El Mont Blanc, la cima más alta de Europa occidental, ha perdido 45 centímetros en dos años, aunque no se sabe si se debe al calentamiento climático, anunciaron varios expertos en Annecy, sudeste de Francia.

La nueva altitud del Mont Blanc se establece en 4.810,45 metros, anunciaron los expertos, que subrayaron que es "muy difícil establecer que la pérdida tiene que ver con el calentamiento climático".

"Hace dos años, la altitud era de 4.810,90 metros, así que la evolución ha sido muy poca", enfatizó el experto Bernard Dupont, que formó parte de una expedición al Mont Blanc para medir el techo de Europa realizada en septiembre pasado.

En 2003 y 2005, la altitud del macizo disminuyó ligeramente, antes de alcanzar su altitud récord en 2007 (4.810,90 m).

En realidad, estas oscilaciones en la altitud del techo de Europa occidental no son nuevas. Por ejemplo, en las mediciones realizadas entre septiembre de 2001 y octubre de 2003 se descubrió que el Mont Blanc había perdido casi dos metros al pasar de 4.810,4 metros a 4.808,45 metros.

Son varias la teorías que existen para explicar este femómeno, aunque la más extendida es que se trata de variaciones de la capa de nieve que cubre la montaña.

La semana pasada me di una vuelta por el Tontorramendi, ese pequeño cordal que se alza sobre Ondarroa, divisoria natural con Gipuzkoa. Hacía tiempo que no visitaba esa zona y me apetecía recordar las bonitas vistas del puerto desde las alturas de la ermita de Santakurutz.

Decidí subir por Mutriku, por el barrio de San Jerónimo. No es una ascensión muy montañera que digamos, ya que las pistas de servicio a los caseríos más altos permiten llegar hasta prácticamente el cordal cimero pisando asfalto a cemento, pero quería descubrir nuevos caminos. Y así me planté en el cordal cimero. Y lo que descubrí me dejó atónito. Coches y coches por doquier, en cada recodo de las pistas, en cada cruce. ¡Aquello parecía el centro de cualquier ciudad en hora punta más que un monte! Entonces recordé que la temporada de contrapasa acababa de empezar ese fin de semana.

El ambiente no era el más agradable para un paseo montañero, pero ya que estaba allí... entre tiros, ladridos de perros, cuchicheos desde las copas de los árboles y coches llegué hasta el buzón cimero. Y allí me encontré un coche (foto de arriba), cuyo dueño, por cierto, estaba todo orgulloso de haber podido llegar hasta tan arriba con su vehículo, según comentaba a otro cazador.

A los cazadores, y a sus defensores y portavoces, les gusta hablar de respeto a la caza y a los cazadores. Y me parece muy bien. Efectivamente tienen sus derechos. Pero para exigir respeto no estaría de más que comenzaran respetando su entorno y a los demás. Y si el cordal cimero del Tontorramendi está copado por los puestos de la contrapasa, te encuentras con un cazador cada 50 metros y te están lloviendo perdigones durante toda la mañana, a los demás no nos queda más remedio que respetarlo. Pero no creo que eso incluya la invasión de coches de todas las pistas aledañas, incluida la cima de la montaña.

Así que desde aquí animo a los cazadores a que la próxima vez dejen el coche un poco más lejos del puesto de caza y se den un paseo por el monte. Los médicos dicen que es muy bueno para la salud; y sus columnistas más ilustres, que es uno de los placeres de la caza, además de apretar el gatillo, por supuesto.

Continuan las restricciones para los seteros, que finalmente van (vamos) a optar por una de dos: comprarlas en la tienda o tirar por lo sano y arramblar con todo lo que encontremos, con permiso o sin él.

Tras los dos kilos (¿quién los va a pesar?) de Álava; los 50 euros que hay que adelantar en el valle de Losa; las vedas y letreros que comienzan a proliferar por soledades y descampados, ahora el toca a Ultzama, un valle navarro cubierto de bosques donde nuestros vecinos guipuzcoanos suelen hacer de las suyas.

El Diario Vasco informa (10-10-2009) que el Parque Micológico de Ulzama (Navarra) ha decidido restringir los permisos que diariamente da para recoger hongos y setas. Explican que «ante la moderada fructificación de hongos (boletus edulis y aereus) en algunas zonas de Ultzama, se ha dado una alta demanda de permisos diarios por parte de recolectores. Para asegurar una recolección sostenible se ha restringido la expedición diaria de permisos a 75, de los cuales 25 se podrán obtener por internet».
La medida ya estaba prevista en las normas de aprovechamiento aprobadas por el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra.
Según sus responsables, «el objetivo principal es proteger el recurso micológico y evitar la masificación en la recolección. Por datos recogidos en Suiza, se ha demostrado que el excesivo pisoteo supone una disminución de hasta un 30% en la fructificación de setas. Agradecemos la comprensión a todos los aficionados a la micología que se puedan acercar al Parque Micológico y les animamos a disfrutar de la naturaleza respetando el entorno y al resto de usuarios».
La medida coge desprevenidos a muchos visitantes, especialmente guipuzcoanos, que se desplazaron ayer hasta Ultzama y que no pudieron sacar la tarjeta que les habilita para poder recoger hongos y setas.

Los hermosos boletos de la fotografía fueron encontrados por mi compañero Javier Manso en la zona del pantano del Ebro (Burgos), hace una semana, cuando el termómetro subió a 30º y apenas había caído una gota de agua.

Edurne Pasaban y sus compañeros de la expedición Endesa-Shisha Pangma'09 -Ferrán Latorreo, Alex Txikon y Asier Izagirre- llevan ya cinco días en el campo base de la vertiente sur del Shisha Pangma, donde intentarán ascender la vía británica de la pared suroeste en busca del decimotercer ochomil para la tolosarra. El grupo ha iniciado ya incluso el periodo de aclimatación. Hace unos días subieron hasta el campo base avanzado (el vídeo es de esa ascensión) y en los próximos días tienen previsto ascender hasta una pequeña cota cercada, de 6.200 metros de altitud, donde pasarán un par de noches. Son las exigencias del estilo alpino, cuya ética impide tocar la ruta a realizar más que cuendo se va a intentar.

El caso es que para matar el tiempo en el campo base decidieron limpiar un poco el campo base de la basura que han dejado expediciones anteriores y se encontraron con la desagradable sorpresa de que recogieron nada menos que 200 kilos de basura en apenas una mañana.

Ésta es la crónica de Edurne sobre la jornada de limpieza, con algunas fotos del grupo:

Hasta hace unos años Aragón (más bien el Ayuntamiento de Zaragoza, propietario hasta el 2002) disponía de un paraje de ensueño en el Balneario de Panticosa (Huesca). Sus aguas fueron descubiertas en 1646. Desde esa fecha cinco manantiales diferentes de aguas nitrogenadas, oligometálicas y sulfurosas convirtieron al Balneario en un manantial de salud. Son aguas fuertemente hipertermales y poco sulfhídricas, especialmente indicadas para el tratamiento de afecciones hepáticas, renales, digestivas, respiratorias, reúmaticas, nerviosas de obesidad y piel.
Había sido declarado Conjunto Artístico Nacional (BOE 21, 07/1994) y estaba integrado por ocho edificios que mantenían la arquitectura pirenaica típica de finales del siglo XIX. En ellos se habían alojado S. M. Alfonso XIII, Ortega y Gasset, Cánovas del Castillo o el doctor Ramón y Cajal, entre otras personalidades. La historia había pasado por allí pero el tiempo habían maltratado el conjunto, que sucumbía bajo el abandono.
Quizá lo más pujante de Panticosa era el vetusto refugio 'La Casa de Piedra'. Ofrecía buen alojamiento y mejor comida y era el punto de reunión de montañeros de toda España. Fue uno de los primeros lugares de alta montaña que visité de chaval. Recuerdo que fue en una excursión organizada por los Escolapios de Barbastro. Con los años he estado en muchísimas montañas, pero Panticosa guarda ese recuerdo mágico.
La transformación y ruina comienza en el año 2000. Como publicaba el 'Heraldo de Aragón', el grupo Nozar se hace con el control del balneario. Empieza la transformación del conjunto. Más que transformación, es aniquilación del mismo. Mientras el Gran Hotel y el Casino se restauran (arquitectos Rafael Moneo, su hija Belén y Álvaro de Siza), el resto de edificios empiezan a desaparecer bajo la piqueta. La Casa de Piedra llevaba camino de irse con ellos.
Llega la crisis y las obras sin finalizar quedan paralizadas, pero lo peor estaba por llegar. Ahora ya es oficial. La urbanización del balneario cerrará sus puertas el próximo 1 de julio y despedirá a sus 145 trabajadores. El consejero de Industria, Comercio y Turismo de Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, informó de que el presidente del grupo Nozar, Luis Nozaleda, le había comunicado la decisión de cesar la actividad después de que la cadena Vincci Hoteles renunciara a la gestión por diferencias con la propiedad.
Este parón ha salvado de momento a la Casa de Piedra, que ha seguido funcionado. Mientras tanto la FAM (Federación aragonesa de montaña), a través de los Planes de Refugios de Aragón, ha avanzado en la construcción del nuevo de Bachimaña. Hay que tener en cuenta que solo se puede trabajar en verano -de junio a comienzos de octubre- por ser un refugio de altura. Comenzaron las obras en verano de 2007. Este 2009 se terminará la fachada en piedra y se comenzará con el interior. Podría acabarse en 2010.
Tendrá 80 plazas, un número adecuado para el sector y las necesidades deportivas y de gestión. Estará abierto todo el año y guardado. El nuevo refugio se ubica junto al ibón inferior de Bachimaña. Eso sí, no se encuentra a pie de aparcamiento. Está a hora y media andando del Balneario, con un desnivel de 600 metros sobre la Casa de Piedra.

En resumen, que se han cargado un paraje emblemático e irrepetible del Pirineo de Huesca, han estado a punto de echar a los montañeros y ahroa todo ha quedado en agua de borrajas.

Las fotos son de la Casa de Piedra (Pirineos3000.com), aún en pie; la vieja Casa Belio y una vista de las instalaciones ya desaparecidas. Las imágenes de las nuevas termas y hoteles me las ahorro.

Camino de los montes de la Peña pasamos por Salinas de Rosío, una pequeña población a 8,5 kilómetros de Medina de Pomar. Se llega por la renovada carretera de La Cerca. Su origen es romano (¿bajo imperio?), aunque el único resto que queda de aquella época es un mosaico, que aseguran constituía el suelo de una vivienda. Fue descubierto por un equipo de aquel programa televisivo de los años 70 que se llamaba ‘Misión rescate’. Lo han recubierto de tierra y no se puede ver.
La fecha de fundación de Salinas la desconozco. Sí se sabe que el cercano Rosío, que dista 2,5 kilómetros, aparece nombrado por primera vez en la escritura de fundación del monasterio de San Martín de Losa en el año 853. “Los Condes de Lara poseyeron la Villa por donación regia con la denominacion de El Coto de Salinas a partir del siglo XIII. Tomaron el apellido de la Villa y fundaron Mayorazgo en 1517 en la persona de Don Juan Fernández de Salinas y Sánchez de Velasco (biznieto por madre del Conde de Haro) que era además Señor de la Casa de la Viñuela, con el título y rango de Pariente Mayor de Vizcaya del Solar de Castrexana.
Tenían su Torre palacio frente a la Iglesia de San Juan Bautista, donde poseían la capilla de Santa Ana. La casa y mayorazgo fueron heredados por Cosme de Villamor Salinas (1509+1580), Mayorazgo de la Casa de Villamor y Justicia Mayor de las Merindades”, hasta aquí información de wikipedia.
En otro tiempo, hablamos de los años anteriores a la Guerra, fue una población importante que basaba su riqueza en la extracción de la salmuera. Luego, el precio de la sal se derrumbó, los habitantes desertaron a Medina, Bilbao, Burgos, ..... y Salinas perdió riqueza y población. En la actualidad debe rondar los 30 vecinos.
En la parte baja del pueblo aún se puede visitar lo que fueron las antiguas eras para el secado de la salmuera. Algunas estaban protegidas por murallas que aún subsisten. En realidad lo que se puede recorrer es una extensión yerma y abandonada, surcada por canalillos y cubierta de hierba, donde afloran cantos de río, palos, plásticos y basura. No hay ningún letrero, ni la más mínima indicación, salvo las del sendero GR de las Merindades. La imaginación tiene que ponerse a funcionar y mucho, para volver a elevar los montones de sal, que sin duda brillaron al sol.
Las salinas son explotadas hoy en día industrialmente. Se encargan de ello los dueños de una instalación antiestética y vallada que se se encuentra en la entrada del pueblo, según se llega de Medina.
También hubo un balneario. Se llamaba la Casa de Baños de los Mayorazgos. Estaba situado a un kilómetro de la villa. La concentración parcelaria arrasó lo que quedaba del edificio. Ya no queda vestigio alguno de este establecimiento.
Sus aguas presentan ‘facies clorurada-sódica y carácter sulfuroso’, según se decía en la ‘Relación por provincias de las aguas minero-medicinales de España’ del año 1913. Estaban indicadas para escrofulismo, dermatosis, herpetismo, catarros y para diversas enfermedades del aparato digestivo, según la guía de balnearios correspondiente a la temporada de aguas del año 1912.
A pesar de los pesares, Salinas ofrece una buena muestra de la arquitectura popular del norte de Burgos. Las casas son de piedra, con balcones de influencia losina orientados al sol. También se pueden contemplar una buena fuente fechada en 1895 y los muros, el techo desapareció hace muchos años, de un palacio de estilo renacentista (siglo XVI), en la calle de La Cerca o principal. La iglesia de San Juan Bautista fue clausurada tras el hundimiento de la bóveda. Ha sido restaurada. Es maciza, de estilo gótico con añadidos.Y poco más.
En el pueblo sobran varias casonas arruinadas (alguna tuvo que ser fuerte). Están hundidas y afean el conjunto. Y de verdad que me dio pena el letrero, casi difuminado por el tiempo, que figura en la fachada de una casa que mira a la carretera, la antigua Calle Mayor. Dice “Venta de sal”. Me entra la duda de ¿cuánto costaba el saco, la arroba, el kilo...?. Desconozco la medida de peso que se utilizaba.
En el libro ‘Burgos en el Recuerdo’ (1999), del escritor y periodista Elías Rubio Marcos, hay un excelente reportaje sobre Salinas de Rosío.
Las fotos son de mi compañero de paseos Javier Muñoz (última semana de abril de 2009). La más grande es una vista del valle de Rosío obtenida desde la cima de La Pelada. Las otras tres son la iglesia, la fuente y el palacio, respectivamente.

Caminar es una de las mejores maneras de conocer los bellos parajes y el patrimonio que alberga nuestra geografía. Y eso es lo que ofrecen las asociaciones Ipizki y Joko Alai el próximo 3 de mayo con la organización de la IV Marcha de los Molinos de Zeanuri: dar la oportunidad de conocer el patrimonio de los molinos y algunas de las barriadas que conforman este municipio vizcaíno asentado en las faldas del monte Gorbeia. En total son dieciocho los molinos —la mayoría abandonados, pero algunos otros rehabilitados— que se hallan diseminados a lo largo y ancho de los límites de la localidad arratiana; todos los molinos son hidráulicos y el itinerario transcurrirá junto a once de ellos.

La salida se dará a las 09:00 horas de la mañana en la plaza del pueblo, frente al Ayuntamiento. En el primer kilómetro los caminantes pasarán junto a los molinos de Alcibar y Errotabarri, y seguidamente bordearán el embalse de Undurraga; nada más dejarlo atrás, caminarán junto al arroyo de Beretxikorta y en un tramo de unos 500 metros se encontrarán con tres molinos: Barrengo Errota, Erdiko Errota y Goiko Errota. De aquí se ascenderá hacia el conjunto de caseríos de Urretxi, para seguidamente descender hacia la barriada de Undurraga y dirigirse al molino de Ibargutxi; se trata de un molino rehabilitado por la familia Larrazabal, donde aquellos que lo deseen tendrán la oportunidad de acceder a su interior para contemplarlo en funcionamiento. Desde Ibargutxi caminarán hacia el molino de Lanbreabe, y desde aquí se volverá hacia el embalse de Undurraga para bordearlo, en esta ocasión, por la margen opuesta, y dirigirse hacia la ermita de San Lorenzo donde estará ubicado el punto de avituallamiento, que correrá a cargo de Gastronomía Cantábrica. Tras reponer fuerzas, los caminantes pasarán junto a los molinos de Intxaurbe, Axpe y Zulaibar, y ya en el último kilómetro del recorrido, se encontrarán con el molino de Olabarri, un molino totalmente rehabilitado y acondicionado para recibir visitas; se accederá al interior para contemplar las diferentes dependencias y verlo en funcionamiento, y, finalmente, enfilar los últimos 300 metros que restan para alcanzar la meta situada en la plaza de Zeanuri.

Los participantes que hayan completado los aproximadamente 18 kilómetros del recorrido habrán tenido la oportunidad de conocer el patrimonio de los molinos de Zeanuri y gozar de la sinfonía de colores que por estas fechas primaverales ofrece la naturaleza.

En la foto la antepara del molino de Olabarri, aún en funcionamiento.

LA MARCHA AL DETALLE

* Inscripción: a partir de las 08:30 horas, en la plaza, frente al Ayuntamiento. 2€

* Salida: a las 09:00 horas.

* Recorrido: aproximadamente 18 kilómetros.

* Avituallamiento: a mitad del recorrido a cargo de Gastronomía Cantábrica.

* Los participantes que lo deseen podrán visitar y ver en funcionamiento el molino de Ibargutxi —en la primera parte del recorrido— y el molino de Olabarri, en el tramo final de la marcha.

* Organizadores: Ipizki Taldea y Joko Alai Elkartea.

* Colaboradores: Gastronomía Cantábrica, Gorbeialde, Lankidego Lantalde, Ayuntamiento de Zeanuri, Sagarna Txokoa y Zeanuriko Jubilatuen Taberna.

PARA MÁS INFORMACIÓN PODÉIS CONTACTAR LLAMANDO A LOS TELÉFONOS: 653016117 (MÓVIL), O, 946739287 (CASA). www.ipizki.com

El escrito inglés Alastair Boyd, séptimo barón de Kilmarnock y autor de varios libros de viajes sobre España falleció a finales de marzo en Ronda, a los 81 años. Nació en 1927 y fue educado en Gradfield College y King´s College de Cambridge. Su escritura entronca con los grandes autores y viajeros anglosajones (Orwell, Brenan, Greene...). Fascinado por nuestro país desde su llegada a España en una semana Santa de 1953 quedó prendado de la sencillez, atraso y pobreza que en aquella época era terrible en Andalucía.
Antes había servido en el ejército en Palestina (1947-48) como teniente de los Guardias irlandeses y tras la muerte de su padre en 1975, heredó el título nobiliario de Lord Kilmarnock. Sirvió a su país durante más de 20 años en la Cámara de los Lores del Parlamento Británico, primero como portavoz del Partido Socialdemócrata y luego como independiente.
En 1957 regresó a Ronda, donde fundó y dirigió una escuela de idiomas junto a su primera mujer, Diana Mary Gison, en la Casa de Mondragón. Disponían de dos caballos con los cuales exploraron gran parte de la Serranía y sus pueblos.
En 1966, en compañía de un amigo español, realizaron el viaje a caballo que relata la obra ‘De Ronda a las Alpujarras. Viajes a caballo en los sesenta por el sur de España’ : un viaje desde Ronda a Almería, atravesando las Alpujarras y regresando por Granada.
Los residentes extranjeros eran escasos y estaban muy esparcidos. El autor conocía a todos los que vivían en un radio de treinta kilómetros alrededor de Ronda. En su viaje desde Ronda a tierras de Almería y Granada se encontró a un solo extranjero en todo un mes. En aquel entonces existía cierta competencia entre los que viajaban en busca de la vieja España, pues todos se sentían exploradores y cada uno quería descubrir el tesoro. Se podría afirmar que Boyd ha sido para la Serranía de Ronda lo que Brenan para las Alpujarras.
Es, sin duda, una obra maestra de la literatura de viajes que había esperado 40 años para ver la luz en castellano y que nos muestra cómo era el sur de España hace 40 años, cuando aún se podía atravesar toda Andalucía sin pisar asfalto y sin encontrar alambradas durante varios días. Había posadas, alquerías perdidas, gitanos errantes, muchos pobres, aún más humor y unas tremendas ganas de vivir y salir adelante.
Ha vivido sus últimos años junto a su segunda mujer, Hilary Bardwell, conocida como Hilly, con quien se había casado en segundas nupcias en 1977. Es la madre del célebre escritor inglés Martin Amis. Con ella ha vivido en su casa de La Indiana, a poca distancia de Ronda. Su hijo James vive y trabaja en España.
Boyd ha escrito varios libros más sobre España, entre los que destacan Sabbatical Year, Collins, 1959; Madrid & Central Spain, Collins, 1975; The Radical Challenge, André Deutsch, 1983; The Essence of Catalonia, André Deutsch, 1988; The Sierras of the South, HarperCollins, 1992 y The Social Market and the State, Profile Books, 1999. Su única obra publicada en castellano ha sido De Ronda a las Alpujarras. Viajes a caballo en los sesenta por el sur de España (Editorial La Serranía, 2007).
He tenido la suerte de intercambiar unas palabras con él y conseguir que me firmara sus libros. Aún recuerdo como en una librería inglesa de Marbella ya desaparecida, me dedicó ‘The sierras of the South’. Era un caluroso agosto de 1992 en una época en la que el turismo estaba en su apogeo. La Costa del Sol comenzaba a extenderse desde la playa hacia las faldas de las sierras, pero Marbella conservaba todavía las características de un pueblo español con cierto encanto.
Posteriormente volví a saludarle con motivo de una conferencia que impartió en Ronda y la última vez que le ví fue en Gibraltar, concretamente en Bookshop & Newspaper-The Gibraltar Bookshop, (300 Main St. tel. 350-718-94), Es la mayor y mejor surtida librería del Peñón. Tiene un enorme stock de libros sobre viajes, temas militares y la más completa sección de libros sobre Gibraltar.
Se ha ido una persona encantadora y un excelente escritor.

Recojo en este blog, por su interés, una noticia que aparece en la página desnivel.com y aunque parece alarmista, no dice más que la verdad. Con el título de ‘El Parque se divide’ nos informa de la
firma de un convenio de colaboración entre Asturias, Cantabria y Castilla y León para la ‘supuesta gestión coordinada’ de este espacio, lo que implica su desmembración en tres partes, con un director propio para cada una de ellas. Tras el convenio se reelaborará toda su legislación, siendo de temer una rebaja en su protección.

En realidad es una carta abierta de Avelino Cárcaba, del Colectivo Montañero por la defensa de los Picos de Europa.
“El pasado 9 de marzo se ha firmado por los tres presidentes Autónomos el Convenio de Colaboración entre Asturias, Cantabria y Castilla y León para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa. Un convenio muy criticable porque implica, en la práctica, la disgregación de este parque nacional en tres partes
Los aspectos puntuales de este texto que son rechazables son los siguientes:
1º) Mediante este Convenio estas comunidades autónomas pretenden elaborar, de nuevo, el PORNPE, el PRUG y el Plan de Desarrollo Sostenible, lo que implica, otra vez, volver a empezar, dejando en baldío todos los años empleados para que Picos tuviese una legislación para su protección. Ello, además, es preocupante porque, ahora puede significar que cada comunidad tenga más facilidad para rebajar las limitaciones proteccionistas. Eso no es un temor infundado, pues esa es la pretensión histórica de alguna autonomía. El caso de la caza en León es un ejemplo.
2º) La intervención del Estado Central desaparece, por completo. No hay la más mínima mención a él en ninguno de los nuevos órganos de gestión. Con ello, su capacidad de intermediación ante desacuerdos entre las autonomías se esfuma.
3º) En este Convenio se establece el derecho al veto de las autonomías para actuaciones que afecten en exclusiva a su porción del parque nacional. ¿Qué posibilidades quedan, entonces, para eliminar actuaciones indeseadas?.
4º) Se nombrará un director exclusivo para cada sector del parque. Aunque se hable de un director y co-directores, la realidad es que una dirección general no se ve por ningún lado, pues esa dirección lo es solo a los efectos de representación externa del parque y de forma rotatoria. Por tanto, cada cual dirigirá su parte de manera independiente del resto.
Hay que recordar que estos planteamientos son, exactamente, los que postulaban quienes se opusieron, desde el principio, a la declaración de los tres macizos como parque nacional. Ese es el caso de Castilla y León que recurrió en 1994 el PORNPE ante el Tribunal Constitucional, defendió siempre la caza en su territorio, repudió desde el principio que el Estado Central tuviese intervención en su área y mantiene desde hace años que debería haber tres directores en este parque.
Todas las razones anteriores se mantenían con el único deseo de poder rebajar la protección de este espacio natural. Por lo tanto, ahora ha mantenido su postura para aceptar firmar este convenio. Las otras dos autonomías, sin la presencia, ahora, del Estado Central han aceptado, sin reparos sus condiciones.
En conclusión, se puede decir que hemos ido hacia la peor de las posibilidades. El parque rebajará su protección y la gestión irá cada una por su lado: el parque nacional como unidad de gestión habrá desaparecido”.
Más claro agua. El parque deja de ser Nacional y se convierte en regional, local.... llámesele como se quiera. Es decir en un espacio que debería de estar protegido en su totalidad y ahora ¡quién lo sabe¡.