Ha fallecido el doctor Mariano Arrázola, eminente neurocirujano y excelente esquiador y escalador

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4100223 <IMG id=img_0 class=imgdcha src="http://blogs.elcorreodigital.com/blogfiles/basabide/ArrazolaLaredo.jpg">Ayer falleció a los 86 años en su domicilio de San Sebastián, el eminente neurocirujano donostiarra Mariano Arrázola Silio. Socio del Vasco de Camping casi desde su fundación en 1950, fue un montañero y esquiador de auténtica categoría y un gran enamorado de la RSEA Peñalara de Madrid. Fue un destacado miembro del Grupo de Alta Montaña, realizando innumerables escaladas en los Alpes y en España en los años 50 y 60 del siglo pasado. Tenía en su haber algunas grandes primeras e invernales en Gredos, Pirineos y Picos de Europa, actividades que realizó junto con Antonio Moreno, Agustín Faus, Teógenes Diaz, Ricardo Rubio, Pepín Folliot y Ramón Somoza. Precisamente con Moreno y Somoza completó la travesía Aiguilles du Diable al Mont-Blanc de Tacul en 1951. En el mismo macizo de Chamonix subieron a la Aiguille du Plan, Aiguille d’Argentière, Aiguille de la Neuvaz, por la arista N, y Tour Noir por la cara O. Asimismo participó como alpinista y médico en la primera Expedición Española a los Andes (1961) y en muchas de las que se realizaron al Himalaya. En el año 1990, veterano ya, formó parte de una nueva expedición con viejos camaradas de otras aventuras (RSEA Peñalara al Nanga Parbat). La organizó Carlos Soria, aún en activo, y en ella estuvieron además de Arrázola, Eduardo Martínez de Pisón, Pedro Nicolás, Angel Sánchez y el joven Jorge Palacio. Este último sufrió un edema pulmonar, pero salvó la vida gracias a la pericia del diagnóstico del doctor Arrázola. Como esquiador contribuyó a que el Club Vasco de Camping se convirtiera en uno de los más importantes del País Vasco y España, ganando innumerables competiciones. Formaban un grupo de categoría en el destacaron Juanjo y Javier Dendariarena; Carmelo Domecq, que sería luego presidente de la Federación Vasco Navarra de Esquí e instructor en Candanchú; Ramón Fernández, jefe de pruebas de la Federación; Eduardo Roldán, gerente y director de la estación de Candanchú; Jesús Gasca y los fondistas Mariano Arrázola, Juan Antonio Laredo, también médico, y Eugenio Berridi. Descanse en paz. Nota. La foto del Club Vasco de Camping muestra a los doctores Arrázola y Laredo en uno de los campeonatos Vasco Navarros de esquí de fondo que se celebraron en Aralar en los años 50. false

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1 Ha fallecido el doctor Mariano Arrázola, eminente neurocirujano y excelente esquiador y escalador

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4100223 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cportatil%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="metricconverter"></o:smarttagtype> <img src="http://blogs.elcorreodigital.com/blogfiles/basabide/12880_edurne.jpg" id="img_0" class="imgcen">El Shisha Pangma (<st1:metricconverter productid="8.027 m" w:st="on">8.027 m</st1:metricconverter>.) está considerado como uno de los ‘ochomiles’ más ‘faciles’. Salvo para Edurne Pasaban. A la tolosarra se le ha atragantado, como ninguna otra gran montaña. Cuatro intentos y cuatro fracasos. Cuando eso sucede, en la soledad y el aislamiento del campo base, dan ganas de “tirar la toalla”. Aunque luego, en casa, al calor de los tuyos y con la perspectiva del tiempo y la distancia, las pilas se cargan rápidamente. Tanto que Edurne Pasaban vuelve a verse con opciones de ser la primera mujer en acabar los 14 ‘ochomiles’. Y es que el mismo mal tiempo que le impidió hollar el Shisha cerró también la puerta a la coreana Oh Eun-Sun en el Annapurna (<st1:metricconverter productid="8.091 m" w:st="on">8.091 m</st1:metricconverter>.). La cita será en primavera de 2010. -No haber ascendido este ‘ochomil’ le ha dolido especialmente. -Me ha dolido el no poder ni intentarlo. No haber podido hacer nada. Otras veces tienes al menos la sensación de que has trabajado, subes, bajas… o no puedes porque el último día el clima te cambia. Pero esta vez ha sido todo impotencia. Es que no nos ha dejado ni actuar. Montamos el vivac Scout, lo dejamos todo preparado para intentarlo en estilo alpino y es que no hemos podido hacer nada más. No nos ha dejado ni tocarlo. -¿Ha sido una expedición más cansada anímica que físicamente? -Sin duda, mucho más. Es que físicamente casi no hemos hecho nada. De hecho, el otro día, cuando llegué a casa y me vio mi madre, fue lo primero que me dijo, que físicamente no parecía que venía de una expedición. Después de otras expediciones se nos nota físicamente el desgaste, y en esta no ha sido así. Sin embargo, anímica y psicológicamente ha sido agotadora. De esperar al buen tiempo, de estar allí tanto tiempo inactivos, en tensión, esperando cada día el parte meteorológico. -Es la cuarta vez que lo intenta. ¿Empieza a soñar con el Shisha Pangma? -La verdad es que sí. Nunca me ha costado tanto un ‘ochomil’. Y mira que está considerado como uno de los ‘ochomiles’ fáciles. Pero está claro que a mí se me ha atravesado. <o:p> </o:p>-¿Ha analizado por qué tantos fracasos? Está habiendo una mala estrategia o ha sido sólo mala suerte. -Mala suerte. Totalmente. Las fechas para subirlo son las que son y no hay más. Lo hemos intentado tres veces por la cara norte y una por la sur en alpino y ha dado igual. El tiempo no nos ha dejado. La única duda que podría haber es que hasta ahora lo habíamos intentado de segundas, tras haber hecho otro ‘ochomil’, y quizás es un planteamiento algo más arriesgado porque vas más justo de fechas, aunque tiene otras ventajas como la de estar ya aclimatado. Sin embargo, ahora hemos ido exclusivamente al Shisha, con todo preparado y planificado como único monte y nos ha pasado lo mismo. El tiempo no nos ha dejado. -¿Se plantea cambiar la estrategia en el próximo intento? -Efectivamente, es como para plantearte si estás haciendo algo mal. Y más si comparas con otros ‘ochomiles’ mucho más altos y difíciles, como el Kangchenjunga, que subimos a la primera. Pero tras una reflexión seria es que no hay otra opción. Yo creo que se me ha atascado. Y mejor que se atasque este ‘ochomil’ y no otro. No hay nada más. Para nada. Es que no hay nada que cambiar. Es sólo mala suerte. <o:p> </o:p>-De todas formas, ahora parece que cada intento a un ‘ochomil’ tiene que saldarse con éxito ¿No tiene mal acostumbrada a la gente? -A la gente y a nosotros mismos. Las cuatro expediciones anteriores se habían saldado con cuatro ascensiones a la primera. Así que todos estábamos mal acostumbrados, los primeros nosotros. Quizá por eso el golpe anímico ha sido más fuerte, por esa confianza que llevabamos en hacer cumbre tras los últimos éxitos. Pero sinceramente, creo que de vez en cuando no vienen mal estos golpes. Para no perder la perspectiva de lo que hacemos. No perder el respeto a estas montañas tan grandes y tan peligrosas. <o:p> </o:p>-Precisamente, el final de la expedición no pudo ser más dramático, con su participación en el rescate de un miembro de otro grupo que falleció justo cuando ustedes recogían para volver a casa. -Si, el italiano Roby Piantoni cayó al vacío cuando intentaba la vía británica, la misma que nosotros, justo al día siguiente de que nosotros decidiéramos retirarnos. En un principio sus compañeros decidieron dejarlo allí, porque el rescate era peligroso, pero su madre les pidió por favor recuperar el cuerpo porque su padre también se mató en la montaña hace años. Así que les ayudamos a sacarlo. Fue muy duro. En esos momentos te das cuenta de que esto no es un juego, de que nunca puedes banalizar un ‘ochomil’. <o:p> </o:p>-Miss Oh también tuvo que renunciar en el Annapurna. ¿Sigue aspirando a ser la primera mujer en acabar los 14 ‘ochomiles’? -Si. Creo que sí. A menos se puede trabajar para ser la primera. Ahora tenemos la oportunidad de nuevo de ser los primeros. Pero habrá que ver y planificarlo todo bien. <o:p> </o:p>-O sea que los oscuros nubarrones de hace unas semanas en el Shisha han pasado de largo… -La verdad es que en el CB del Shisha, cuando estábamos en plena desesperación, llegué a renunciar a ello. No es que me diese igual, pero el cansancio anímico que implica te lleva a plantearte tirar la toalla en algunos momentos. Pero luego miras a tu alrededor, ves a tus compañeros, a tu equipo, que luchan tanto como tú por ese objetivo. Y estás rodeado por gente como Asier o Alex, que incluso plantearon volver en diciembre, en pleno invierno, al Shisha… Esa ilusión te carga a ti las pilas. <o:p> </o:p>-Y cuál es el plan. -El objetivo sería hacer muy temprano, a finales de febrero o principios de marzo, el Shisha Pangma por la cara norte, por la vía de Iñaki Ochoa de Olza, que es la única por la que alguien ha hecho cumbre este otoño. Y luego aprovechar esa aclimatación para ir al Annapurna directamente. Este planteamiento tiene su parte buena y su parte mala. La mala es que son dos ‘ochomiles’ y se puede hacer muy duro, sobre todo anímicamente, si las expediciones se alargan mucho. Pero lo bueno es que conocemos bien el Annapurna y cuanto menos tiempo pasemos metidos en su ruta, debajo de sus seracs, mucho mejor. Porque el objetivo es llegar al campo base del Annapurna perfectamente aclimatados del Shisha, esperar a un buen parte meteorológico y tirar para arriba. Pasar sólo una vez por ese sitio. <o:p> </o:p>-Es todo un órdago. -Por supuesto. Y además tenemos que tenerlo todo muy claro porque luego las cosas se pueden complicar y hay que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si para mediados de abril no hemos hecho cumbre en el Shisha?, ¿qué hacemos?, ¿nos quedamos allí esperando o nos vamos al Annapurna?. Porque lo que no podemos es empezar con las dudas allí. Todas esas cosas las tenemos que llevas muy bien atadas y acordadas desde aquí. <o:p> </o:p>-En el Annapurna se encontrará con Miss Oh, que ya ha anunciado que volverá en primavera para intentar subirlo y acabar los Catorce. -Con Miss Oh y con unos cuantos más. Creo que va a haber ‘overbooking’ el año que viene en el Annapurna. Abele Blanc también me han dicho que quieren ir y acabar los Catorce, a los que renunció tras matarse su amigo Christian Kutner allí mismo hace cuatro años. Además Valery Babanov, que quiere abrir una de sus vías imposibles, el otro día me pidió compartir campo base. Y Jean Troillet, con el que hemos estado en el Shisha y ha retomado el proyecto de los Catorce (le faltan cuatro), me comentó su idea de ir en primavera y abrir una vía nueva. También me han dicho quePiotr Pusternik quiere ir para acabar sus Catorce. Nos vamos a juntar todos. false

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2009-10-28T05:32:05+01:00

1 Edurne Pasaban: “De nuevo tengo la oportunidad de ser la primera en acabar los Catorce”

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1 No pudo ser. Edurne Pasaban se vuelve para casa

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4100223 A continuaciónmreproducimos la crónica de despedida de la Expedición Naturgas-Hornbein'09 al Everest, escrita por Ramón Olasagasti, el periodista que ha acompañado a Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza en esta aventura: "Se acabó. No ha podido ser. Llevamos 3 días abriendo ansiosos el e-mail para recibir el parte de tiempo cada mañana, con un halo de esperanza de que la intensidad del viento disminuya, pero cada día que pasa ocurre lo contrario: la fuerza del viento se intensifica 10 Km. /h más. Hoy nos dan rachas de 100 Km. /h en cima. Un autentico huracán. El ventarrón previsto para las siguientes jornadas ha cerrado bruscamente la “ventana entreabierta” que comentábamos hace unos días. Esa “ventana con corriente” que precisaba Alberto. La previsión da unos valores superiores a los 100 km/h y una disminución de 12 horas entre el martes y miércoles pero con fuerzas de 40-50 km/h a 8.000 metros para luego volver a intensificarse. Un viento de 45 km/h con una temperatura a 8.000 metros de -22º (según las tablas esa es la temperatura allí arriba) llevarían a una sensación térmica de casi -50º bajo cero. Sería una locura, un suicidio meterse en la pared en esas condiciones: las posibilidades de cumbre serían nulas y las de bajar congelado muy-muy altas. Y no es que creamos ciegamente en lo que dicen los partes. Por desgracia, las previsiones y las tablas que venimos recibiendo estos días se están cumpliendo al 100%. En el mismo CB el viento da unos latigazos que hielan el cuerpo hasta el tuétano. Y por las noches hay rachas que zarandean la tienda de tal manera que se llevan los pensamientos al limbo de los sueños rotos. Ya por la mañana, cuando la cara norte del Everest nos mira desafiante, uno recuerda aquel extraño titulo que Felipe Uriarte puso a su libro sobre la ascensión del Everest, “Oscura cabeza humeante”, y comprende cuanta razón tenía. El viento azota con fuerza la cima de la montaña levantando jirones de nieve polvo, como haciendo señales de humo: “Chavales, aquí no vengáis, que lo vais a pasar muy mal”. Y a pesar de todo es imposible no sentir esa mezcla de impotencia, frustración y resignación que sienten Mikel, Juan y Alberto en estos momentos. No ya por no conseguir la cima –empresa harto difícil aun acompañando el tiempo– sino por no poder intentarlo, por no poder medir su capacidad con esa fascinante ruta y pared. Eso es lo que más les duele. Septiembre fue esplendido y la fase de aclimatación se completó a la perfección y se pudo realizar un intento que se antojaba prematuro pero que las previsiones anunciaban como bueno. Sin embargo, el parte falló, y la nieve caída aquel día 25 trajo consigo una de las peores noches que Juan, Alberto y Mikel hayan pasado en altura. Las avalanchas sepultaron la tienda y aquel primer intento, pero los tres montañeros lograron escapar sanos y salvos. Después, el tiempo no ha dado tregua. Octubre se presento con otro semblante y estas dos últimas semanas de espera han transcurrido con tiempo revuelto, nevadas y viento. Además, las temperaturas han bajado bruscamente, y sobre todo por las noches el termómetro desciende muy-muy por debajo de los 0ºC. No ha habido cuatro días limpios como para poder intentarlo otra vez. Cada día que pasaba, cada parte que llegaba a nuestro ordenador minaba las posibilidades de cumplir ese sueño de escalar el corredor Hornbein en estilo alpino. Hasta hoy, que, en vista de las previsiones y las fechas de vuelta que se nos vienen encima, han decidido que ya basta. Queríamos agradecer la confianza y el apoyo que Naturgas y Bat Basque Team han depositado en este difícil y, a la vez, fascinante proyecto, y el empuje de todos los que, de alguna manera u otra, habéis seguido esta expedición y habéis acompañado el esfuerzo de Alberto, Juan y Mikel. Gracias, de veras, por estar ahí. Esta vez no ha podido ser, pero los sueños incumplidos tienen esa ventaja, no se desvanecen al llegar a cima, puede uno seguir soñando con ellos. Otra vez será." false

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despedida-la-expedicion-naturgas-horbein-09-al-everest

2009-10-12T21:05:43+02:00

1 Despedida de la expedición Naturgas-Hornbein'09 al Everest

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4100223 <img src="http://blogs.elcorreodigital.com/blogfiles/basabide/4_Foto3_El_campo_desararecido.jpg" id="img_0" class="imgcen">Problemas, y serios, para la expedición de Edurne Pasaban al Shisha Pangma. Según los planes previstos, el grupo ha partido esta mañana hacia el vivac Scott, que hace las veces de campo 1. Han llegado sin problemas, pero se han encontrado con la desagradable sorpresa de que allí no quedaba absolutamente nada. Ni rastro de las tres tiendas instaladas hace dos semanas. El viento se las ha llevado. Y con ellas, y ese es el problema, todo el material que había dentro, que era nada menos que los equipos de escalada de los alpinistas: buzos de altura, piolets, esterillas, infiernillos, cuerdas, etc. El grupo ha tenido que bajar al campo base avanzado a pasar la noche y en estos momentos analizan la situación y si lo perdido les va a impedir el ataque definitivo o se puede reemplazar con lo que tienen en el CB, desde donde inmediatamente han salido hacia el CBA con todo el material posible. Esta es la crónica de los sucedido hoy transmitida por la expedición Endesa: "Hoy día 11 de octubre tal y como estaba previsto, Edurne, Alex, Asier y Ferran salían del Campo Base camino de la cima del Shisha Pangma. A las 06:30h. todo el Campo Base se ponía en marcha, con la ilusión de que hoy por fín comenzaba el ataque a la gran montaña, una ascensión que transcurriría a lo largo de los cuatro próximos días, con la idea de coronar la cumbre el miercoles día 14. El frío intenso de la mañana ha remitido en cuanto el sol ha comenzado a iluminar el Campo Base. Los últimos preparativos, el reparto del peso y las cargas entre los miembros del equipo, un último buen desayuno, la ofrenda a los Dioses en el "chorten" (pequeño altar instaladoo junto al Campo Base) y la despedida del resto de del equipo que permanecemos en el Campo Base. A las 08:00h. de la mañana las seis diminutas siluetas (los cuatro alpinistas acompañados de los sherpas Zagmu y Pemba) se perdían en el horizonte tras superar el enorme collado que flaquea el Campo Base. A partir de ese momento, la comunicación sería por "walkie talkie". Calculabamos que pasarían cuatro horas hasta que Edurne y el equipo alcanzaran el Campo Base Avanzado (5.700m.), al pie de la pared suroeste del Shisha, donde dejaron instalada una gran tienda, que en el día de hoy serviría como punto de abituallamiento, ya que el equipo tenía previsto llegar a dormir más arriba, a las tiendas del Vivac Scott a 6.200m. ya en la propia ruta de ascensión. Así ha sido, Alex comunicó por walkie con el Campo Base desde el Campo Base Avanzado, donde recogieron parte del material depositado y cerró el walkie hasta nueva comunicación desde el Vivac Scott. Casí tres horas más tarde, entraba nuevamente Alex Txikón por walkie con el Campo Base, eran las 15:45 hora local, y su voz sonaba furiosa y desesperada informando que las tiendas instaladas en el Vivac Scott habían volado literamente, el fuerte viento de las últimas semanas se lo habían llevado todo: "No queda nada, no tenemos Campo, el viento se lo ha llevado todo, las tres tiendas, los sacos, las esterillas, los buzos, los piolets, los infiernillos! No queda nada joder, no queda nada!" En el CB recibimos la noticia como un jarro de agua fría, pero tratando al mismo tiempo de mantener la serenidad y buscar soluciones. Edurne y Asier alcanzan el Vivac Scott unos minutos más tarde de Alex y Ferran y vuelven a comunicar por radio, confirmando que no existe posibilidad de hacer noche en el Vivac Scott y que emprenden el regreso al Campo Base Avanzado, desde donde volveran a comunicar por walkie en un par de horas y podremos una vez más por walkie hacer balance de la situación, inventario del material perdido y el que hemos podido encontrar de repuesto en el Campo Base, con intención de llevarselo hasta el Campo Base Avanzado lo antes posible. La situación ahora mismo es de preocupación e incertidumbre, pero las circunstancias exigen guardar calma y buscar soluciones a este fatal imprevisto, que sin duda complica mucho la ascensión al Shisha." (En la imagen de encabezamiento, las tiendas del vivac Scott que han desaparecido.) false

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2009-10-11T18:27:00+02:00 53161085

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2009-10-11T18:41:03+02:00

1 El viento arrasa el C-I del Shisha y deja sin material de escalada a la expedición de Edurne Pasaban

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4100223 Tras más de un mes desde que el pasado 3 de septiembre instalara su campamento base al pie de la cara Norte del Everest, la expedición Naturgas Hornbein’09 se ha visto obligada finalmente a renunciar a su objetivo. La previsión meteorológica anuncia vientos persistentes que pueden llegar a superar los 100 Km./h en la cima, lo que hace imposible cualquier intento de hacer cumbre. Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza han mantenido hasta el último momento la esperanza de que una “ventana” de meteorología más propicia les permitiera un segundo intento de coronar el techo del mundo en estilo alpino, pero ante los últimos pronósticos han tenido que rendirse a la evidencia. Las temperaturas previstas para los próximos días se sitúan en torno a los 20 grados bajo cero a partir de los 8.500 metros de altitud, pero la ventisca provoca una sensación térmica que puede alcanzar los 60 bajo cero, en la que es prácticamente imposible evitar las congelaciones. Junto a ello, la fuerza del viento puede llegar en ocasiones a levantar del suelo a los montañeros, y hacer volar un elemento básico para la supervivencia como es la tienda de campaña. Los meteorólogos han anunciado vientos especialmente fuertes durante todo el fin de semana. La previsión señala un mantenimiento de rachas superiores a los 80 Kms/h para la semana que viene, con tan sólo un pequeño periodo de calma (40-50 Kms/h) de 9 horas entre el martes y el miércoles, un plazo insuficiente para intentar el ascenso a la cumbre con margen suficiente para poder regresar a un nivel de altitud seguro en estas condiciones extremas. Debido a todas estas circunstancias, Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza se ven obligados a abandonar su intento de coronar el Everest por la ruta Hornbein y en estilo alpino, y han anunciado que dan por concluida la expedición. En los próximos días ofrecerán más detalles de su aventura, que la climatología ha impedido culminar con éxito. En su primer intento, que les llevó hasta los 7.200 metros de altitud, la nieve y las avalanchas les obligaron a emprender un peligroso regreso al Campamento Base, y tras dos semanas de tensa espera ha sido el viento el que definitivamente ha impedido lograr el objetivo. false

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2009-10-10T18:55:49+02:00

1 La expedición Naturgas-Hornbein'09 al Everest se vuelve para casa

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4100223 <img src="http://blogs.elcorreodigital.com/blogfiles/basabide/JuanVallejoenunserac.JPG" id="img_1" class="imgcen">Mientras las esperanzas vuelven a la <a href="http://www.basqueteam.com/hornbein09/BLOG/tabid/178/articleType/ArticleView/articleId/55/language/es-ES/Una-ventana-entreabierta.aspx" title="http://www.basqueteam.com/hornbein09/BLOG/tabid/178/articleType/ArticleView/articleId/55/language/es-ES/Una-ventana-entreabierta.aspx" id="link_1">expedición Naturgas-Horbein'09</a> a la cara norte del Everest (en la imagen, Juan Vallejo estirando músculos en un serac cercano al CB) y a la de <a href="http://blogs.rtve.es/alfilo/posts" title="http://blogs.rtve.es/alfilo/posts" id="link_2">Edurne Pasaban</a> a la cara suroeste del Shisha Pangma con nuevos partes del tiempo que anuncian mejoría para el fin de semana (probablemente será su última oportunidad), hemos conocido que la lista de los alpinistas que han ascendido los catorce ochomilos ha crecido con un nombre más: Andrew Lock. Y ya son 18. El australiano ascendió el 2 de octubre a la cumbre principal del Shisha Pangma (8.027 m.) y completó así su carrera. Para evitar los problemas que una semana antes obligaron a Juanito Oiarzabal a quedarse en la cumbre central (8.008), Lock y su compañero, el galés Neil Ward, fueron por la variante abierta por Iñaki Ochoa de Olza en 2006 y que evita la peligrosa arista somital. Sin embargo, esa última ascensión a punto estuvo de salirle muy cara ya que durante el descenso se vieron envueltos en una tormenta qe tuvieron que sufrir a pelo cerca de la cumbre. Una vez en la seguridad del campo base, el australiano relató lo sucedido durante el descenso: “Nos dimos cuenta de que estábamos en una situación muy seria. Entraron nubes y nos ocultaron la luz de la luna. Simplemente no podíamos encontrar el camino de vuelta porque además nuestra huella estaba tapada por la nieve. Cavamos una repisa para sentarnos durante 10 u 11 horas en medio de la nevada, con viento y un frío entre 20 y 30 °C bajo cero. No llevábamos ni tienda, ni sacos ni hornillo en la mochila. Nuestro gran miedo era coger un edema y el viento. Fue la noche más dura y fría de mi vida. Si el tiempo hubiera empeorado otro poco más probablemente allí nos habríamos quedado. Tuvimos suerte de poder bajar”, explicó. El primer ochomil de Lock, de 47 años, fue el K2 en 1993. Ha trabajado como cámara para una serie de Discovery Channel en el Everest (lo ha ascendido dos veces con oxígeno) y tres de sus ochomiles lo ha escalado en solitario:Lhotse, Broad Peak y Cho Oyu. Antes de completar los Catorce, el australiano había anunciado que si lograba el Shisha volvería al Everest para ascenderlo sin la ayuda de oxígeno artificial. Y ya ha confirmado que lo intentará la próxima primavera y por la vía del collado norte y la la arista norte, la normal de la vertiente tibetana. LOS 18 CATORCEOCHOMILISTAS Alpinista.................País..............Año.............Oxígeno Reinhold Messner..... Italia..............1986...............NO Jerzy Kukuzka..........Polonia............1987...............SÍ Erhard Lorétan..........Suiza.............1995...............NO Carlos Carsolio.........México............1996...............SÍ Krzysztof Wielicki.....Polonia............1996...............SÍ Juan Oiarzabal.........España............1999...............SÍ (En 2001, repitió el Evererst sin oxígeno y completó así los Catorce sin usarlo) Sergio Martini......... Italia..............2000...............SÍ Park Young-Seok......Corea.............2001...............SÍ Um Hong-Gil............Corea.............2001................SÍ Alberto Iñurrategi....España............2002...............NO Wang-Yong Han......Corea..............2003...............SÍ Edmund Viesturs......EEUU..............2005...............NO Silvio Mondinelli........Italia............ .2007...............NO Iván Vallejo...........Ecuador............2008...............NO Denis Urubko.........Kazajstán..........2009...............NO Ralf Dujmovits.......Alemania............2009...............SÍ Veikka Gustaffson...Finlandia...........2009...............NO Andrew Lock.........Australia........ ...2009...............SÍ <img src="http://blogs.elcorreodigital.com/blogfiles/basabide/andrewlock.jpg" id="img_0" class="imgdcha"> Andrew Lock. false

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2009-10-07T20:37:38+02:00

1 Vuelve el buen tiempo y Andrew Lock completa los Catorce

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4100223 <img src="http://blogs.elcorreodigital.com/blogfiles/basabide/174031_Suroeste_del_Shisha_ruta_de_ascenso.jpg" id="img_0" class="imgcen">Hace tres semanas, Juan Vallejo escribía en el blog de la expedición Naturgas-Hornbein'09 un comentario titulado <a href="../basabide/2009/9/15/juan-vallejo-reflexiones-desde-everest-sobre-etica-respeto#c53613359" title="http://blogs.elcorreodigital.com/basabide/2009/9/15/juan-vallejo-reflexiones-desde-everest-sobre-etica-respeto#c53613359" id="link_0">'SOS para la cara suroeste del Shisha Pangma'</a> . En él, el alpinista alavés lanzaba un alegato para preservar la vía británica de la cara suroeste del Shisha Pangma de ascensiones con cuerdas fijas, ya que en 1982 fue abierta originalmente estilo alpino por los británicos Doug Scot, Alex Mc Intyre y Roger Baxter Jones. Con ese argumento como base, Vallejo realizaba una reflexión más amplia sobre el estilo y la ética en el alpinismo actual. Juan explica en su texto que las reflexión le surgió tras hablar en Katmandú con los miembros de una expedición, alavesa por más señas, que les confesaron que tenían previsto instalar cuerdas fijas en la mencionada vía. De vuelta al Katmandú tras su intento, los cuatro miembros de la expedición 'Piolet kapitaina espedizioa Shisha Pangmara' -Gorka Sagasti, Óscar Hierro, Óscar Chávarri y Txus García-, premiada por cierto con la <a href="http://www.gara.net/paperezkoa/20090504/135371/es/La-beca-Joxe-Takolo-reparte-su-ayuda-entre-cuatro-proyectos" title="http://www.gara.net/paperezkoa/20090504/135371/es/La-beca-Joxe-Takolo-reparte-su-ayuda-entre-cuatro-proyectos" id="link_0">beca Joxe Takolo</a>, han conocido el texto de Juan Vallejo y le han respondido en ese mismo post. Por su interés, reproducimos a continuación esa respuesta: "Kaixo Juan, Somos txasti, Txus, Oscar Chavaris y Oscar Hierro, los cuatro alpinistas alaveses que han “ofendido” a las “altas esferas” alpinísticas al intentar escalar la ruta británica de la cara sur del Shisha Pangma, de 2.200 m de desnivel con: 400 m de cuerda de 8 mm, 2 cuerdas dinamicas de 60 m y 9 mm, 6 tornillos de hielo, 6 clavos y varias cintas. Acabamos de llegar a Katmandu desde el Campo Base, despues de una intensa experiencia y vemos estupefactos cómo hemos sido la “cabeza de turco” de tu articulo “S.O.S. en la cara SW del Shisha Pangma”; por ese motivo creemos que estamos en nuestro derecho de aclarar algunas “inexactitudes” que se remarcan en dicho artículo, sin entrar a valorar su intencion, ya que hasta ahora no hemos tenido tiempo de “defendernos” (nosotros no tenemos ordenador en el base). El pasado 30 de agosto salimos ilusionados desde Gasteiz, sin mayores medios que un teléfono satélite prestado por un amigo, una cámara de vídeo y 3 cámaras de fotos. Era la primera experiencia en un ochomil para varios de nosotros y un sño dentro de nuestra trayectoria alpinística. No hicimos aclimatación previa en camaras hipobáricas, ni salimos meses antes en medios de comunicación vendiendo el proyecto. Somos 4 amigos no profesionales, con un objetivo francamente difícil para nosotros, pero entendiendo que para la comunidad alpínistica insignificante, dado el nivel actual. Queríamos vivir nuestro reto personal alejados de masificadas montañas y realizar una ruta cuyos aperturistas respetamos. En Kathmandu coincidimos con Alberto, Mikel y contigo mismo, sin tener la oportunidad de cruzar 4 palabras. Únicamente, hablando con Alberto, comentamos nuestra intencion de escalar la cara sw del shisha, por su ruta clásica, abierta en 1982 (y no en 1980) por los ilustres Doug Scot, Alex Mc Intyre y Roger Baxter Jones. Únicamente dijimos que llevabamos 400 m de cuerda y en NINGUN MOMENTO “MANIFESTAMOS SIN PUDOR, INTENCION ALGUNA DE EQUIPAR LA RUTA” como indicas varias veces en el artículo. Llegamos los primeros de la temporada al CB el 6 de Septiembre, y después de unos días de aclimatación, nos pusimos a portear material, primero al cBA (a 10 km de distancia) y luego al C1 (situado en la base de la pared a 5.800m). No utilizamos porteadores. Fue un duro trabajo que sentimos como una pequena victoria: habíamos descifrado la mejor forma de llegar al 1 y teníamos el material necesario. El material, como te hemos comentado antes, consistía en 400 m de cuerda”pi-pi” de 8 mm, dos cuerdas dinámicas de 60 m y 9 mm, 6 tornillos, 6 clavos y varias cintas, ademas de descensores y jumars. Los jumars los utilizaríamos para subir por las cuerdas, que instalaríamos en los puntos de mayor dificultad, para facilitarnos el ascenso con mochilas de gran peso. Los descensores los utilizaríamos para asegurarnos una retirada ágil y sin contratiempos. Ése era el planteamiento técnico que hemos llevado. Segun íbamos avanzando, la cuerda la retirábamos para utilizarla mas arriba, y si descendíamos, repetíamos la operacion a la inversa. El tiempo fue pasando y seguíamos solos en la ruta. Ésta se encontraba escasa de nieve y con mucho hielo. Equipamos la llegada a la primer torreón y toda la travesía desde éste con 200 m de cuerda fija, ya que entendíamos que se trataba de una zona muy expuesta a la caída de material desde el serac superior. De hecho, un día decidimos regresar al 1, por riesgo de recibir impactos importantes. Equipamos con otros 200 m de cuerda fija la llegada a la travesía, a unos 6.700, ya que entendíamos que la pendiente era moderada, con mucho hielo y que realizamos en condiciones de visibilidad y hielo pésimas, el día de nuestra retirada. Decidimos realizar un intento el 29 de Septiembre, con tan mala fortuna que el tiempo se enmarronó desde la mitad del día. Despues de 9,5 horas de duro trabajo, nos topamos con una travesía en precarias condiciones y como se venía encima un vivac, decidimos bajar al campo 2 y dar por concluida nuestra aventura. Estábamos reventados. Nos costo 3 días regresar al base acarreando mochilas que pasaban de los 30 kg, despues de recoger cada uno de los campos, material y comida. Este es un gran resumen de nuestra breve pero intense incursion en el Himalaya. SENTIMOS haber ofendido a todos aquellos grandes alpinistas que jamas han utilizado un jumar para ascender por cuerdas que han instalado en los puntos de mayor dificultad. SENTIMOS haber ofendido a todos aquellos grandes alpinistas que jamás han utilizado un descensor para asegurarse una retirada de la Montaña ágil. Y por ultimo, queremos AGRADECER a todos los grandes alpinistas que nos han apoyado en nuestra primera actividad alpinística de “gran envergadura”, porque su apoyo ha sido vital, como vital creemos que es apoyar a los que empiezan con illusión. No todo alpinista comienza escalando la Fortune Carre en el Midi, la Bonatti del Capucin o el Pilar Oeste del Makalu. Queríamos remarcar que mientras hemos estado trabajando en la ruta, hemos encontrado un sinf’in de cuerdas fijas en tramos que ni siquiera nos planteamos utilizar. Se encontraban a diversas alturas, de todos los colores, de distintas decadas…por lo visto, desde hace mucho tiempo hay cuerda en el Shisha. Queremos trasladarte la inmensa tristeza que nos ha supuesto leer tu artículo, teniendo en cuenta que en ningún momento te interesaste por nuestras intenciones. Suponemos que todo alpinista sueña con hacer alguna incursión en el Himalaya. Nosotros hemos conseguido ese sueño con esfuerzo y sacrificio. Por este año ya hemos tenido bastante, al fin y al cabo, no podemos permitirnos el lujo de tantas expediciones como tú y mejorar en cada una de ellas, hasta alcanzar la excelencia. Ésa desde la que uno puede juzgar a unos y a otros. Un saludo." Piolet Kapitaina Espedizioa ‘09 false

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1 La expedición alavesa al Shisha Pangma responde a Juan Vallejo

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4100223 <img src="../blogfiles/basabide/MissOh.jpg" id="img_0" class="imgcen">La alpinista coreana Oh Eun-Sun se retiró el sábado de su intento de alcanzar la cumbre del Annapurna, la última montaña que le queda para convertirse en la primera mujer en ascender los catorce ochomiles, según informa en <a href="http://oes.chosun.com/" title="http://oes.chosun.com/" id="link_0">su página web</a> . Miss Oh abortó el ataque a cumbre en el campo 3, a 7.400 metros, debido a "las malas condiciones meteorológicas". Con ella ascendía su compatriota Kim Jae-Soo, compañero habitual de Go Eun-Sun, la otra alpinista coreana que también intentaba completar los catorce ochomiles y que falleció el pasado mes de junio en el Nanga Parbat, y a la que pretendía dedicar esta ascensión. Ambos descansan ya en el campo base. Al parecer, a Kim Jae-Soo no le quedan muchas ganas de volver a intentarlo y probablemente desmantele sus campamentos e inicie el regreso a casa. Por el contrario, Oh Eun-Sun ha decidido esperar en el CB a que el tiempo mejore para realizar un nuevo intento. Ese temporal que se abatió el sábado sobre el Annapurna es el que azota el Everest, y el resto del Himalaya, desde el pasado viernes y que mantiene parados en el CB de la cara norte a Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza, donde a la espera del buen tiempo matan el tiempo a base de <a href="http://www.basqueteam.com/hornbein09/BLOG/tabid/178/articleType/ArticleView/articleId/54/Tiempo-desapacible-tiempo-de-lectura-y-mus.aspx" title="http://www.basqueteam.com/hornbein09/BLOG/tabid/178/articleType/ArticleView/articleId/54/Tiempo-desapacible-tiempo-de-lectura-y-mus.aspx" id="link_1">lectura, sudokus y mus</a>. En parecida situación se encuentran <a href="http://www.edurnepasaban.com/web/guest/home" title="http://www.edurnepasaban.com/web/guest/home" id="link_2">Edurne Pasaban</a> y su grupo en la cara suroeste del Shisha Pangma. Sin embargo, la espera empieza a tornarse un poco tensa ya que el tiempo se acaba al aproximarse el final de la corta temporada postmonzónica en el Himalaya. Según la experiencia acumulada por los alpinistas de otros años, entre el 10 y el 15 de octubre entran los fuertes vientos que azotan la cordillera a partir de los 6.500/7.000 metros, preámbulo de la llegada de las fuertes nevadas invernales y que en todo caso les impiden ya toda incursión en las montañas. false

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1 La coreana Miss Oh se retira del Annapurna por el mal tiempo

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4100223 <img src="../blogfiles/basabide/20091001xannasun.jpg" id="img_0" class="imgcen">Mientras en el Everest (Expedición Naturgas Hornbein'09) y en el Shisha Pangma (edurne Pasaban y cia.) aguardan una ventana de buen tiempo de tres o cuatro días que les permita afrontar con garantías el ataque a sus respectivos objetivos, en el Annapurna, la coreana Oh Eun-sun y su equipo no parecen verse afectados por esas 'minucias' y ha iniciado ya el ataque a cumbre. Y cuando digo 'minuncia' me estoy refiriendo a que los partes que manejan en los dos campos base citados hablan de una humedad de prácticamente el 100% para mañana, o lo que es lo mismo, unas posibilidades del 100% de que caigan precipitaciones. Pero no debe ser así en el Annapurna, ya que según informa su patrocinador, la marca coreana de ropa de montaña Black Yak, "Miss Oh Eun-Sun está subiendo muy por delante de sus planes previstos" y ayer salió hacia el C1. Su idea es instalar hoy un vivac entre los campos C2 y C3 "con el fin de intentar la cumbre el sábado o el domingo". Os recuerdo que si Oh Eun-Sun consigue hacer cima, se convertirá en la primera mujer en completar los catorce ochomiles. <img src="../blogfiles/basabide/Makalu_img03.gif" id="img_1" class="imgcen"> false

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1 La coreana Miss Oh inicia el asalto final al Annapurna

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