región cantábrica, desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal.
Me pareció interesante y muy práctica, porque nos permite adentrarnos en la flora, fauna y geología de la cornisa cantábrica, además de incluir artículos descriptivos de grupos vegetales o animales, vegetación y paleontología.
Asturnatura.com tiene una base de datos, asturnaturaDB® en la que vienen recogidas las principales especies que viven en la región cantábrica. Está compuesta por dos secciones: Flora y Fauna. Para facilitar las búsquedas de especies, están agrupadas en la medida de lo posible de acuerdo a criterios morfológicos o relacionados con su hábitat.
Los botánicos aficionados, grupo en el que me incluyo, tenían ayer a su disposición (la base se amplia semanalmente) 1.715 especies de plantas, 300 de setas y más de 3.000 fotos.

www.asturnatura.com

La foto de la flor (Gentiana Verrna) está tomada por mi compañero de aventuras Mauricio Martín en la ladera SE del Castro Valnera, en la primera semana de mayo, pocos días después de que se derritiera la gran nevada que sorprendió en plena eclosión a la naturaleza.

El Centro de esquí de Lunada ocupa la ladera del Pico de la Miel en el valle del mismo nombre, a 20 kilómetros escasos de Espinosa de los Monteros, en Las Merindades (Burgos).
Ostenta el récord de ser la estación de esquí con las cotas de remontes mecánicos más bajas de España: mínima a 1.280m y máxima a 1.440m. En los inviernos propicios, el anterior y éste que ha acabado no lo han sido, acumula grandes cantidades de nieve debido a la pluviometría de la zona.
Para los esquiadores de cierta edad que aprendimos a deslizarnos en el remonte (desmontado y reducido a chatarra) que instalaba el Club Deportivo Bilbao en La Sía, Lunada es algo que hemos visto nacer, cobrar auge y caer prácticamente en el olvido. Volver a su aparcamiento, dejar el coche frente al edificio que reúne oficinas, bar y guardaesquís y estirar las piernas con los remontes que afean el Pico de la Miel frente a nosotros, es volver 20 o 30 años en el tiempo.
Lunada vivió una época dorada a mediados de los años 80. De los dos parkings, uno estaba reservado para los autobuses que venían llenos. Los coches ocupaban el otro y los laterales de la carretera. Muchos fines de semana de febrero y marzo los coches aparcados llegaban hasta el desvío con la carretera al puerto.
Eran tiempos mejores. La estación ha caído en el olvido, entre otras razones porque ya no nieva con la intensidad de hace 20 años, y abre cuando hay nieve en cantidad suficiente y .... despejan la carretera.
El pasado martes (día 6) aprovechamos el aparcamiento de Lunada para realizar una marcha hasta el escondido y poco visitado Pico de Torcaverosa, que se encuentra detrás del Castro Valnera. Lo recomiendo. Nadie nos vino a saludar. Los cuervos y grajos se asomaron por los andurriales en busca de algún resto de comida. Él único sonido era el del viento. Nos deprimió ver tanta infraestructura desaprovechada, tanto destrozo para nada. Aún nos acordábamos, primero de los años en los que no había estación. Cuando todo eran brezales y prados. Pero también echamos en falta el bullicio de los años buenos de esquí bilbaíno-burgalés.
La estación tiene una página en internet: www.lunada.es.vg

Foto: Mauricio Martín

Espinosa de los Monteros, en Burgos, y más en concreto su mercado de los martes tiene el honor de ser la 'bolsa' de los perrechicos (Calocybe Gambosa) del norte de la provincia. Buscadores de la zona, entre los que se adivinan bastantes pasiegos de un lado y otro de la línea divisoria entre Cantabria y Castilla y León, se dan cita en la plaza de la villa desde primeras horas de la mañana con bolsas de setas. Si las fechas y las lluvias han sido las adecuadas (este año han legado en el momento idóneo), uno trae dos kilos, otro tres, ninguno viene con demasiada cantidad, aunque la tengan guardada en las inmediaciones. Aún no conocen el precio.
Las pesan, las huelen «son de aquí», dicen. Saben diferenciarlas de las leonesas y zamoranas, que apenas tienen aroma. Luego llega el momento de fijar el precio.
El pasado martes (día 6) fuimos testigos oculares, casi espías, porque las componendas y acuerdos se fijan en el mayor de los secretismos, que el precio para los mayoristas quedó en 50 euros. Es un valor de referencia que también vale para Quincoces de Yuso y otras localidades cercanas donde acudan vendedores de setas.
En los restaurantes, tras pasar por varios intermediarios, pueden alcanzar a una cifra astronómica.

El pasado martes se conoció la noticia que René Marquèze, el cazador francés de 65 años que en 2004 el Tribunal Correccional de Pau ha absuelto al cazador que a finales de 2004 mató a Cannelle, la última osa autóctona de los Pirineos, al considerar que el hombre disparó en situación de necesidad. La sentencia se ajusta a la petición de la Fiscalía que, en el juicio del pasado mes, argumentó en todo momento que el acusado, que participaba en una batida de caza en el valle de Aspe, disparó como 'último recurso', después de haber intentado protegerse del animal que había cargado contra él.

Rène Marquèze en el juicio del pasdo marzo. EFE

El cazador, René Marquèze, de 65 años, había sido acusado de 'destrucción de especie protegida', ya que se entendía que el disparo contra la osa Cannelle se podía haber evitado, ya que el grupo de cazadores en el que iba René Marquèze había sido avisado de la presencia del plantígrado en la zona. De ahí, que la absolución haya suscitado un gran malestar entre las organizaciones ecologistas, como el Fondo Mundial de la Naturaleza, que han denunciado el fallo del tribunal como, 'un permiso para matar' y la desaparición en Francia del, 'estatuto de especie protegida'.

El juicio por la muerte de Cannelle ha sido un proceso largo y no exento de vicisitudes. El caso llegó a la Audiencia de Pau a principios de 2007, pero el tribunal decidió archivarlo. Posteriormente, el Tribunal de Apelación consideró que el encuentro con el animal se podía haber evitado, decidió anular el sobreseimiento e iniciar el proceso por vía penal, acusando a Marquèze de 'delito de destrucción de una especie protegida'. Como acusación particular también se presentaron hasta 19 asociaciones ecologistas francesas.

Además de las quejas del Fondo Mundial de la Naturaleza, otras asociaciones ecologistas de Francia han reclamado, 'como compensación a la absolución del cazador', la reintroducción de al menos dos nuevas osas en el Pirineo. La medida serviría para reforzar una población compuesta por entre 14 y 20 ejemplares, distribuidos en dos núcleos, Occidental y Oriental, y que en las últimas semanas ha tenido noticias bastante negativas con respecto al estado de salud de uno de los 4 osos autóctonos del Pirineo que viven en los valles más occidentales, Camille.

La noticia se comenta por sí sola. Matar osos, en este caso osas, en Francia sale gratis.

Edward Lorenz, el científico que creó la 'teoría del caos' y el conocido como 'efecto mariposa', falleció el pasado día 17 de abril a los 90 años en su residencia de Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos). Fue el primero en reconocer el comportamiento caótico de los modelos matemáticos en meteorología, al comprobar que un sistema dinámico como es la atmósfera puede incubar enormes consecuencias no esperadas en las previsiones. En resumen, dedujo que era imposible hacer predicciones más allá de un determinado punto, que recibe el nombre de horizonte de predicciones.

El oso 'Camille', ese viajero solitario e itinerante que recorre cada primavera desde hace 25 años los rincones del valle del Roncal (Navarra), está muy enfermo. El pasado 9 de abril fue avistado por última vez por los guardas de la zona de Garde, que constataron su deplorable aspecto.
Un avistamiento realizado hace año y medio permitió observar los primeros síntomas de la afección de sarna (un ácaro parásito llamado sarcoptes scabiei) en la pelambrera del plantígrado. Ahora sus efectos son claros y bien visibles en la zona del lomo y los cuartos traseros del animal.
Según explican los veterinarios de Medio Ambiente del Gobierno Foral el avance de la sarna se debe, especialmente, a la avanzada edad del animal, que es incapaz de regenerar la piel en la zona enferma. El animal supera los 25 años, la edad máxima media de longevidad de los osos, y punto en el que comienzan su declive vital, que suele ser muy rápido.
'Camille' (Camilo en francés) reside casi todo el año en el valle desde 1998, cuando llegó procedente de la vertiente francesa y hasta la fecha es el único representante de esta especie en la comunidad navarra.
Los guardas de Roncal explicaron que el encuentro con el renqueante Camille se había producido los días 5, 8 y 9 en Garde, en la zona del puerto de Matamachos. Llegaron a estar a 10 metros del animal, que despistado y a su aire, se estaba comiendo una vaca muerta. Este hecho, el que no se percatara de la presencia humana, hace suponer que el oso está muy enfermo, incluso sordo, y que tenga los días o los meses contados.
Mientras 'Camille' rumia su soledad y soltería entre los abetales de Roncal y Ansó, otro oso (ursus arctos) conocido como 'Aspe Oeste' se ha aproximado a la zona de Larra. Su territorio son el valle de Hecho (Huesca) y los bosques del Pirineo francés, aunque es muy aficionado a realizar largos recorridos. La guardería cree que puede haber establecido sus cuarteles en la zona de Aztaparreta (Larra), en los altos de Isaba.
Contando a 'Camille' y 'Aspe' la población de osos en la zona occidental de los Pirineos incluye además a 'Neré' y 'Cannelito'. Los cuatro son machos y por tanto el futuro de la especie no resulta esperanzador.
Hilando con lo anterior, un compañero de vagabundeos montañeros me preguntó acerca de la existencia de osos en el País Vasco y terrritorios aledaños, y si hubo, cuando desaparecieron. Rebuscando en libros y viejas publicaciones, que supongo serán fiables, he extraído los siguientes datos:
1. El último oso del valle de Carranza (Vizcaya) fue abatido en 1816, en la zona del pico Santipiñia, cerca del barrio de Lanzas Agudas. Hasta aquí la información escueta.
2. El último ejemplar del macizo de Gorbea fue muerto por vecinos de Orozco en 1819.
3. Y finalmente 'the last', el llanero solitario del Duranguesado, fue emboscado y abatido por un cazador vizcaíno el 30 de agosto de 1871, en los roquedos conocidos como Eskubaratz o Eskuagatx. En su tiempo, y aún persiste la duda, se caviló y mucho acerca de su supuesta fiereza. Incluso se dijo que se había escapado de un circo ambulante.
En las tierras burgalesas de la Cordillera Cantábrica también hubo osos y muchos, aunque es difícil localizar datos. Tengo oído que el último ejemplar de la zona de Espinosa de los Monteros y Sotoscueva fue cazado en los bosques de La Engaña a finales del siglo XIX. Agradecería que si alguien tiene alguna información adicional, me la facilitara.
Finalmente recordar que en la Sierra de La Demanda burgalesa, concretamente en la zona de Pradoluengo, también hubo animales de esta especie. Y debieron ser muy numerosos, puesto que hay un camino que se conoce como 'Senda del Oso'. Esta documentado que el último ejemplar fue cazado en los hayedos de Valmala en 1830.
Al otro lado de la sierra también hubo población osera. En Hortigüela existe el 'Museo del Oso'. Allí se expone un esqueleto muy bien conservado de un oso pardo (Ursus arctos) al que sobrevino la muerte mientras hibernaba en una cueva próxima al río Arlanza. El museo presenta además una interesante colección de utensilios tradicionales, copas de plata, pergaminos y una apreciable colección de minerales, que recuerdan el pasado minero de zona.
Está situado en la planta alta del Ayuntamiento de Hortigüela (Plaza Mayor, 1).
Teléfonos: (947) 38 41 96 y (947) 38 41 73.

He aprovechado el fin de semana para recorrer las tierras de Valdegovía y hacer parada -la fonda la hicimos en San Millán de San Zadornil- en Valpuesta, un rincón burgalés incrustado en Álava. Conocía la antigua 'Vallis Pósita' de visitas anteriores. El pueblo me volvió a sorprender gratamente. No se ha derrumbado ninguna casa y las más antiguas, o han sido remozadas, o se encuentran en proceso de restauración.
La colegiata de Santa María, que se construyó sobre otra anterior de origen visigodo, se mantiene imponente en un extremo de la plaza. La torre ha sido reforzada y aunque el templo estaba cerrado, un paisano nos aseguró que las obras en el tejado han acabado con las goteras que ponían en peligro las obras de arte que se encierran en su interior.
Valpuesta es un pueblo muy antiguo. Según cuenta la historia, en el año 804, al inicio de la Reconquista, el obispo Juan llega al valle de Valdegovía y encuentra en Valpuesta -Vallis Pósita, por estar en un valle rodeado de montañas- una pequeña iglesia abandonada, dedicada a la Virgen. La reconstruye y establece allí su sede episcopal y un monasterio de monjes inspirado en la Regla de San Fructuoso.
La zona de Valdegovía ha estado poblada desde la antigüedad. Se han encontrado restos prehistóricos que datan de la Edad del Hierro. Fue enclave romano y visigótico. Existen en el valle se pueden visitar cuevas artificiales (Corro) y enterramientos de los siglos VI y VII.
Quizá lo más apreciado de Valpuesta sea su cartulario, que tiene más de 1.000 años. Es uno de los más viejos de España y hay quien cree que alguna de sus entradas pueden ser las más antiguas de este tipo de documentos, pues se comenzaron a redactar en el siglo IX.
Ruiz de Loizaga afirma que «no sería aventurado considerarlo el decano de todos, ya que recoge siete piezas del siglo IX y 39 del siglo siguiente». Las más antiguas, añade, «se remontan a los años 804, 864 y 875, y las más recientes a mediados del siglo XI».
Por su parte el reconocido catedrático de paleografía y diplomática José Manuel Ruiz Asencio, refiriéndose al primer grupo de actas del códice, el llamado Becerro Gótico, afirma que es «el cartulario de los reinos peninsulares occidentales más antiguo que conocemos».
El de Valpuesta acumula una gran riqueza de vocablos de un castellano en desarrollo y una abundante lista de nombres de lugares en el valle de Valdegovía y sus alrededores. Probablemente no hay ningún códice de esos tiempos con tantas alusiones castellanas. Sus amanuenses no escribieron en latín culto, sino en el latín romanceado del vulgo para que pudieran entender el texto los interesados. Se transcribió durante el proceso de formación de Castilla y en plena evolución de su lengua romance, aunque su variante escrita estaba por entonces en la fase de alumbramiento. Aseguran que estas glosas son anteriores a las de San Millán de la Cogolla, en La Rioja.
Hasta aquí un poco de historia. Lo que me llevó a Valpuesta era ascender a la cima de Terreros, una altura que no supera los 1.000 metros y que protege el pueblo por el Oeste. La subida es agradable y entretenida, por camino y sendero señalizado en algunos tramos con cintas de plástico que lleva a Pinedo. Es zona de monterías, por lo que en época de caza lo prudente es enterarse de la ubicación y fecha de las batidas para evitar sustos y disgustos.
El cima (1h.10') me encontré con un hermoso buzón del Club Santidrián (2002). Lo han hincado en el centro de un claro, entre las encinas que ocupan todo el alto. La única pega de Terreros es una y grande. Desde la cima las vistas son nulas. Los árboles nos ocultan el monte.
Terreros se puede combinar con el alto de Rodil (Cien Montes de Álava) y Alto Larrán en un paseo que terminará en Mioma. La vuelta la realizaremos por la carretera, tranquila y sin tráfico, que desciende paralela al río Mioma.
El valle es boscoso, cerrado, salvaje, ideal para darse un baño de naturaleza. Es frecuente avistar corzos y jabalíes. Una maravilla.
Información completa en www.valpuesta.com

El pasado 2 de abril falleció Aurelio Pérez Gómez. A muchos blogueros quizá no les suene el nombre, pero los más veteranos se acordarán de la imagen severa y tranquila del maestro cetrero que acompañaba a Félix Rodríguez de la Fuente en 'El Hombre y la Tierra', en los años 1970-73.
Fue uno de los más seguros apoyos y colaboradores del naturalista burgalés en el programa de televisión (TV, porque no había otra), que contribuyó al despertar del ecologismo en España. Tuvo el honor de participar en una de las series más afamadas de Televisión Española.
Aurelio Pérez, naturalista, nació en Barriomartín (Soria), en 1935, y falleció el pasado 2 de abril en Madrid, tras una corta enfermedad. Fue enterrado en su pueblo natal, cerca de los pájaros, los halcones peregrinos que alegraron su vida.

El movimiento ecologista, los sindicatos y los partidos políticos de izquierda celebraron este miércoles la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que impide la construcción de una estación de esquí en las inmediaciones del puerto de San Glorio , en un territorio situado entre Palencia, León y Cantabria, donde se asienta el oso pardo, entre otras especies protegidas.
Los opositores a este proyecto de la Junta de Castilla y León resaltaron que es la primera vez que los jueces utilizan el argumento del cambio climático para frenar un proyecto empresarial que interfiere en el medio ambiente.
La sentencia da la razón a la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca) y admite, que como señalan los informes científicos, «es muy dudosa la viabilidad económica de la estación por «el cambio climático». En la resolución judicial se enumeran, textualmente, los informes elaborados por expertos de distintas universidades y centros de investigación.
El catedrático de Ecología y Director del Instituto de Medio Ambiente, Estanislao de Luis Calabuig, incide en el riesgo para la naturaleza por las secuelas del calentamiento global del planeta. El experto advierte del «muy probable cambio de las condiciones climatológicas», como consecuencia del cambio climático de origen antrópico, que «supondría zonas de innivación aceptables para el posible desarrollo de la práctica del esquí a partir de altitudes superiores a 2000 metros» en la Península Ibérica.
Los colectivos SEO-Birdlife, WWF-ADENA, la Fundación Oso pardo y la Federación para la Protección de Animales Salvajes, coincidieron en afirmar que el cambio climático «está calando en la sociedad».
La reacciones no se han hecho esperar. El alcalde de Boca de Huérgano (León), Tomás de la Sierra (PP), ha matizado que el obstáculo para ejecutar la estación de esquí de San Glorio está en el Parque Natural de Fuentes Carrionas, en la provincia palentina, por lo que ha defendido que «si no se puede hacer en Palencia, que se haga en León», al referirse a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declara nula la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, por parte de la Junta, lo que paraliza la ejecución de la estación de esquí de San Glorio .
El regidor de este municipio, el único en León afectado por el proyecto de la estación , recordó que existía una «ley que impedía la construcción de una estación de este tipo» en Fuentes Carrionas, la cual fue «anulada por la Junta» en aras a la construcción de un acceso a San Glorio por Palencia.
El presidente del Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado al conocer la sentencia que «a partir de ahora será necesario tener cuidado con los proyectos de estaciones de esquí , como el de San Glorio , puesto que no nieva», y ha puesto como ejemplo el caso de Alto Campoo, que esta temporada sólo ha abierto un día y medio.
Revilla ha asegurado que el Gobierno de Cantabria acata la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha anulado la reforma del plan de ordenación del Parque Natural de Fuentes Carrionas promovida por la Junta para permitir la construcción de una estación invernal en San Glorio .
El presidente de Cantabria ha advertido de que si se cumplen «los augurios de los expertos, esquiar en España será muy complicado, y más en el norte».
La sentencia, que será recurrida, supone un nuevo jarro de agua fría para una comarca, la de Riaño, deprimida por la construcción de embalse que anegó sus mejores tierras y además terminó con numerosos pueblos que fueron sumergidos por las aguas.

Hace unos días, El Correo publicaba la noticia de que el Parlamento vasco, con los votos de PNV, EA, PSE y Aralar, decidía obligar al Gobierno vasco a revisar su plan de energía eólica y a paralizar, durante los seis meses que debe durar ese trabajo, la concesión de licencias para la instalación de nuevos parques. La situación que se crea, fruto de las profundas divergencias existentes entre los gobiernos forales y municipales por un lado, y el Ejecutivo de Ibarretxe por otro, sobre la ubicación de los parque eólico planificados, se podría definir como una moratoria de facto sobre la energía eólica en Euskadi. De momento sólo de seis meses, pero moratoria al fin y al cabo. En cualquier caso, la noticia renueva el permanente debate sobre la energía eólica, su uso y su posible abuso, en este caso en Euskadi. ¿Merece la pena el destrozo que causa en los cordales en los que se construyen y su impacto visual respecto a los megavatios que producen? El debate es complicado. Desde luego su producción energética no se puede comparar con otras formas energía, digamos, más tradicionales, y desde luego más contaminantes. Pero de ahí a plantear la instalación aerogeneradores a diestro y siniestro en nuestras montañas va un mundo. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió instalar un parque en el cordal de Kolometa? ¿Nadie en el Gobierno vasco se dio cuenta de que se trata de un espacio protegido por el Parque Natural del Gorbeia? Ésas son la decisiones que hacen dudar de las verdaderas intenciones del plan de energía eólica del Gobierno vasco: si se trata de un plan estudiado y calibreado con atención en busca del equilibrio entre la producción eólica y la preservación de los valores ecológicos o se están primando los intereses económicos de las empresas dedicadas a construir y gestionar estos parques. El debate está servido.