Un grupo de aguerridos alpinistas de La Sociedad Montañera recorrió el pasado fin de semana (27 a 29 de junio) la vertiente francesa del Pirineo. Pernoctaron en Accous y se dedicaron a coleccionar cumbres: Pic des Moines,desde donde se tiene una inmejorable vista del Midi d'Ossau, Sobarcal, Petrechema y Peña Oroel, esta última de vuelta a Bilbao por Jaca.
Entre cima y cima, arrasaron con todas las setas que encontraron a su paso.
Localizaron numerosos boletos de los géneros xerocomus y suillus y de manera especial senderuelas, las socorridas setas que alfombran prados y llenan cestos en los paseos de primavera y principios de veranos lluviosos y templados.
En la foto aparecen Rosa y Julio con las senderuelas (Marasmius oreades) que localizaron en los alrededores del albergue de Accous.

IPIZKI Taldea ofrece la posibilidad de acompañar al rebaño de Enrique Etxebarria, en la trashumancia que realizará el próximo domingo, 29 de junio, en Zeanuri.

El funicular entre Poncebos y Bulnes ha acercado esta población a la civilización y ha dejado a la Canal del Tejo o del Texiu en el olvido. Este viejo camino fue hasta la inauguración del funicular en el invierno del año 2.001 la vía histórica de aproximación al pueblo. Era por donde los vecinos han tenido que subir y bajar constantemente con sus pertrechos, alimentos, animales y enfermos.
El remonte es un medio de transporte costoso y controvertido que para muchos ha significado la ruptura del aislamiento tradicional de Bulnes, y para otros una inversión desafortunada y negativa para el medio ambiente y las costumbres sociales del entorno. Desde que comenzaron las obras en 1998, estuvo envuelto en polémicas y protestas, incluidos recursos judiciales por parte de grupos ecologistas.
El funicular está gestionado por ALSA (teléfono 985 84680). Horarios, temporada baja: de 10h-12.30h y de 14h-18h. En temporada alta (julio, agosto y septiembre) se alarga el cierre hasta las 20:00 h.
Aprovechando un par de días libres subimos hasta Bulnes a la nueva usanza: en tren cremallera. Los lugareños lo tienen gratis. El resto (los montañeros y turistas en general) tiene que pagar algo más de 16 euros (16,91 ida y vuelta) para saltar desde la orilla del Cares hasta el barrio de abajo de Bulnes, conocido como La Villa que se encuentra a 656 metros de altitud.
Aparte de precio, que me parece caro, el gran inconveniente del funicular es el parking ubicado junto a la boca inferior. Es pequeño y con poco espacio para maniobrar. Tuvimos que aparcar en la esquina de la carretera, al otro lado del puente. Y eso que no aún estamos en temporada alta.
El viaje es muy rápido. En un cuarto de hora (siete minutos de tren) estábamos en la boca de la estación superior. Una corta caminata (15’) nos llevó hasta la entrada del pueblo. El viajero que no haya vuelto a Bulnes desde hace algunos años lo encontrará completamente cambiado. Mejorado, con las calles empedradas, sin charcos y la mayoría de las casas restauradas. Aún recuerdo la primera vez que subí con mi padre, José Luis Muñoyerro ‘Munitibar’. Fue allá por 1965. Era una aldea asturiana de montaña, embarrada y llena de boñigas, con todos los inconvenientes y ninguna de las ventajas de la vida rural.
El cementerio está a la izquierda. Fue uno de los pocos de España que estuvo techado para poder enterrar a los muertos durante el invierno. Eran tiempos de grandes e históricas nevadas, que cortaban el paso e incomunicaban aún más el pueblo. En él fue enterrado el ovetense ‘El Cuco’, primer muerto en las paredes del Naranjo de Bulnes. En la tapia puede verse una placa dedicada a este malogrado escalador.
A la derecha quedan las ruinas de la antigua casa rectoral. Fue la casa más noble del pueblo y donde vivía el cura. Aún se conserva la mitad del arco de medio punto de la puerta principal. Frente a ella hay un enorme tilo.
La iglesia está consagrada a San Martín. No tiene mayor historia. Es de una nave, con pórtico frontal y lateral, cabecera cuadrada y espadaña. El arroyo se cruza por un puente y nos proporciona acceso al pueblo. Encontraremos viviendas transformadas en albergues.
Parajes que guardan todavía el forraje para el ganado, y algunas cuadras y corrales.
Aquí es donde se encuentran los establecimientos públicos: Bar Bulnes (985 845934); Casa Guillermina (985 845939 ); El Albergue Peña Maín, propiedad del hijo de Guillermina (mismo teléfono) y La Casa del Chiflón, antiguo Albergue de Bulnes, (985 845943), donde se puede contactar con el refugio de Urriello. También hay una tienda de productos asturianos.
En el barrio del Castillo, (a 15’ a pie), encontramos la Casa Rural El Caleyón (985 845944). Tiene servicio de bar y restaurante. Desde esta barriado parte el camino que sube hasta las invernales de Amuesa (algo más de dos horas de dura pendiente).
Bulnes es un pueblo muy antiguo que quizá tenga origen romano. Se supone que fue un puesto avanzado asentado en el barrio de Arriba o del Castillo, donde aún hay una torre. El historiador Sánchez de Albornoz hace mención a la existencia de este pueblo. Dice que fue por donde pasaron los moros huyendo del desastre de Covadonga. Llegaron a Bulnes por Amuesa. Subieron a Pandébano, bajaron a Áliva, para ser aniquilados en Cantabria. Por eso esta ruta montañera es denominada en la actualidad Ruta de la Reconquista.
En nuestra última excursión subimos en el funicular y volvimos a pie por la ruta tradicional de la Canal del Tejo. El letrero que en Poncebos indica la duración de la subida, ha sido colocado por caminantes fuera de serie. Nos informa que en 1h 1/4’ de marcha estaremos en Bulnes. Una previsión excesivamente optimista, puesto que son cuatro kilómetros en línea recta con 400 metros de desnivel.
Fotos Teresa Marina (junio 2008)

Contra lo que se cree, no hace falta viajar al trópico para encontrar espectaculares orquídeas. En la Cornisa cantábrica son abundantes y apenas se diferencian de las tropicales en el tamaño, pero no en belleza. Su abanico de colores abarca desde el rosa pálido, pasando por el blanco, violeta, violeta azulado hasta el pardo rojizo o ambarino. Las hay monocromas y de varios colores. Aunque no todas están en la lista de especies protegidas, es decir que merecen una especial atención, es recomendable no cortarlas o arrancarlas con raíces.
En nuestros paseos montañeros es fácil encontrar bonitos ejemplares en cualquier zona de nuestra geografía. Crecen en todos los lugares, en el campo, en zonas rurales, en los pastos, humedales y en el lindero de los bosques. Destacan por altura y colores en medio del verde primaveral. En verano se agostan y desaparecen hasta la siguiente estación.
Una de las más comunes, que destaca por su belleza y su pecularidad, es la ‘Dactylorhiza elata’. Dicen que la más interesante es la ‘Spirantes aestivalis’, protegida en toda Europa y en el País Vasco, propia de ciénagas y ambientes pantanosos. En la Comunidad Autónoma es posible encontrarla en los humedales de Lakua (Álava).
En las Baleares son más escasas. Hay 60 variantes silvestres pero están dispersas y protegidas, hasta el punto de paralizar obras. Como informaba La Vanguardia (15 junio 2008), la construcción de un campo de golf en la finca de Son Bosc, un área protegida que limita con el parque natural de s’Albufera de Alcúdia, puede quedar definitivamente en suspenso debido a la presencia de la ‘orquídea de prado’ (no especifica su nombre latino).
Medi Ambient del Gobierno balear se plantea la posibilidad de llevar los ‘green’ a otra parte si se localizan suficiente número de orquídeas.
Orquídea quiere decir 'testículo'. Quizá por esta razón en Turquía las comen. Aseguran que proporcionan vigor sexual. Los cuerpos especiales del ejército español las incluyen en el listado de plantas, en este caso tubérculos, que se pueden comer en un momento de apuro. Un amigo, que estuvo en este cuerpo, me contaba en en unas maniobras en las lagunas de Ruidera las consumieron grandes cantidades. Me decía que tienen un sabor similar al del rábano.
La foto de estas dos orquídeas esta tomada por mi compañero de aventuras Javier Muñoz hace un mes, en Valdegovía. Destacaban en un rellano herboso a 870 metros de altitud (aprox).
Los interesados en ampliar sus conocimientos sobre orquídeas tienen a su disposición (creo que aún se puede encontrar en las librerías) la monografía ‘Orquídeas de Bizkaia’, de Amador Prieto Fernández. Ed. BBK, año 2000.

Pintan bastos para la trucha autóctona en Navarra. La prohibición de pescarla en los ríos del norte de esta comunidad o Región Salmonícola Superior, como se denomina, no tiene visos de levantarse. «La decisión dependerá de los resultados que arrojen los conteos y que veamos que las actuaciones que llevamos a cabo dentro del Plan de Recuperación de la Trucha están dando resultados. Estos programas se suelen prolongar a lo largo de tres años, que es cuanto tendremos datos fiables». Declaró la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Begoña Sanzberro, el pasado martes en Sumbilla a Alicia del Castillo, corresponsal de EL DIARIO VASCO en Baztán-Bidasoa.
Otra de las medidas, esta demandada durante años por pescadores de las sociedades de Bera y Baztán, se llevó a cabo el martes. Fue la suelta de 4.500 alevines en el Bidasoa a su paso por Sumbilla. Nacidos este año en la piscifactoría de Oronoz-Mugaire, pesan unos 4,5 gramos y miden 7 centímetros.
El Plan de Recuperación de la Trucha sigue dos estrategias de repoblación. Por un lado, en invierno, se depositan más de 150.000 huevos embrionados en todas las regatas y afluentes del Bidasoa, más abajo de la confluencia con río Ezkurra. Además, en primavera, se repuebla tanto el curso principal del Bidasoa como los afluentes con unos 70.000 juveniles de trucha. Todos los alevines están marcados con el fin de reconocerlos posteriormente y realizar el seguimiento y la evaluación de los resultados de la repoblación.
Desde 2003 han sido liberados más de 735.000 huevos embrionados y 280.000 alevines sin que los resultados hayan sido especialmente alentadores.
Estas medidas forman parte del plan de actuación para frenar la disminución de la trucha autóctona o ‘pintona’ en aguas de los ríos navarros. Este plan de apoyo a la población piscícola contempla un incremento de la vigilancia, mejora del hábitat, regulación de las vedas, repoblación con trucha autóctona en el río Bidasoa, incremento de especies pescables y actuaciones relativas a la pesca del salmón. La inversión del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en el periodo 2005-2008 para la mejora de los ríos en Navarra se cifra en 3,1 millones de euros.
En la mitad norte de Navarra tan sólo se puede pescar salmón, en el río Bidasoa, en el tramo que va desde la presa de Endarlatsa hasta la de las Nazas. Hasta el miércoles y desde el inicio de la temporada se han capturado 19 salmones.

Rioseco es uno de los cuatro valles pasiegos burgaleses que se abren a partir de Espinosa de los Monteros. Los otros son La Sía, donde el Club Deportivo Bilbao tuvo un refugio; Lunada, el más ancho y que cuenta con un centro de esquí, y Estacas de Trueba, el más luminoso y poblado.
Rioseco comienza en Las Machorras, donde está la iglesia de Las Nieves, patrona de los pasiegos. Debe su nombre a un sumidero que en época de estiaje se traga el agua de su curso fluvial y deja el río como su nombre indica: seco. Era el menos conocido y visitado de los cuatro hasta hace unos pocos años. En la actualidad su ladera derecha, Las Crespas, está erizada de torres eólicas que con sus pistas y casetas afean el conjunto. El camino principal está cementado a tramos y conduce al collado de acceso a cimas tan vistosas y fáciles como La Churra y más alejada, El Nevero del Polluelo.
Por la izquierda, el terreno se mantiene relativamente virgen. La amplia loma que comienza en el mismo Espinosa de los Monteros está ocupada por un amplio cortafuegos que separa los pinares de la vertiente de Sotoscueva de los hayedos de Risoseco. En ella se alzan la cimas, apenas unas pequeñas elevaciones, de La Carrascosa (1.360 metros), con vértice geodésico, y Zurruzuela, que tuvo buzón (no la he visitado desde hace muchos años).
La Carrascosa está cubierta de un espeso hayedo casi hasta la cima. Es un bosque de repoblación natural que el abandono de los pastizales ha permitido regenerarse y progresar. Sirve de escondrijo a todo tipo de animales salvajes: corzos, jabalíes, zorros y lobos, entre otros.
Se alcanza desde Las Machorras por un camino cementado que sube hasta el barrio de cabañas de La Vega. De allí, bien por camino o cuesta arriba por terreno desforestado y cubierto de brezos, llegamos al cortafuegos y luego hasta la cima. En total, dos horas de camino sin forzar el paso para superar casi 600 metros de desnivel. Pues bien, la semana pasada atajamos en el descenso y bajamos hasta las cabañas de El Hoyo, que se refugian a los pies de la cima. Nuestra sorpresa fue tropezar con dos neveras de agua corriente, en perfecto estado de conservación y aparentemente en uso.
En la foto de Mauricio Martín se distingue perfectamente su estructura, de piedra seca perfectamente ensamblada, y su ubicación al borde de un arroyo. Un descubrimiento, especialmente en estos tiempos de cambio, en los que los pasiegos y sus usos llevan camino de pasar a los libros de etnografía.

La Senda de Camille nace con la intención de unir el Parque Natural de los Valles Occidentales, Aspe, Ansó, Echo, Aragües y Aragón (Aragón), con el Parque Nacional de los Pirineos, (Bearn), 6 valles en 6 etapas entre refugios de uno y otro lado de la frontera-, y nos acerca a los valles y bosques que recorre el renqueante oso Camille, uno de los últimos ejemplares de raza autóctona del Pirineo.
La ruta permite no sólo conocerlos a fondo sino también ascender a los grandes picos de la zona durante su recorrido: Petrechema, Ansabere, Castillo de Acher, Aguerrí y Bisaurín.
También transita por parajes preciosos como Aguas Tuertas, Ibón de Estanés, Arlet, las gargantas de Aspe, el valle de los sarrios o el circo de Lescún.
Organiza Val d’Echo Activa, y los refugios unidos por la travesía son Camping Lauzart (Lescún), Refugio de Arlet (Ibón de Arlet), Linza (Ansó), Gabardito (Echo), Lizara (Aragües) y el Albergue Aysa (Somport).
Las etapas están entre las 6 y las 9 horas con 700 y 1.350 metros de desnivel positivo acumulado. Recuerdo que la ruta puede iniciarse en cualquier refugio del recorrido, por ser circular.
LINZA-GABARDITO
Linza, Zuriza, Achar de los Alanos, Collado Baxo de Lenito, Puente de Santana, Gabardito.
De 8: 30 h. a 9 h.
Desnivel: + 1200 / - 1100 aprox.
GABARDITO – LIZARA
Refugio de Gabardito – Salto la Vieja – Plandániz - Col de Foratón –Refugio de Lizara. Opcional ascenso al Bisaurín.
Duración aprox. 3:30 h.
Con ascensión al Bisaurín: 6:30 h
Desnivel: + 620 / - 500 aprox.
Con ascensión al Bisaurín: + 1320 / - 1200 aprox.
LIZARA- PUERTO DE SOMPORT
Refugio de Lizara.- Mistresa- Valle de los sarrios- Ibón de Estanés- Col de Somport.
Duración aprox. 6:30 horas.
Desnivel: + 700 / - 700 aprox.
PUERTO DE SOMPORT- ARLET
Col de Somport – Gave de Aspe – Cabaña de Escuret – Cabaña Espelunguère – Col de Lapachouae – Refugio de Arlet.
Duración aprox. 7:00 horas.
Desnivel: + 600 / - 100 aprox.
ARLET – LESCUN
Refugio de Arlet – Puerto de lo Palo – Cabañas de Bonaris – Cabaña de Penot Pont d’Itchaxe – Lescun
Duración aprox. 7:00 horas.
Desnivel: + 100 / -1000 aprox.
LESCUN – LINZA
Lescun – Pont de Lamary – Cabañas de Ansabère – Col de Petrechema – Refugio de Linza.
Duración aprox. 7:00 horas.
Desnivel: + 1000 / - 700 aprox.
La organización recuerda que hay zonas marcadas (GR, PR), otras que no, aunque hay referencias en toda la ruta, básicamente hitos de piedra, por lo que es conveniente tener experiencia en orientación en montaña.
Haz la reserva por correo electrónico o teléfono con suficiente antelación.
La inscripción garantiza plaza reservada a media pensión en cada uno de los refugios.
El precio incluye cinco medias pensiones, el forfait para control de paso por los refugios, una guía, un mapa a escala 1:25.000 y un saco sábana. También se entregará un obsequio exclusivo de La Senda de Camille, que no se comercializa en tiendas al finalizar la travesía.
En el refugio de inicio, presentando la reserva, entregarán el forfait y el material indicado anteriormente.
Al pasar por cada refugio, el guarda sellará el forfait y dejará constancia del día y de la hora de tu paso.

Reservas en
www.lasendadecamille.com
teléfonos 974375421, 606368481.

Foto del Refugio de Linza en verano

Tras leer el comentario de mi compañero de Blog, Iñigo Muñoyerro, de hace un par de días sobre los tejos, he recordado que en los pastizales de Arimegorta, en Gorbeia, a los pies de la cara norte del Aldamin, también hay varios ejemplares, algunos de soberbio porte. Tanto que dos de ellos han merecido su inclusión en la lista de Árboles Singulares del Gobierno vasco, los que hay junto a los refugios Aginalde (el de la foto) y Agiñarte. Su acceso es muy sencillo desde Zeanuri, por Labrabe y el embalse de Iondiagorta. Allí se puede dejar el coche y subir por una pista de cemento hasta Arimegorta en un sencillo y agradable paseo.
Algunos os preguntaréis qué es eso de los Árboles Singulares. Se trata de ejemplares de árboles que por sus características extraordinarias o destacables (tamaño, edad, historia, belleza, situación, etc) merecen una protección especial, sean o no autóctonos. En Euskadi hay 26 repartidos por todo su territorio. Desde tejos (cinco ejemplares) y encinas (con 6, la especie más representada) hasta abetos, ginkgos, secuoyas, hayas, robles, magnolios... e incluso un híbrido de roble pedunculado y marojo (en Artzentales).
Creo que es otra excelente manera de acercarse a la montaña. En el listado del Gobierno vasco, se incluye incluso las coordenada geográficas de cada ejemplar para no perderse en su búsqueda.
La mayoría se encuentran en lugares montañosos, pero los hay también zonas urbanas, como la encina del barrio de Ibaeta, en Donostia/San Sebastián o el magnolio del palacio de Monzón de Bergara, cerca del Juzgado y el Ayuntamiento.
Quizás la única pega que le encuentro a la lista es que su elaboración se remonta a los años 1995 y 1997, hace más de una década en la que se echa en falta una actualización del catálogo. La única revisión realizada en todo este tiempo corresponde a la encina del barrio de Olatz (cerca del caserío Abeletxe), en Mutiku, descatalogada en abril de 1996 después de que fuese derribada por el viento tras una fuerte tormenta el invierno anterior.
¿Conocéis algún árbol en algún lugar de Euskadi que por su porte y presencia consideráis que merece estar en esta lista? Animaros y dejad aquí vuestras propuestas.

La lista completa de los actuales Árboles Singulares de Euskadi es la siguiente:

El Taxus baccata, tejo europeo o tejo común es una especie originaria de Europa occidental, central y meridional, del NO de África y el norte de Irán. Fue el árbol sagrado de los vascones, cántabros y astures. Según los historiadores romanos, estas tribus fabricaban un veneno muy potente con sus pequeñas bayas rojas.
Esta conífera puede crecer hasta 10-20 metros de altura. Tiene un tronco marrón grueso que puede llegar a los 4 metros de diámetro. Es de crecimiento muy lento y puede llegar a vivir la friolera de 4.000 años.
Crece en ambiente húmedos y frescos, en zonas montañosas, en las umbrías, a partir de los 800 metros aproximadamente. Es de gran corpulencia y en condiciones naturales coloniza terrenos apartados. Actualmente en España el tejo suele encontrarse como árbol aislado, en mezcla con otras especies (hayas, robles, pinos silvestres), aferrado a las grietas de los roquedos y formando a veces pequeños rodales.
Desafortunadamente, la lentitud de su desarrollo y germinación lo convierten en una especie poco competitiva que ha quedado relegada a enclaves donde la topografía le favorece.
En nuestra geografía se pueden ver ejemplares aislados en la zona de Gorbea, concretamente hay algunos muy hermosos en Zanburu y Lekanda. También disperso en Itxina y Anboto.
También se encuentra en el extenso y peligroso karst del Parque de Armañón y Los Jorrios y aunque parezca mentira, la garma del Pico Cerredo, sobre Castro Urdiales, esconde numerosos tejos.
En mis paseos montañeros he localizado zonas aisladas, no muy alejadas de Vizcaya (que me cuido muy mucho de descubrir), donde estas coníferas forman verdaderos bosquetes.
Foto Javier Muñoz febrero 2008

Buceando en la red a la búsqueda del nombre de una flor silvestre me tropecé con la página www.asturnatura.com . Es una publicación ‘online’ que nació con el objeto de dar a conocer la desconocida naturaleza de la región cantábrica, desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal.
Me pareció interesante y muy práctica, porque nos permite adentrarnos en la flora, fauna y geología de la cornisa cantábrica, además de incluir artículos descriptivos de grupos vegetales o animales, vegetación y paleontología.
Asturnatura.com tiene una base de datos, asturnaturaDB® en la que vienen recogidas las principales especies que viven en la región cantábrica. Está compuesta por dos secciones: Flora y Fauna. Para facilitar las búsquedas de especies, están agrupadas en la medida de lo posible de acuerdo a criterios morfológicos o relacionados con su hábitat.
Los botánicos aficionados, grupo en el que me incluyo, tenían ayer a su disposición (la base se amplia semanalmente) 1.715 especies de plantas, 300 de setas y más de 3.000 fotos.

www.asturnatura.com

La foto de la flor (Gentiana Verrna) está tomada por mi compañero de aventuras Mauricio Martín en la ladera SE del Castro Valnera, en la primera semana de mayo, pocos días después de que se derritiera la gran nevada que sorprendió en plena eclosión a la naturaleza.